Рутгер Хауэр

@темы: Актёры, Прощание

---

Батюшки светы

Экранизируют мюзикл "Кошки"!





И силы-то, силы какие! Маккеллен - Дьютерономи? А Джуди Денч кто? Тётушка Дженни? Честно говоря, вообще не представляю, как это можно экранизировать, ведь "Кошки" - мюзикл-концерт, сборник песен и танцевальных номеров. Но посмотрю обязательно.

@темы: Кино-новости, Музыка

---

Мальта, день четвёртый, часть 1

Вечером третьего дня, прямо из Сиракуз нас отвезли на причал, с которого ходит паром на Мальту. Привезли нас к 7 вечера, а оказалось, что паром отходит в 21.30. Хорошо, что там была небольшая кафушка, в которой можно было посидеть, заодно и поужинать. На борту парома тоже можно купить что-нибудь съедобное, но до этого момента ещё дожить надо. Вообще, как-то на Мальте всё у этой фирмы бестолково организовано. Нас заселили совсем не в тот отель, который был указан в ваучере, так что я несколько понервничала на ресепшн, не отправят ли нас с полночь куда-то в незнакомый город искать нужный отель, но обошлось. И мы хотя бы смогли провести ночь в постели, а то на следующее утро одна бабушка, примкнувшая к нашей группе, жаловалась, что её отправили на экскурсию сразу после раннего перелёта, едва успела вещи в номер занести. А паром обратно с Мальты на Сицилию вообще отправлялся в 5 утра, и из отеля нас вывезли в 2 часа ночи - вот радость-то... И из трёх предложенных дополнительных экскурсий одна оказалась исключительно на английском языке.
Тем не менее, сама Мальта мне скорее понравилась. Хотя и непривычно, сколько там камня, и как мало зелени, а так же удивило количество строек и сносов - не в исторической части, в более современной застройке, но едва ли не на каждом шагу: краны, эскаваторы, груды обломков, прямо посреди улицы дом без передней стены, а на его нижнем этаже вполне может функционировать магазин.
Итак, наша экскурсия начала в городе Сенглеа, расположенном на одноимённом мысу, в небольшом скверике на самой оконечности. Впрочем, это для нас сквер, сами мальтийцы гордо именуют его садами Гордола.



Расположен он на форте Святого Михаила, когда-то охранявшего всю гавань, так что в центре - фонтан с пушками и ядрами. Правда, при нас он не работал.



Вид с него открывается потрясающий. Слева - город Валетта, столица Мальты, справа - форт Святого Ангела, сыгравший большую роль в обороне Мальты от турок. Но помимо военной функции, этот форт служил и тюрьмой, бежать из которой удалось только одному узнику. Это был никто иной, как художник Караваджо, постоянно попадавший во всякие истории из-за своего скверного характера и, видимо, не слишком крепкой психики. А теперь форт нередко служит площадкой для съёмок голливудских исторических фильмов.



Можно так же оглядеть всю бухту Докьярд.



Идём дальше по улицам Сенглеа.



Две входных двери. Не знаю, для кого построена та, что справа - для гномов?



Гордость мальтийских домов - балконы. Ты можешь перестраивать свой дом как хочешь, но фасад с балконом обязан сохранить в целости, закон такой. Когда-то все балконы были открытыми, пока один из великих магистров правившего Мальтой рыцарского ордена святого Иоанна не застеклил свой. И все тут же кинулись ему подражать.



Много лестниц, постоянные спуски и подъёмы.



Помимо номера каждый дом, как в Средние века, имеет своё название. Люди без фантазии называют дома своими именами или именами святых, но есть и странные называния, например "Ноги вверх". Владелец этого дома поэтично обозвал своё жилище "Гавань света". Или "Свет гавани"?



Ещё одна лестница.



Спускаемся к воде.



Когда-то все балконы красили зелёной краской, как самой доступной, и это до сих пор самый распространённый цвет. Но потом пошёл обычай, по которому цвет балкона стал зависеть от рода занятий владельца дома. Пекари красили балконы в один цвет, портные в другой...



Снова оказываемся у гавани со множеством яхт и лодок.



На той стороне виднеется собор Святого Лаврентия, а слева - Военно-морской музей, находящийся в здании бывшей пекарни Английского Королевского флота, базировавшегося на острове в XIX веке.



Город Сенглеа незаметно переходит в город Коспикуа. Его мы увидели в основном из окна автобуса. Статуя Богородицы, правда, со спины.



Судостроительные и ремонтные доки, в честь которых бухта и получила своё название. Хотя сейчас количество строящихся судов заметно уменьшилось - в Китае строить дешевле.



Вид на город. Можете оценить количество кранов.



Едем мимо бухты и попадаем в город Витториоза. Был назван так после победы в Великой осаде Мальты над турками в 1565 году. До того город звался Биргу.



Лавровое дерево. Хотя это скорее лавровый куст.



Входим в старый город. Это Передовые ворота, они же - Арагонский пост, потому что охраняли их рыцари родом из Арагона. Как свидетельствует латинская надпись, их постройка закончилась в 1722 году. Конечно, укрепления здесь были и раньше, но сильно пострадали во время Великой осады, и Орден начал строить новые. Однако стройка затянулась - деньги шли в основном на сооружение новой столицы Валетты.



За одними воротами - другие, Французский пост, до них идём по мосту через ров. Неприятелю, вздумавшему штурмовать город, пришлось бы нелегко, когда б война велась без изменений со Средних веков. Увы, прогресс велик и неостановим, и Наполеона эти укрепления уже не задержали.



Во рву ныне разбит ещё один сквер. Второй мост с фонарями был построен уже в ХХ веке, когда появилась необходимость обеспечить проезд машин. А в стенах, невидимые отсюда, входы в бомбоубежища времён Второй мировой - бомбили Мальту много.



Небольшой дворик - и третьи ворота, Прованские, они же Главные. Над ними белая мраморная табличка с цитатой из Псалма 139: "Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани". А вот герб почти не сохранился, его отбили наполеоновские солдаты, боровшиеся со всеми этими аристократическими пережитками (чуть не написала "с царизмом").



С обратной стороны ворот - иконы. Мальта, кажется, единственная страна, где католичество прописано в конституции.



Святой Доминик, основатель ордена доминиканцев, с собакой. По легенде, его матери приснился сон, будто из её черва выходит собака с факелом в зубах, что означало, что её сыну предстоит нести свет просвещения и истинной веры. Но, подозреваю, что в основе легенды лежит всё та же ложная этимология имени "Доминик", благодаря которой доминиканцев называли "псами господними".



И вот мы на улочках Витториозы, с одной стороны городская стена. Из-за того, что улочки узенькие, снимать трудно.



Дворец Инквизиции. Работала исправно с 1574 года и до самого Наполеоновского завоевания острова, хотя, по сравнению с испанской, особо не зверствовала: покаявшихся чаще всего отпускали с миром. Сейчас здесь, понятно, музей.



В Мальтийский орден вступали рыцари из самых разных стран, и даже став членами ордена, продолжали держаться со своими, образуя что-то вроде землячеств. Магистры этому не препятствовали, сложилась даже специализация: французы по большей части воевали, немцы строили, португальцы занимались денежными делами... Селиться предпочитали тоже вместе, и если у рыцаря не было денег на свой дом, то ему предоставляли место в обержи - подворье, что-то вроде общежития, опять-таки по национальному признаку. В этом доме было одно из таких обержи, хотя я уже не помню, выходцы из какой страны в нём жили.



Спуски и подъёмы, спуски и подъёмы...



И флаг с мальтийским крестом, свисающий с балкона.



Дверные ручки в виде морского конька и дельфинчика. Каждая входная дверь, кстати, перегораживается невысокой калиточкой, её верх на снимке виден. Наша экскурсовод утверждала, мол, это потому, что раньше мальтийцы прямо в домах держали коз, и эти калиточки делались, чтобы животные не сбегали. Но что-то мне сомнительно, козы - существа прыгучие.



Церковь Святой Анны на улице Санта-Схоластика, принадлежит действующему бенедектинскому женскому монастырю. Монастырь размещается в бывшей больнице Мальтийского Ордена.



Площадь Победы - главная городская площадь, уникальная тем, что на ней нет храма. Слева стоит белая статуя Святого Лаврентия, покровителя города, справа, напротив него - Монумент Победы, той самой, в Великой осаде.



Вот Монумент поближе.



Собор Святого Лаврентия стоит дальше, ближе к бухте. Это здание построено в конце XVII века, хотя, конечно, церковь на этом месте была и раньше, но её несколько раз сносили и перестраивали.



А после нас ожидала получасовая экскурсия на лодочке по бухте Докьярд. Вон она, лодочка, плывёт.



И поплыли мы, и поплыли... Мимо форта Святого Ангела.



Мимо выхода в открытое море.



"Биг отель!" - сказал лодочник, махнув рукой на лайнер.



А вон и тот самый форт Святого Михаила с садом, откуда мы начинали экскурсию.



Вот такие домики на берегах.



В общем, мне понравилось.



И пара снятых мной во время плавания роликов в дополнение.





Продолжение следует.

@темы: Ролики, Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Голос Толкина

18.07.2019 в 10:50

Пишет  Шано:

18.07.2019 в 00:34

Пишет  amhran:

Благодаря ютуберу Дмитрию Море узнала о сайте www.openculture.com. Там собраны бесплатные книги (текстовые и аудио), фильмы, лекции, курсы и прочие просветительские интересности.
Коллекция не то чтобы обширная, из книг и фильмов там, в основном, классика - то, что не нарушает авторские права - но можно найти действительно редкие и интересные вещи.

Например, записи Толкиена, читающего вслух отрывки из своих книг. В том числе, стихотворение на квенья.



Я даже не представляла, что голос Толкиена сохранился... еще и в таком хорошем качестве.

@темы: Всякое, Ролики, Да, были люди в оно время, Перепост

---

Трисс, боевая белка - с Днём Варенья!

@темы: Поздравления, ПЧ

---

С Днём Рождения, Тимур Султанович!

Тимуру Шаову 55 лет!

@темы: Поздравления, В этот день..., Музыка, Клипы

---

Трейлер "Мулан"

Никак из диснеевского мультика решили сделать фильм а-ля китайские уся?

@темы: Ролики, Кино-новости

---

Сицилия, день третий, часть 2. Сиракузы

Итак, Сиракузы, город, основанный в VIII до н.э. и со временем превратившийся в один из самых больших городов античного мира - до полумиллиона населения. Своего расцвета Сиракузы достигли во времена правления тирана Дионисия, в IV в до н.э. создавшем Сицилийскую державу, которая, правда, распалась сразу после его смерти.



Наша экскурсия проходила главным образом по острову Ортиджия, с поселения на котором Сиракузы когда-то и начались. Экскурсовод рассказала, что жители Ортиджии говорят "едем (идём) на материк", имея в виду вовсе не материковую Италию, а остальную Сицилию.



Между двумя мостами на остров стоит памятник Архимеду. Маленький такой, на фоне здания и не вдруг разглядишь.



Остатки античных городских укреплений. Говорят, тиран Дионисий лично участвовал в их постройке, подавая пример горожанам.



Гранатовое дерево - расцветает.



Храм Аполлона, вернее, то, что от него осталось. Был раскопан в XIX веке.



Цельные колонны были признаком роскоши - не каждый храм мог их себе позволить. Но во время землетрясений они оказывались куда менее устойчивыми, чем колонны, составленные из нескольких частей.



Просто понравившийся мне водоёмчик - красиво выглядит.



Фонтан Артемиды на площади Архимеда. Артимида изображена в окружении нимф и тритонов.



Обычные для Европы узкие улочки...



...выводят нас на Соборную площадь...



к Кафедральному собору.



Главный неф.



Хотя внешний облик у собора барочный, так как он тоже страдал от исторических и вулканических потрясений, внутри видно, что строился он изначально в VII в. на остатках античного храма, посвящённого богине Афине. При этом в стенах храма прорубили арки, а окружающую колоннаду наоборот заложили.



Успел собор побывать и мечетью во время арабского владычества. После завоевавшие Сицилию норманны снова вернули его в лоно христианской церкви.



Главный алтарь.



И боковой придел, посвящённый Деве Марии.



Надпись на латыни, которую я теперь сама не могу прочесть по причине того, что в кадр она не уместилась. Кажется, там говорится, что сиракузская церковь первая божественная дочь Петра, но я не уверена.



В соборе так же множество боковых часовен, вот эта посвящена святой Лючии. Будущая святая жила в III веке и, как водится, дала обет безбрачия, на что отвергнутый жених очень обиделся и донёс на неё властям. Девушку пытали и казнили, а в последствии очень почитали. Художник одел её как свою современницу, при жизни святая, конечно, таких платьев носить не могла.



Просто витраж, который мне понравился.



Купель, в дохристианские времена бывшая кратером для смешивания вина. За ней - остатки не то норманнских, не то византийских (увы, уже не помню) мозаик.



Выходим из собора на площадь. Рядом с ним, стена к стене, архиепископский дворец.



А замыкает площадь церковь Санта-Лючия-алла-Бадья. Была построена для женского цистерианского монастыря в XVII веке. Славна же церковь главным образом тем, что внутри находится картина Караваджо "Погребение святой Лючии". Поэтому внутри снимать нельзя - я и не стала.



Идём дальше, к набережной - и выходим к источнику Аретуза. По легенде именно с него и начались Сиракузы - когда-то дельфийский оракул сказал первым колонистам: мол, плывите на запад, там найдёте большой остров, рядом с ним - маленький островок, а на островке - источник воды, рядом с ним и стройтесь. Зелень в источнике, между прочим, папирус. Так что в числе прочих сувениров из Сиракуз можно увезти и картинку, нарисованную на настоящем папирусе.



Виды вдоль набережной. Виднеющееся укрепление - это Кастелло-Маниаче. Крепость названа в честь Георгия Маниака, отвоевавшего Сицилию у Византии в XI в. Однако сама она была построена во времена Сицилийского королевства. Здесь располагалась и резиденция сицилийский королей, и тюрьма, и казармы, а теперь, разумеется, это музей.



На виде в другую сторону, справа, на самом горизонте, можно разглядеть высокую шатровую крышу. Это церковь Мадонны делла Лакриме, Плачущей Мадонны. Построена на пожертвования горожан в 1994 году на месте дома, в котором в 50-годах заплакала икона. Говорят, вся церковь выполнена из дерева.



С осмотром городских достопримечательностей покончено, и мы едем в Археологический парк. Это - Райские каменоломни. Конечно, в античные времена, когда здесь добывали камень, ничего райского в них не было - наоборот, для вкалывавших здесь рабов это был ад. Но после монахи-капуцины разбили в заросших каменоломнях великолепный сад.



Алтарь Гиерона ещё одного сиракузского тирана. Говорят, тут резали сотни быков одновременно! По словам экскурсовода, самый популярный у туристов вопрос: а людей резали? Нет, человеческие жертвы на Сицилии, по крайней мере здесь, не приносили.



А вот и он - знаменитый Греческий театр, вмещавший до полутора сотен тысяч зрителей. И сейчас используется по прямому назначению. Мы попали в разгар фестиваля, так что как раз шла подготовка к очередному спектаклю.



На камнях ещё видна подпись строителя - что, кстати, редкость, обычно античные скульпторы и зодчие не расписывались.



И ещё раз он же - с другой точки.



Прямо над театром находится один конец античного акведука. Другой конец уходит в горы.



Как и тысячи лет назад, по нему течёт вода.



Рядом находится некрополь. В гротах были погребальные камеры, а вот в этих выемках в камне раньше находились таблички с именами умерших.



Спускаемся прямо в каменоломни.



И правда, райский сад - всё цветёт.



Грот Ухо Дионисия. Действительно, похож на ушную раковину, но название связано в основном с великолепной акустикой. По легенде, здесь держали арестованных врагов тирана, и Дионисий якобы сам сидел у отверстия на вершине грота и лично подслушивал: не скажут ли они ещё чего-нибудь крамольного, на назовут ли ещё каких-нибудь его врагов? Зато теперь здесь проводятся концерты.



Внутри темно.)



Вот здесь видны отверстия, в которые когда-то забивали деревянные клинья. Потом их поливали водой, клинья разбухали, и камень раскалывался.



Лимоны и апельсины растут везде.



И заросли действительно высокого бамбука я увидела не в Пекине, а на Сицилии.



Саркофаги, свезённые в парк - древнегреческие...



...и один древнеримский.



И, наконец, Римский амфитеатр - третий по величине в Италии после Колизея и Арена ди Верона. Видны выходы для гладиаторов, отверстие в центре арены, из которого поднимали зверей.



И галереи на трибунах, по которым зрители проходили к своим местам.



В общем, очень красивый парк, гуляла бы там и гуляла...



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Merelena, и я рада видеть!

@темы: ПЧ

---

Сцена флирту не помеха

Так зажигательно исполняют, что смотреть на них - половина удовольствия.

@темы: Всякое, Ролики, Музыка

---

Сицилия, день третий, часть 1. Катания

На третий день планировалась экскурсия сразу в два города - Катанию и Сиракузы. Первая половина дня была посвящена Катании.
Едем вдоль побережья, по пути потихоньку собирая живущих в разных гостиницах экскурсантов.



Не знаю что это был за замок, но выглядит до сих пор внушительно.



Приехали. Это Порта Узеда - главные ворота города. Конечно, теперь город разросся - Катания считается столицей восточной части острова, соревнуясь с Палермо. Но сразу за этими воротами начинается историческая часть.



Правда, жизнь на вулкане и рядом с ним бывает весьма опасна: извержения, землетрясения и сопровождающие их пожары несколько раз почти стирали Катанию с лица земли. В результате свой нынешний облик исторический центр обрёл уже в XVIII веке. Вот так ворота выглядят с обратной стороны. Выглядели бы, когда бы их не закрыл этот белый фургон.



Сразу за воротами главная прощадь Катании - пьяцца дель Дуомо, она же Соборная площадь.



Фонтан Слона. Слон высечен из куска застывшей вулканической лавы, говорят, ещё во времена Карфагена. Позже на него водрузили египетский обелиск и увенчали всё это дело крестом.



На площади, как и следует из её названия, стоит кафедральный собой Святой Агаты. Первое здание было построено ещё в XI веке, на месте античных терм, и соорудили его норманны в знак своей победы над владевшими тогда Сицилией арабами. Как и остальной город, свой нынешний облик собор обрёл в XVIII веке, в стиле сицилийского барокко.



Внутри собора. Согласно легенде, Агата была одной из первых христианок Римской империи, и с младых ногтей решила посвятить себя Богу. Однако красота девушки привлекла римского наместника Квинтиана. Агата отвергла все его притязания, и за это её подвергли страшным пыткам и даже вырвали ей одну грудь, после чего сожгли заживо. Поэтому святая Агата нередко изображается с отсечённой грудью, лежащей на блюде. И даже пирожные в виде белой полусферы с красным шариком на вершине, возможно, вы видели такие, как раз её грудь и изображают (Буэ! Хотя довольно вкусно).



А вскоре началось землетрясение, в котором погибли мучители Агаты, а после - извержение вулкана, и лава пошла прямо на Катанию. Тогда жители взяли покрывало, которым было укрыто тело погибшей святой, расстелили его на земле перед огненным потоком - и случилось чудо, лава остановилась. С тех пор святая Агата считается покровительницей Сицилии. Наша экскурсовод уверила, что покрывало до сих пор работает по назначению: уже в нашем веке, когда Этна в очередной раз показала характер, и лавовый поток пошёл на одно из селений, покрывало вывезли из собора, лично епископ расстелил его на земле - и селение осталось целым и невредимым. На куполе, кстати, изображена святая Агата, которую святой Пётр и святой Павел венчают венцом славы.



Баптистерий.



Внутри, за решёткой, находится рака для мощей Святой Агаты. Сами мощи хранятся в крипте, но иногда, во время праздников, их помещают в раку и проносят по улицам в торжественной процессии.



Орган над входом. В соборе похоронены епископы Катании, а так же несколько сицилийских королей.



А ещё в соборе находится гробница Винченцо Беллини - знаменитого композитора XIX века, уроженца Катании, который за 34 года своей жизни успел написать 11 опер. И, хотя он умер в Париже и был похоронен на кладбище Пер-Лашез (там и сейчас стоит его монумент), но катанцы, безмерно гордясь знатным земляком, перенесли его тело сюда.



Напротив собора - мэрия, именуемая так же Слоновый дворец.



Дальше ворот мэрии мы, правда, не попали, но под ними стоит вот такой снимок, как раз и изображающий торжественную процессию с мощами святой.



Единственное изображение слона в Слоновьем дворце, которое я видела - вот это, на плитах площади перед воротами. Но вообще изображение слона в городе весьма любимо, находится на гербе Катании, и даже арабы, говорят, звали её городом Слонов. Что интересно, по данным палеонтологии когда-то на Сицилии действительно жили карликовые слоны, но вымерли задолго до людей.



А вот это изображение на стене рядом с воротами мэрии - эталон мер. Если на рынке, который когда-то проходил на площади Дуомо, возникали споры, правильно ли отмерили, скажем, кусок ткани, не нужно было далеко ходить, чтобы их разрешить.



С другой стороны площади рядом с собором находится фонтан Аменано - назван так в честь реки, на берегу которой и выросла Катания. Но после одного из извержений реку накрыло лавовым потоком, сделав подземной. На поверхность она выходит только перед самым впадением в море. Воды фонтана, кстати, изливаются в неё.



А за фонтаном расположен действующий рыбный рынок. Запах чувствуется ещё на площади.



Рыба и морепродукты - всех форм, сортов и размеров.



Впрочем, там продаётся не только рыба, но и мясо, и фрукты с овощами...



Или вот, например, улитки, вполне сухопутные. Налетай, подешевело!



Идём дальше. Улица Этна - рай для шоппинга. Меня, правда, торговый центр заинтересовал лишь наличием туалета и кафе, где можно было выпить чашку кофе с тем самым "грудным" пирожным перед отъездом из города.



Площадь Святого Франциска Ассизкого. Правда, памятник посредине - вовсе не святой Франциск, а кардинал Дусмет. Был архиепископом Катании во второй половине XIX века, пока не пошёл на повышение. Прославился милосердием, помощью страждущим и скромностью - говаривали, что после его смерти в его доме не нашлось простыни, чтобы покрыть тело. Тело это, кстати, хранится в соборе Святой Агаты.



Серый дом за ним - музей Беллини, именно здесь композитор и родился.



Но площадь всё же не зря названа именем святого Франциска, здесь стоит его церковь.



Внутри.



Вот такие раззолочённые и разукрашенные шандалы - не шандалы, даже не знаю, как их назвать, представители разных гильдий до сих пор носят в процессии святой Агаты. Почётная обязанность.



Идём дальше, чтобы выйти на улицу Виа Крочифери.



На ней стоит церковь святого Бенедетто (Бенедикта) Нурсийского. Раньше относилась к женскому бенедектинскому монастырю, но сейчас он закрыт.



Всё дальше и дальше по катанским улочкам.



Церквей на них множество, на каждом шагу, и далеко не обо всех можно легко найти информацию. Вот про эту, например, я нашла только название - Сан-Камилло.



Площадь Пьяцца Стезикоро. Посредине находится остатки амфитеатра римской поры, примерно II до н.э. За ними виднеется церковь Сан-Бьяджо, она же Санта Агата алла Форначе. Построена якобы на том самом месте, где стояла печь, в которой сожгли святую.



В Средние века амфитеатр использовался в качестве каменоломни, в частности, отсюда брали камень для строительства собора Святой Агаты.



Палаццо Тоскано. Было построено в начале XIX века мэром Катании, по совместительству маркизом Тосканским. Теперь в нём проводят выставки, банкеты и прочие официальные мероприятия.



А ещё на этой же площади стоит памятник Беллини.



На этом наша экскурсия закончилась. После непродолжительного свободного времени мы снова вышли за стены исторического центра, чтобы ехать дальше, в Сиракузы.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Почему говорится:
"Его не стало",
Если мы ощущаем его
Непрестанно,
Если любим его,
Вспоминаем,
Если -
Это мир, это мы
Для него
Исчезли.
Неужели исчезнут
И эти ели,
И этот снег
Навсегда растает?
Люди любимые
Неужели
Вас
У меня не станет?

В. Тушнова

@темы: Прощание, ПЧ, Стихи

---

О китайской живописи

Известный писатель Леонид Юзефович в одном из интервью сказал:

Что касается фантастики, пока мы тут разговаривали, я вспомнил китайскую притчу одну, может быть, она широко известна, но все-таки мне ее хочется рассказать. Император спросил знаменитого китайского художника, что труднее всего рисовать. Художник ответил: «Собак и лошадей». Император спросил: «А что легче всего поддается изображению?» Художник ответил: «Бесы и духи умерших». Понятно почему - потому что их никто не видел, и рисовать можно все, что угодно.

Мораль понятна, но я сейчас не про второй вопрос, а про первый.
А кто-нибудь из вас знает, почему китайскому художнику труднее всего было рисовать собак и лошадей? Ведь вроде бы проще простого, помнится, Репин в известной байке предлагал абстракционистам нарисовать "лошадку" - подразумевая самое элементарное.
Почему же собачки и лошадки?
На самом деле меня в притча, процитированная Юзефовичем, дословно повторила реплику одного очень известного китайского художника, с которым я общался во Владивостоке.
Он сказал именно это – «Сложнее всего рисовать лошадей». Правда, этому предшествовал рассказ об особенностях китайской живописи.
Во-первых, традиционная китайская живопись (го хуа) – родная сестра каллиграфии. Они вместе родились, вместе развивались и вообще очень схожи. Вы когда-нибудь видели, как пишет мастер-калиграф?
Очень быстро, буквально одним движением, часто – не отрывая кисти от бумаги. Именно поэтому для написания каждого иероглифа испокон веков искались лучшие способы написания – вроде наших детских головоломок «обведи рисунок не отрывая ручки от бумаги (отсюда же все эти «я ищу девятый способ написания иероглифа» в фильме «Герой»).
Примерно то же самое и в живописи. Китайские художники рисуют ОЧЕНЬ быстро. Европейский художник, который мазнет, отойдет, посмотрит, подумает, еще мазнет с точки зрения китайца – человек с прямо-таки идеальными условиями для работы. Китайцы себе такого позволить не могут.
Во-первых, своей тушью по бумаге они пишут сразу же набело – никаких тебе набросков, никаких мазков поверх. Одно неверное движение руки – и выбрасывай всю картину. Отчасти это связано с техникой – китайцы пишут тушью по мокрой бумаге, и картина должна быть закончена до того, как бумага высохнет. Фраза «Над этим полотном я работал три года» вогнала бы китайца в мозговой клинч.
Поэтому писать надо, с одной стороны, очень быстро, с другой – очень уверено. Они потому и рисуют тысячи лет ветки сливы, что давно разработан специальный алгоритм – как писать ветку, каким образом рисовать цветы – малозначащие, «технические» операции давно «автоматизированы». Отсюда и крайняя специализация – какие «алгоритмы» освоил, в тех и работаешь. Если ты специализируешься на "цветах и птицах", то просто не сможешь писать, к примеру, горы. Но вообще-то специализация еще уже. Есть художники, которые, работая в жанре "цветов и птиц", предпочитают изображать только цветок меньхуа или бамбук. И все. Так, например, знаменитый художник XVIII в. Чжэн Баньцяо всю жизнь рисовал лишь бамбук, орхидеи и камни. Ничего другого просто не умел.
Но зато если что умеют – то в совершенстве. Техника отшлифовывалась столетиями. Как определял китайскую манеру наш известный мультипликатор Норштейн (если не ошибаюсь) – «несколькими ударами кисти изобразить плавное скольжение рыбы, уходящей в глубину».
А так как рисовать приходится как ошпаренному, а держать всю картину в голове – не то чтобы невозможно, но крайне проблематично, то огромное значение приобретает возможность рисования с натуры. Го хуа практически всегда пишется с натуры – чтобы не вспоминать судорожно как это все выглядело, а иметь возможность посмотреть – как это рисовать. И с этой точки зрения, как вы понимаете, собаки и лошади – самый неудобный объект для рисования. Они постоянно движутся, они вечно в динамике. Это не горы с водопадом, не ветки, и даже не птицы, которых рисовать все-таки значительно проще. Этих поганцев нужно схватывать сразу, «фотографировать» мозгом. Задача для настоящего мастера.
Ну и последнее – именно из-за «скоростного режима» каждая картина – это мгновенный слепок, своеобразная фотография настроения художника. Все китайские картины «сиюминутны» по определению, этим и интересны. Полная аналогия с поэзией – стихи это слепок настроения и их не пишут годами. Именно отсюда и растут уши «четырехэлементности» китайской живописи.
На всякий случай напомню, что собственно рисунок – лишь один из элементов картины. Настоящая китайская живопись – это обязательное сочетание, неразрывный сплав четырех элементов: собственно рисунка, авторского названия картины (которое может перевернуть трактовку с ног на голову), личной печати художника и стихотворения. Художники всегда сопровождали картину стихотворной надписью, выполненной в каллиграфическом стиле, в которой выражали свой душевный настрой либо свое отношение к предмету изображения.
Такая вот не то живопись, не то какое-то особенное синтетическое искусство.

Больше лошадок здесь: zen.yandex.ru/media/vad_nes/slujba-zabytyh-cita...

@темы: Всякое, Картинки, Поздравления, Китайское, Перепост

---

Нортстар, не смотря ни на что, рада видеть

@темы: ПЧ

---

Правда, что ли?

25.06.2019 в 17:59

Пишет  Вук Задунайский:

Внезапно!
Исследователи из Кембриджа (Великобритания) доказали, что знаменита голливудская актриса является генетической родственницей Надежды Крупской.
Учёные работали по трём параметрам: сопоставили ДНК женщин, фото в одинаковом возрасте и психологические портреты. В ходе исследований выяснилось, что женщины генетически оказались родственницами, сообщает канал «Яндекс.Дзен» «Вестник науки».
Сравнивая фотографии обеих женщин примерно в одном возрасте, учёные нашли идеальное сходство.

(с) 31tv.ru/programmy/v-strane-i-mire/releases/prav...

@темы: Говорят, что..., Всякое, Актёры, Перепост

---

Вечная память

Умерла  Волчица Юлия.



Этой картинкой я когда-то приветствовала её, своего первого читателя, этой же картинкой с ней и попрощаюсь. Она была одним из тех людей, благодаря которым я пришла на дайри, осталась здесь и завела свой дневник. И теперь в мире стало чуть холоднее.

@темы: Прощание, ПЧ

---

Хозяйственная мышь

Семидесятидвухлетний пенсионер Стивен МакКирс стал замечать, что различные мелкие предметы в его сарае перемещаются с места на место. Так повторялось несколько раз, и однажды британец решил проверить, действительно ли кто-то перекладывает вещи в его отсутствие. В сарае находился контейнер с орехами и зерном, чтобы подкармливать птиц, и Стивен рассыпал орехи на столе вперемешку с гайками и шурупами. На следующий день пенсионер обнаружил, что кто-то навёл порядок и сложил рассыпанные предметы в контейнер. Так повторялось несколько недель, пока мужчина не решил установить камеру в своём сарайчике. Оказалось, что убираться к британцу приходила… обычная домовая мышь! Сообразительный грызун орудовал в сарае каждую ночь в течение месяца и не собирается прекращать этого делать. Пенсионер дал мышке кличку Брекзит, потому что её действия похожи на приготовление запасов для Брекзита (выход Великобритании из Европейского союза).



Источник: 6sotok-dom.com/zhivotnye/britanskiy-pensioner-n... 6sotok-dom.com © Интернет-журнал про дом и участок

@темы: Говорят, что..., Звери, Ролики, Дела заграничные

---

Сицилия, день второй. Таормина

Во второй половине второго дня мы поехали на экскурсию в городок Таормина. Снято из окна автобуса.



Располагается Таормина на горе над целым рядом прибрежных городков, среди которых и мой, который, оказывается, всё-таки Летоянни, а не Летоджанни. Вид с крыши автобусной парковки рядом со въездом в город, которая заодно и смотровая площадка.



Входим в исторический центр через Порта Катания, южные ворота Катании.



И оказываемся на пронизывающей весь центр улице Корсо Умберто. Народу полно, сейчас в Таормине живёт около 12 тысяч человек, но, по словам нашего экскурсовода, они буквально растворяются в массе приезжих.



Очень быстро оказываемся на Соборной площади. Посреди неё стоит фонтан XVII века.



Фонтан вполне действующий, из него можно выпить воды, она чистая.



Площадь не зря Соборная, на ней действительно стоит Кафедральный собор Николая Чудотворца, построенный в XV веке на месте ещё более древней церкви (хотя в одном месте я вычитала, что строили его в XIII веке, а в ХV лишь перестроили).



Не смотря на относительно позднюю постройку, носит явные следы византийского присутствия.



Потолок с деревянным балками.



Внутри несколько картин позднего Средневековья и раннего Возрождения. Вот это, вроде, Антонио Джуфре, хотя найти о нём информацию не так уж и просто.



Но главная святыня - Нерукотворная Мадонна византийских времён. Была найдена под слоем штукатурки, и по легенде, нарисована ангелами, потому и нерукотворная.



Выходим, идём дальше. Здание полиции находится на месте бывшей синагоги - когда-то в Таормине жила крупная еврейская община. Сейчас от неё и следа не осталось, когда Сицилия была под властью испанского короны, евреям было предложено либо креститься, либо катиться на все четыре стороны. Тем не менее, хотя прошло уже несколько столетий, память о них живёт.



Впереди показались Порто Меццо - ворота, делящие Таомину пополам.



Под ними вот такая мозаика - ещё одно напоминание о Восточно-Римской империи.



Проходим через ворота, и попадаем на ещё одну площадь-смотровую площадку - Площадь 9 апреля. Названа она так потому, что в 1860 году прошёл весьма обрадовавший горожан слух, будто именно в этот день на Сицилию высадится Джузеппе Гарибальди с целью начать освободительную борьбу с Бурбонами, под властью которых находился остров. Слух не подтвердился, а название осталось.



Виды отсюда ещё более потрясающие, чем с автобусной стоянки.



Внизу, кстати, лежит городок Джардини Наксос, построенный на месте того самого Наксоса, что основали греки ещё в VIII до н.э, и выходцы из которого в IV веке до н.э. и основали собственно Таормину. По словам нашего экскурсовода, жители Джардини Наксоса страшно гордятся тем, что их город на целый год старше Сиракуз.



Слева - Часовая башня с воротами Порто Меццо, рядом - собор Святого Иосифа (Сан-Джузеппе), построенный в XVII веке, в стиле сицилийского барокко.



Внутри собора.



Если встать лицом к балюстраде, то слева будет церковь Святого Августина, построенная в XV веке в знак избавления города от чумы, и капитально перестроенная позже.



Улочка Стретто, пройдя через которую, можно найти хороший ресторан. Экскурсоводша пошутила, что глядя на эту улочку, всегда вспоминает Винни-Пуха - как следует пообедавши, можно и не выйти.



Сворачиваем с центральной Корсо Умберто в переулки. Фруктовый прилавок. На Сицилии очень хорошо растут цитрусовые. Вот такие лимоны с очень толстой шкуркой, тоже употребляются в еду, ведь она очень витаминная и ароматная.



Идём дальше...



И приходим к остаткам римского владычества. Здесь находилась арена для гладиаторских боёв, да не простых, а наумахий - бассейн для инсценировки морских сражений. К сожалению, полностью раскопать арену, не снося построенных поверх домов, невозможно.



А вот и ещё одно напоминание об античности. Керамический барельеф на стене рядом с номером - это так называемый Трискелион, символ Сицилии, появившийся ещё во времена греческого владычества. Голова в центре - это голова Медузы Горгоны со змеями, символами мудрости, и плодами, символами процветания и изобилия. Крылья символизирую вечных ход времени, а три ноги - три полуострова, три вершины треугольника, форму которого имеет Сицилия.



Остальные панно на стенах просто для красоты.



Продолжаем нашу прогулку в саду Вилла Коммунале.



Вид и отсюда отменный.



Памятник военным морякам.



Ещё один памятник - итальянская торпеда с ручным управлением. Да-да, вы не ослышались. Её доставляли в зону военных действий, после чего два человека садились на неё верхом и гребли в сторону противника. Вручную направляли на вражеский корабль, после чего тихонько вплавь (не камикадзе же!) возвращались обратно. По крайней мере, экскурсовод описала процесс именно так.



В саду множество цветов и самых экзотических растений со всех концов света.



Например, дерево, похожее на плакучую иву, на самом деле перец.



Или вот - бутылочное дерево, она же сейба великолепная из Южной Америки. Вообще, растения из южного полушария отлично себя чувствуют на Сицилии и порываются цвести дважды в год: нашей весной и весной своей родины.



Или вот кактусы.



Декоративные беседки-капризы.



Памятник Николаю II, бывавшему в этих местах. Поставлен в знак благодарности русскому флоту, помогавшему местному населению после землетрясения в Мессине, почти стершего город с лица земли. Почему было не поставить памятник самим морякам - не спрашивайте, сама удивляюсь.



А вот и создательница сада Флоренс Тревильян, дама примечательная во всех отношениях. Была родственницей королевы Виктории и вылетела из Англии за бурный роман с её сыном, принцем Уэльским, будущим королём Эдуардом VII. Путешествовала по Евпропе и осела в Таормине, когда здесь заболела одна из её любимых собачек. Для лечения псинки был выписан профессор медицины из Болоньи, за которого хозяйка собачки вскоре вышла замуж. Впрочем, есть версия, что он лечил саму леди от меланхолии, вот и долечился. Поселившись в Таормине, Флоренс разбила здесь сад по своему вкусу, сделала город центром притяжения сперва аристократии, а потом и богемы, и после смерти завещала свой сад городу.



Фонтан. Мальчик производит струю не сам, она течёт изо рта собачки, на которой он сидит верхом.



Просто красиво.



От входа в парк видно палаццо Санто-Стефано. Был построен в XIV веке как резиденция испанского рода герцогов Санто-Стефано, теперь же используется для выставок и прочих культурных мероприятий.



Уже почти дошли до конца города...



Это - церковь Святой Екатерины Александрийской. Вон святая, в нише над входом.



Построена тоже в XVII веке. Вот так она выглядит внутри.



Рядом - дворец Карваджо. Построен на месте арабской крепости, в XV веке в нём, было дело, работал сицилийский Парламент, а сейчас там Музей народных традиций и культуры Сицилии.



Ну, вот уже впереди видны северные ворота Порта Мессина.



Вот так они выглядят снаружи.



Перед ними - площадь и церковь Святого Панкратия, Сан-Панкрацио, покровителя Таормины. Дальше, к античному Греческому театру мы не пошли. Экскурсовод сказала, что там охамели и дерут за вход, а вы в Сиракузах увидите такой же, и даже краше.



Ну и какой же уважающий себя итальянский город без оперы!



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Небесный орёл

@темы: Матушка-природа, Фото

---

Чего только люди не придумают

Для убийства себе подобных. Но красиво ведь.

@темы: Это было недавно, это было давно, Всякое, Ролики, Китайское