Умер Фидель Кастро

Отношение к нему неоднозначное, но что это был человек-эпоха отрицать нельзя.



А ведь если бы не френдлента, могла бы и пропустить. В новостной ленте этого нет - может и было днём, но утонуло.

@темы: В этот день..., Прощание

---

Разблокировали мне мобильный банк

И всего-то, оказывается, нужно было из личного кабинета в службу поддержки написать. Заблокировали его у меня в прошлом году (я, помнится, об этом писала). Позвонила я тогда по указанным телефонам, там меня, попытав насчёт паспортных данных и того, какая у меня операционная система (мысли, что у человека может быть не смартфон, видимо, не допускается), послали в отделение Сбера. В отделении долго мялись и жались, явно не зная, что со мной делать, и в конце концов предложили подключиться через банкомат заново. Что интересно - смс-ка о подключении мобильного банка пришла, а сам банк остался заблокирован. Тогда я плюнула, и целый год не особо об этом горевала, пока не выяснилось, что купить на Партер.ру электронный билет можно только с паролем из смс-ки, которая без банка не доходит. А мн хотелось именно электронный, чтобы не нестись, как в прошлом году, в обеденный перерыв сломя голову в кассу выкупать.
Зато теперь и билет есть, и мобильный банк есть. Красота!

@темы: Всякое, Компьютерное

---

Ор-ригинальненько...

22.11.2016 в 19:33

Пишет  Шано:

Оригинал взят у в Каково быть Рулоном Обоевым?

Об обладателях нестандартных имён и фамилий.

Источник.

Ладно, я ещё могу понять, когда ребёнка называют Принц, Эдем или Океана - делают ему красиво. С некоторым скрипом могу представить, почему дают имена вроде Авиадиспетчер или Приватизация. Но что побуждает людей назвать бедного ребёнка Салат Латук или Лазанья?

@темы: Всякое, Перепост

---

Настоящий секретер

@темы: Всякое, Ролики

---

Жду "Рассвета", как соловей лета

Приближается выход новой части эпопеи Веры Камши "Отблески Этерны" - "Рассвет". Приближается ме-едленно, но всё-таки уже потихоньку виден. Уже известно, что будет он по-меньшей мере в двух томах, а так же начали выкладывать иллюстрации.
Вот это вроде бы передняя обложка. Какой кот, а?



И задняя.



Слегка спойлерные портреты будут на форзацах.





Ну и внутренние иллюстрации.







Все картинки взяты отсюда: kamsha.ru/forum/index.php?topic=18671.0

@темы: Книги, Перепост

---

Из жизни фотографов

Моя реакция - от до . Особенн жутко на вулкане - ведь горит же, правда горит! Со зверями - ми-ми-ми, хотя тоже иногда с некоторой дрожью, как в кадре с медведями, или когда представляешь, что вот сейчас придут мамы этих очаровательных котят.
Но интересная жизнь у фотографов, что ни говори!

16.11.2016 в 13:03

Пишет  Вук Задунайский:

Из жизни фотографов - мегатонна позитива

22.09.2016 в 21:12

Пишет  ju-ichi:

Из жизни фотографа

Фотограф обыкновенный

Фотограф обыкновенный

Картина "Смерть оператора"

Фотограф в природе

Фотограф в природе

Когда фотографа уже съели

Когда фотографа уже съели

Спасибо Эни за наводку

@темы: Перепост, Фото

---

Первые фото по детективам Роулинг

15.11.2016 в 12:47

Пишет  lowrensiya:

Рыжий, смотри - Корморан!

И еще. Один.

@темы: Кино-новости, Книги, Перепост, Фото

---

Ну,дыбр

Несколько дней все деревья и кусты стояли обледенелые. Когда-где с них даже не успели облететь листья, и так и остались в ледяных чехольчиках. Ветви от такой тяжести клонятся к земле, кое-где затрудняя проход по тротуарам, и однажды я, возвращаясь в темноте домой, на какое-то мгновение серьёзно подумала, что пара деревьев в палисаднике искусственные. Все ветви в ледяной корке, подсвеченные розовато-желтоватым светом фонаря казались стеклянными.
А вот вишня, росшая на углу моего дома, из-за этого льда сломалась.( Вообще, неудачный год для садовых деревьев на участках вокруг дома. Яблоня летом и вишня осенью сломались от бурь, теперь вот вторая вишня.
На работе таки произошло эпическое переселение половины нашего отдела в подвал. Половина - потому что все иностранные языки остались на втором этаже. Как теперь понять логику расстановки - на наше место передвинули технику, и там же, среди медицины, кулинарии и книг о животных торчат школьные учебники по-английскому и прочим языкам - мне неведомо. В подвале же оказалось, в целом, неплохо, и чуть теплее, чем было на втором этаже. И людей ходит значительно меньше. С точки зрения спокойствия это плюс, с точки зрения оплаты труда... интересно, нам когда-нибудь станут снова платить премию, или так на голом окладе и оставят? В общем, учебники с точки зрения прибыльности наше начальство явно разочаровали. Экономия на всём, чём можно, так что бывшие у нас раньше бесплатный парикмахер и маникюр тоже, судя по всему, накрылись. При этом на продолжение ремонта в подвале денег хватает, за стенкой опять чего-то долбят, вешают какую-то новую дверь, зачем - бог его знает.

@темы: Всякое, А тем временем на службе

---

Париж, день пятый

За ночь мои пузыри на ногах поджили достаточно, чтобы можно было нормально ходить, изрядно подняв мне настроение. Тем более, что у меня, как всегда, были большие планы. И направилась я прямиком в седьмой округ, в аристократиЦкий квартал.

Музей Родена - в доме, где он когда-то жил. Музей состоит из двух корпусов (когда-то - господский дом отдельно, конюшни, кухня, людские отдельно), и я прошлый свой визит напоролась: прошла в первый корпус по билету и выбросила его, решив, что больше не понадобится. Ан оказалось, что и во второй дом пускают по тому же билету. Пришлось возвращаться к мусорному ведру и свой билет оттуда вылавливать.



Вот он, второй корпус в глубине сада.



Дальше я дошла до Матиньонского дворца - резиденции французского премьер-министра. Увы, полюбоваться можно было только воротами и кусочком внутреннего двора. У дворца когда-то было множество владельцев, включая Наполеона и Талейрана, побывал он и австрийским посольством, так что во время Первой Мировой его национализировали, как имущество враждебной страны.



После этого я повернулась обратно и пришла построенному Людовиком XIV Дому Инвалидов. Увы, частично он реставрируется, так что леса впечатление несколько смазывают.



Внутренний двор. Изначально он предназначался, как и следует из названия, для одиноких ветеранов. Больше того, говорят, что где-то сотня пенсионеров тут живут и по сей день. А ещё тут расположены несколько музеев, и меня интересовал Музей Армии.



И больше всего меня интересовала его средневековая часть - доспехи и старинное оружие. Ничего ружьишки, а?



Кукольные доспехи. Много чего кукольного видела, но вот доспехи - в первый раз.



Шлем с драконом - чей, уже, к сожалению, не вспомню.



Шлемы с личинами. Увидишь - так испугаешься.



Шпаги и кинжалы хороши, но особенно - вот эта рукоять из кости слева.



Были отделы, посвящённые и восточному вооружению. Больше всего меня впечатлили стремена, ни капли не похожие на наши лучковые.



Кстати, наши кольчуги и шлемы там шли по разряду ордынских, судя по подписям (chechac!).
Солдатская церковь, примыкающая с собору и имеющая с ним общий алтарь. Фактически один собор, но разделённый пополам - в одной части молились обитатели Дома, в другой - король со свитой, когда оказывал им честь, навещая. Почему нельзя было сделать одну церковь? А потому что по правилам этикета король не мог поворачиваться к своей армии спиной. Даже в церкви.



Разделы XVII - XIX веков я пробежала галопом, в раздел XX века и вовсе не пошла. Интересно, как можно было стрелять из вот таких выгнутых дугой ружей?



Ну вот и сам собор, где лежит Наполеон и ещё несколько военных деятелей.



Внутрь пускают по билетам. От входа мне удалось щёлкнуть то, что внутри, но потом на меня замахал охранник - неча снимать бесплатно! - и я ретировалась. Гробница Наполеона, кстати, находится внизу - если приглядеться, можно увидеть бордюр, окружающий круглое отверстие в полу, так вот, она там.



Здание ЮНЕСКО.



Военная академия - построена Людовиком XV, причём уговорила его на это деяние мадам де Помпадур. Тоже в лесах - видимо, что-то плановое. Одним из её выпускников был Наполеон Бонапарт, правда, он оказался не слишком благодарным учеником - упразднил её и разместил в здании гвардейские казармы. Тем не менее, потом Академия вернулась и действует по сей день. Мужик на коне перед фасадом - маршал Жоффр, главнокомандующий в Первой Мировой войне.



Ну а прямо от Академии начинается Марсово поле, на другом конце которого стоит Она. Символ Парижа.



Сначала я удивлялась, почему газоны на Марсовом поле огорожены сеткой. Но, увидев, во что превратился газон непосредственно перед башней, удивляться перестала.



На саму Эйфелеву башню я не пошла. Стало жаль времени и, главным образом, денег. Они у меня и так после непредвиденных трат были буквально по евро рассчитаны.



Сена и башня с пешеходного мостика.



Дворец Токио. Был построен к Всемирной Выставке 1937 года, а сейчас там музей современного искусства.



И двинулась я дальше вдоль Сены. Над туннелем перед мостом Альма стоит подаренная Парижу нью-йоркцами копия факела Статуи Свободы. А после того, как прямо под ним разбилась принцесса Диана, факел стали воспринимать как монумент её памяти.



Дальше я набрела на вот такой трогательный памятник. Надпись на постаменте гласит "Памятник воинам русского экспедиционного корпуса 1916 - 1918 гг". Позже я прочла, что установили его в 2011 году, то есть в мой прошлый визит в Париж его ещё не было.



Зато памятник маркизу де Лафайетту точно был.



Мост Александра III. Старалась снять так, чтобы в кадр попало как можно больше, но увы - что вышло, то вышло.



Дальше я снова вышла на площадь Согласия - как раз опять начался дождь...



И двинулась дальше по Елисейским полям. В начале стоит копия Коней Марли, тех, что в Лувре.



Смотреть там, правда, оказалось особо нечего. Ну, вот Большой дворец - выставочный павильон, построенный на Всемирную выставку 1900 года. Сейчас там в одном крыле музей Науки и, говорят, проводят показы мод.



Потом я сделала крюк и прошлась к Елисейскому Дворцу, резиденции французского президента. Заодно вспомнила прекрасную комедию "Как украсть миллион". Помните, как там служители Лувра в конце концов отключили сигнализацию, потому что её постоянный трезвон разбудил президента? Учитывая, что между Лувром и Елисейским дворцом лежит Сад Тюильри, площадь Согласия и ещё пара-тройка кварталов, сигнализация должна была завывать как противовоздушная сирена.



И снова возвращаюсь на Поля. Дождик кончился, выглягнуло солнышко, правда, ненадолго. Вокруг магазины и торговые центры, рестораны, ещё какие-то заведения... И много нищих. Я, правда, сняла так, чтобы они в кадр не попали.



Упираются Поля в площадь Шарля де Голля, бывшую площадь Звезды. Эх, легко меняют французы названия, а мне жаль прошлого, оно было таким поэтичным! В центре красуется большая Триумфальная арка, возведённая в честь наполеоновских побед. Теперь под ней находится могила Неизвестного солдата с Вечным огнём, но до неё я не дошла. В прошлый мой приезд наша экскурсоводша рассказала нам такой исторический анекдот: некий моралист вопросил у скульптура Франсуа Рюда, почему это в его скульптурной группе "Марсельеза" на Арке (справа) изображёны люди без штанов? На что Рюд ответствовал: "Когда Родина зовёт, побежишь и без штанов".



Собственно, на этом всё. С площади я на метро вернулась в отель, а на следующий день улетела домой. И в качестве прощания с Парижем помещу вот эту фотографию ночного "Мулен Руж".



Конец.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Ну не фига ж себе работка...

06.11.2016 в 12:20

Пишет  Шано:

Оригинал взят у в Как строились небоскребы в Америке

Раз уж сегодня зашла речь о староительстве высоток, по наводке читателя предлагаю посмотреть ещё один материал на ту же тему.

Оригинал взят у в Как строились небоскребы в Америке

Мне много лет не давала покоя вот эта фотография, часто встречающаяся на постерах и обложках. И сегодня все прояснилось. Конкретно вопрос внутри меня был: как эти мужчины попали на балку .Я боюсь высоты. Не то чтобы до умопомрачения, но мои редкие сюрреалистические сны связаны с этим явлением страха. При просмотре фото и чтения текста у меня натурально потели ладони от страха
Основная часть материала принадлежит  rudzin , владельцу интереснейшего дневника

"Lunchtime atop a Skyscraper" (Обед на вершине небоскреба) - фотография из серии "Construction Workers Lunching on a Crossbeam - 1932" фотографа Charles C. Ebbets

Такое чудо как небоскреб, не стало бы возможным без изобретения стального каркаса. Сборка стального каркаса здания - самая опасная и сложная часть строительства. Именно качество и скорость сборки каркаса определяет, будет ли проект реализован в срок и в рамках бюджета.

Вот поэтому клепальщики - cамая важная профессия при строительстве небоскреба.

Клепальщики - это каста со своими законами: зарплата клепальщика за рабочий день 15$, больше любого квалифицированного рабочего на стройке; они не выходят на работу в дождь, ветер или туман, они не числятся в штате подрядчика. Они не одиночки, они работают бригадами из четырех человек, и стоит одному из бригады не выйти на работу, не выходит никто. Почему же в разгар Великой депрессии на это смотрят сквозь пальцы все, от инвестора до прораба?





На помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь. В печи заклепки - 10сантиметровые в длину и 3 сантиметровые в диаметре стальные цилиндры. "Повар" "варит" заклепки - небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры. Заклепка прогрелась (не слишком сильно - провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо - не расклепается), теперь нужно передать заклепку туда, где она будет скреплять балки. Какая балка когда будет крепиться известно лишь предварительно, да и передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя. Поэтому часто место крепления находится от "повара" метрах в 30ти (тридцати), иногда выше, иногда ниже на 2-3 этажа.

Передать заклепку можно единственным способом - бросить.

"Повар" поворачивается к "вратарю" и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600граммовую болванку в его сторону. Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.


"Вратарь" стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки. Его цель - поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой. Он не может двинуться с места, чтобы не упасть. Но поймать заклепку он обязан, иначе она маленькой бомбой рухнет на город.

"Стрелок" и "упор" ждут. "Вратарь", поймав заклепку, загоняет ее в отверстие. "Упор" с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки. "Стрелок" 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.

Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя - около 250ти.




На фотографиях - лучшая в 1930м бригада, слева направо: "повар", "вратарь", "упор", и стрелок".

Опасность этой работы можно проиллюстрировать следующим фактом: каменщики на стройке страхуются по ставке 6% от зарплаты, плотники - 4%. Ставка клепальщика - 25-30%%.

На здании Крайслера погиб один человек.
На Wall-Street-40 погибло четверо.
На Empire State - пятеро.

Каркас небоскреба состоит из сотен стальных профилей длиной несколько метров и массой в несколько тонн, так называемых beams. Хранить их при строительстве небоскреба негде – никто не позволит организовать склад в центре города, в условиях плотной застройки, на муниципальной земле. Более того, все элементы конструкции разные, каждый может быть использован в одном единственном месте, поэтому попытка организации даже временного склада, например, на одном из последних построенных этажей может привести к большой путанице и срыве сроков строительства.

Именно поэтому, когда я писал, что работа клепальщиков самая важная и самая сложная, я не упоминал, что она к тому же самая опасная и тяжелая. Работа тяжелее и опасней, чем у них – работа крановой бригады.

Заказ на бимсы был согласован с металлургами еще несколько недель назад, грузовики подвозят их к месту строительства минута в минуту, независимо от погоды их необходимо разгрузить немедленно.



Деррик-кран – стрела на шарнире, находится на последнем построенном этаже, монтажники – этажом выше. Оператор лебедки может находиться на любом этаже уже построенного здания, ведь никто не собирается останавливать подъем и отвлекать другие краны для поднятия тяжелого механизма на несколько этажей повыше для удобства монтажников. Поэтому поднимая многотонный швеллер, оператор не видит ни саму балку, ни машину, которая ее привезла, ни своих товарищей.

Единственный ориентир для управления – удар колокола, подаваемый подмастерьем по сигналу бригадира, находящегося вместе со всей бригадой десятками этажей выше. Удар – включает мотор лебедки, удар - выключает. Рядом работают несколько бригад клепальщиков со своими молотами (вы слышали когда-нибудь шум отбойного молотка?), другие крановщики поднимают по командам своих колоколов другие швеллеры. Ошибиться и не услышать удар нельзя – швеллер или протаранит стрелу крана, или сбросит с установленной вертикальной балки монтажников, готовящихся его закрепить.




Бригадир, управляя дерриком через двух операторов, одного из которых он не видит, добивается совпадения отверстий под клепку на установленных вертикальных балках с отверстиями на поднимаемом швеллере с точностью до 2-3 миллиметров. Только после этого пара монтажников может закрепить раскачивающийся, часто мокрый швеллер огромными болтами и гайками.




В Нью-Йорке на 6-ой авеню есть памятникам этим ребятам, установлен в 2001 г. Моделью стала самая известная фот-ка, она в здесь в превью первая. Так вот, сделали памятник сначала точно так на фото, т.е. 11 чуваков сидят на балке. А потом самого крайнего справа убрали под корень. И только из-за того, что у него в руках бутылка виски!!!Я понимаю если б это сделали у нас во времена Горбачева, но у них в 2001!! Видимо не хотели разрушать легенду про бравых парней. Теперь это 10 вполне приличных ребят сидящих на стальной балке. Нормально. Но как-то обидно.





















Многих  интересует, кто же автор этих фото- ведь это не менее отважный человек.

UPD  от thepindostan На многих репродукциях снимка указано, что его авторство неизвестно. Однако архив Бетмана, обладатель авторских прав на фотографию, по результатам многомесячной экспертизы, проведённой частной детективной фирмой, признал автором снимка Эббетса. Это произошло только в октябре 2003 года.

UPD 2  есть версия, что для работы в этих бригадах отбирали людей, у которых отсутствует страх высоты от рождения. Вроде бы это индейцы какого-то племени с такой общей врожденной особенностью. Вот только неизвестно, правда ли это
Тут http://en.wikipedia.org/wiki/Mohawk_people есть про мохавков, с 30х годов попали в Нью-Йорк и было замечено что не боятся высоты. Но ведь индейцы не белые, а на фото все бледнолицые ..

Памятники отважным строителям


от al-commi.livejournal.com/

Имена всех этих героев известны, благодаря родственникам, прочитать можно ТУТ

@темы: Это было недавно, это было давно, Дела заграничные, Да, были люди в оно время, Перепост

---

Париж, день четвёртый

Весь четвёртый день из-за своих стёртых ног я по Парижу не столько ходила, сколько ковыляла. Но не отказываться же от своих планов из-за такого пустяка, верно?
С утра я снова двинулась на левый берег Сены. Проходя мимо Лувра, случайно наткнулась на памятник Гаспару Колиньи, тому самому, что погиб в Варфоломеевскую ночь. Позже я в интернете вычитала,что он стоит на фасаде одной из немногих протестантских церквей Парижа. Но понять это было довольно сложно - я сняла его, проходя по галерее большого здания с магазинами, а церковь пряталась за ним.



Прямо напротив Лувра располагаются два здания, которые я, когда снимала, приняла за две церкви. Но нет, церковь там только та, что справа, скрытая за деревьями - Сен-Жермен-л'Осеруа. Одна из старейших церквей Парижа, строилась и перестраивалась с XII века, и когда-то служила приходской церковью династии Валуа. Именно её колокольный звон подал сигнал к началу Варфоломеевской ночи. Во время Революции здание разграбили и превратили в продовольственный склад и полицейский участок, но потом снова вернули Церкви. А тот дом, что слева, не смотря на наличие витражной розы, оказывается, мэрия 1-го Парижского округа.



Потом я ещё раз полюбовалась Консьержери - уж больно хороша.



Потом я перебралась на другой берег, и пошла я дальше, пока не пришла в Люксембургский сад. Где-то в этих краях состоялась четверная дуэль англичан с французами, Д'Артаньяна с мушкетёрами и лорда Винтера с его друзьями. Да и вообще этот сад был одной из излюбленных дуэльных площадок.



Люксембургский сад был разбит разбит вокруг Люксембургского дворца - загородной (до чего ж тогда были миниатюрные города!) резиденции Марии Медичи, вдовы Генриха IV и матери Людовика XIII. Но после политической победы над ней Ришелье, когда Мария Медичи была вынуждена покинуть Францию, упоминание о ней запретили, и дворец носит название по одному из своих следующих владельцев. Ныне же там заседает французский Сенат.



Вокруг центрального фонтана стоит цепочка статуй, изображающих знаменитых из истории дам. Вот это, например, Жанна Д'Альбре, мать Генриха IV.



Но одно напоминание о первой хозяйке на карте сада всё-таки есть. Вот это - фонтан Медичи.



Скульптурная группа изображает миф о циклопе Полифеме, который полюбил нимфу Галатею (не ту, что создал Пигмалион, другую), но она отвечала взаимностью сыну Пана Акиду. Полифем подглядывает за любовниками и, видимо, скоро убьёт Акида куском скалы, после чего Галатея превратить кровь Акида в одноимённую реку.



Памятник художнику Эжену Делакруа - тому самому, который "Свобода на баррикадах".



Вообще же в Люксембургском саду находится множество статуй. Где-то там есть и двухметровая копия Статуи Свободы, что французы подарили Нью-Йорку, но мне стало лень её искать.



От сада так же открывается отличный вид на Пантеон.



Погуляв по саду, я направилась в музей Клюни, расположенный в бывшем аббатстве Клюни.



Музей посвящён истории Средневековья.



Самая знаменитая часть экспозиции - серия из шести гобеленов "Дама с единорогом". Хотя я бы сказала - "Дама с единорогом и львом", потому что лев тоже присутствует на всех.



Гобелены были вытканы в XV веке, и об их происхождении существует несколько теорий. Самая романтичная - их для своей возлюбленной заказал турецкий принц Зизим, младший брат султана Баязида, действительно проживавший в то время в почётном плену во Франции.



Потолок в часовне. Вот как это они делали, а?



Трогательная такая игрушка.



Обойдя музей, я потопала обратно на правый берег и пришли на площадь Бастилии. От оплота королевской власти остался только силуэт на мостовой - судя по нему, наводившая страх крепость была совсем невелика. В центре площади стоит Июльская колонна, в память об Июльской революции 1830 года. На её вершине - Гений Свободы. Блестящее здание за ним - Опера Бастилии.



От неё я двинулась вглубь квартала Марэ. Вот это - Тампль Сен-Мари, ещё одна из сохранившихся протестантских церквей.



И дальше я дошла до площади Вогезов. Вот вход в неё.



Но я через эти ворота не пошла. Я прошла чуть дальше - до вот этого особняка Бетюн-Сюлли, названный так по его строителю и первому владельцу.



Максимиллиан де Бетюн барон Рони, а потом и герцог Сюлли, соратник, а после министр финансов Генриха IV, принадлежит к тем людям, о чьей судьбе, ничего не выдумывая, можно написать десяток приключенческих романов. Например, он говаривал, что с тех пор, как он вслед за своим королём принял католичество, вести переговоры ему стало гораздо сложнее. Потому что когда он раньше приезжал к своим и короля противникам в качестве протестанта, его тут же пытались убить, и, убедившись, что ничего не получается, начинали договариваться. А теперь на него всё равно покушаются, но тайно, что отнимает у обеих высоких договаривающихся сторон куда больше сил и времени.
Первый внутренний двор особняка.



Второй внутренний двор с небольшим садиком.



И вот она, площадь Вогезов, за строительством которой надзирал всё тот же Сюлли. Благодаря вот такой однообразной застройке (все дома вокруг одинаковые), она производит впечатление большого, но уютного внутреннего двора.



После того, как стараниями Ришелье на эту площадь водрузили статую Людовика XIII, она стала называется Королевской. Своё нынешнее название площадь приобрела после Революции, в честь жителей департамента Вогезы, добровольно начавших выплачивать взносы на революционную армию.



В этом доме когда-то проживал Гюго, и теперь здесь его музей. А так же точнёхонько здесь Дюма поселил свою Миледи. Своё "фэ" собрату по перу таким образом высказал, что ли?



А ещё недалеко от площади находится памятник Бомарше.



Расставшись с кварталом Марэ, я на метро поехала на Монмартр. Кстати, объявления в Парижском метро куда менее многословны, чем у нас. Никаких "осторожно, двери закрываются...", называется только та станция, к которой подъезжает поезд. Зато называется дважды.
Знаменитое кабаре "Мулен-Руж". Работает и сейчас, но бедным художникам тут теперь делать ничего. Цены...



Идём дальше к площади Аббатис. На переднем плане за фонарём - вход в метро, а за каруселью находится церковь Сен-Жан-де-Монмартр. Построенная в начале XX века, она стала одной из первых зданий, несущие конструкции которой сделаны из железобетона. Из-за явной авантюрности такого проекта, строительство замораживали и порывались снести, однако практика показала, что расчёты были верны.



Площадь Эмиль-Гудо. Прямо, за той дверью с витриной располалась мастерская Пикассо.



Мулен-де-ля-Галетт. Зерновая мельница, сохранилась с XVI века, а в XIX веке рядом с ней открыли ресторанчик в саду, вдохновивший Ренуара на картину "Бал в Мулен-де-ля-Галетт".



Площадь Тертр. Уличные художники, продолжают, так сказать, традицию своих знаменитых предшественников.



Сен-Пьер-де-Монмартр - капелла бенедектинского монастыря, всё, что от него осталось.



Выстроена была в XII веке, позже, когда монастырь забросили, здесь собирались бездомные, в резульате церковь едва не снесли, но всё же неравнодушной общественности удалось её отстоять.



Всё-таки одна из старейших церквей, и четыре колонны от римского храма, стоявшего на этом месте...



Ну и наконец она - Сакре-Кёр, Базилика Святого Сердца. Конные статуи над портиком изображают Людовика Святого и Жанну Д'Арк.



Внутри.



И панорама Парижа с вершины лестницы перед базиликой.



Спуск с Монмартра на север, в противоположную от центра города сторону.



Последний виноградник Монмартра. Как известно, ещё в начале XIX этот холм был за городом, и жители деревни и монастыря разводили тут виноград. Вино из него не имело особо успеха как напиток, зато высоко ценилось как лекарство для желудка. Белое здание за ним - музей Монмартра, куда энтузиасты собрали всё, что смогли, относящееся к жившим тут художникам.



Кладбище Монмартра, где похоронен целый ряд знаменитых личностей. Но из-за позднего времени оно было уже закрыто, так что я сняла его с автомобильного моста.



Ну и на закуску знаменитая Пляс-Пигаль, что во времена Тулуз-Лотрека была районом красных фонарей, и сейчас там вокруг полно секс-шопов и других заведений схожей направленности.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Встретились как-то в электричке Воландеморт с Дамблдором))

@темы: Всякое, Ролики, Юмор

---

Двенадцать разгневанных мужчин

Америка, середина века. Судят парня-латиноамериканца по обвинению в убийстве его собственного отца. Все улики уже предъявлены, прокурор и адвокат сказали своё слово, и теперь двенадцать присяжных должны вынести вердикт - виновен, или невиновен. Дело выглядит совершенно очевидным, доказательства вины - неопровержимыми, в комнате заседаний очень жарко, и все присяжные входят в неё с настроением: ну, давайте его быстренько осудим, и пойдём по своим делам. Все - кроме одного.
Нет, этот присяжный под номером восемь отнюдь не уверен в невиновности парня. Он сомневается. И он убеждён, что если нет стопроцентной уверенности в вине человека, то нельзя отправлять его на электрический стул. Остальные присяжные возмущены, ведь этот человек мешает им быстро разделаться с лёгким, но уже надоевшим делом. Но делать нечего, вердикт должен быть единогласным, и теперь либо этот Восьмой присяжный должен убедить остальных в своей правоте, либо остальные должны убедить в своей правоте его. Поначалу Восьмой держится неуверенно, он говорит не о фактах, а лишь о своих ощущениях, оставшихся у него после суда. Остальные в ответ пожимают плечами: ну да, подсудимый - человек несчастливой судьбы, вырос в трущобах, отец его бил - и что, это оправдывает убийство? Что-то решать всё же надо, и тогда Восьмой сам предлагает новое голосование. И если остальные одиннадцать, как и прежде, будут единогласно за виновность, то он уступит мнению большинства.
Остальные вздыхают с облегчением, но их ждёт сюрприз: ещё один присяжный вдруг отдаёт свой голос за невиновность. Нет, он тоже не уверовал вдруг, что подсудимый не совершал убийства. Но ему понравилась принципиальность Восьмого, и теперь он так же считает, что в этом деле надо как следует разобраться, прежде чем выносить окончательный вердикт.
Проклиная мысленно и вслух двоих упрямцев, присяжные начинают разбираться. И постепенно выясняется, что неопровержимые доказательства на деле не так уж и неопровержимы. Ну да, убитого закололи точно таким же ножом, что парень-подсудимый приобрёл перед самым убийством. Но у Восьмого присяжного тоже есть такой же нож, так что далеко не факт, что нож парня и орудие убийства - один и тот же предмет. Ну да, старик, живущий под квартирой убитого, утверждает, что слышал ссору, опознал голос парня и видел того убегающим по лестнице. Но как он мог опознать голос, если как раз в этот момент мимо с грохотом проходил поезд, и как он мог так быстро выйти на лестницу, если она находится на другом конце дома, а старик хром и ходит медленно? Ну да, женщина, живущая в доме напротив видела убийство из окна своей спальни, после того как легла спать. Но эта женщина носит очки - не в очках же она в постель ложилась? Ну да, подсудимый утверждает, что был в кино, и при этом не может вспомнить ни названия фильма, не игравших в нём актёров - однако, если учесть, какое потрясение он пережил, стоит ли этому удивляться?
И постепенно, один за другим, присяжные начинают менять своё решение и склоняться в сторону невиновности. Вот уже голоса разделились поровну, вот уже большинство голосует за то, что парня надо оправдать. Осталось переубедить только нескольких самых упорных. Но если на человека, верящего фактам и логике, можно можно воздействовать с помощью фактов и логики, то справиться с человеческими предубеждениями оказывается значительно сложнее...



Честно говоря, решение посмотреть этот фильм было спонтанным. Погрузившись в мир первых "иксменов", я вдруг захотела увидеть какой-нибудь фильм, который могли знать любимые герои.
Я не большая любительница старого кино. Мы меняемся, всё устаревает, книги, которые когда-то писались для взрослых, переходят в разряд подростковой литературы, старые фильмы тоже начинают казаться наивными, а прежняя манера игры на мой вкус отдаёт излишней театральностью. Но из всякого правила есть исключения. Этот фильм не показался мне ни наивным, ни театральным, не смотря на то, что он-то как раз и есть экранизация пьесы, причём с соблюдением единств классицизма - всё действие происходит в одном помещении, в режиме, как сейчас говорят, он-лайн, всё вертится вокруг одного убийства. В этом смысле пьесу легко ставить - можно обойтись одной минимальной декорацией. Всё держится на вложенных в текст идеях, персонажах и актёрах.
Так вот, идеи "Мужчин" не устареют, наверно, никогда. Справедливость, ценность человеческой жизни, ответственность, предубеждения и как они влияют на восприятие мира и людей, отношения отцов и детей - всё это волновало и волнует всегда, и будет волновать, пока люди остаются людьми. Наконец это просто детективный и психологический сюжет, за которым очень интересно следить, не смотря на отсутствие какого-либо экшена, и то, что финал угадывается чуть не с первых кадров. Ну, разве что меня чуточку напрягло то, что если сначала всё складывалось против парня, то к концу всё одно к одному начинает складываться за. Хотелось бы какой-то большей неоднозначности, что ли... Но это единственный недостаток, который я заметила, может, даже не недостаток, а особенность моего восприятия.



Актёры прекрасны, и создают целую галерею ярких персонажей, каждый из которых - индивидуальность с собственной предысторией, пусть зачастую и остающейся за кадром. Но особенно, конечно, выделяются Восьмой присяжный и его главные оппоненты. Генри Фонда прекрасен, с его негромким голосом и мягкими манерами, способностью гнуть свою линию без крика и подавления противников, одной лишь логикой и убеждением. Но не меньшее впечатление на меня произвёл самый упрямый из присяжных - неудачливый отец, человек вспыльчивый и грубый. Изо всех сил делавший из своего сына "настоящего мужчину", добившийся того, что сын его возненавидел и смертельно на него за это обидевшийся, он явно видит в разбиравшемся в суде случае отражение собственной истории, и это мешает ему подойти к решению хоть сколько-нибудь объективно. И всё же, не смотря ни на что, он вызвал у меня сочувствие. Ведь он действительно хотел как лучше, в его понимании. Сколько их было, и сколько ещё будет, родителей, считающих, что они лучше собственных детей знают, какими им быть, а в результате калечащих их - и сами же из-за этого страдающих. "Всю душу в них владываешь!" - с горечью произносит он, глядя на фотографию сына, которую, не смотря ни на что, продолжает носить с собой. И в конце, когда он плачет, мне захотелось подойти у нему и просто молча обнять. Хочется мне так же думать, что после пережитого катарсиса что-то всё-таки сдвинулось в этой твердокаменной голове, и его примирение с сыном ещё возможно. Может, и тот в конце концов поймёт, что отец ему не враг, пусть даже и вёл себя неотличимо.



В отличие от него, рассистки настроенный дядечка, считающий, что неважно, убил подсудимый или нет, потому что если не убил, то обязательно ещё убьёт, так что если его засудить, воздух чище станет, ни грана сочувствия не вызывает. Сильная сцена - когда от него отворачиваются практически все остальные присяжные, он начинает метаться, понимая, что оказывается в изоляции, и чувство зрителя при этом: и поделом. Но даже он не вызывает такого отторжения, как человек, которому всё равно, за что голосовать, лишь бы успеть на бейсбол. У рассиста есть хоть какие-то убеждения, пусть и не внушающие симпатии, а этому вообще безразлично, что решается чья-то судьба, свои сиюминутные интересы важнее. "Ну что вы за человек!" - кричит ему другой присяжный, пытаясь добиться от него хоть какого-то эмоционального отклика, но тщетно. Есть там и ещё один схожий персонаж, но тот не имеет своего мнения скорее от слабости, чем от равнодушия. Он постоянно колеблется, легко примкнёт к большинству, и так же легко откажется от своих слов, стоит лишь надавить. Тоже очень узнаваемый персонаж, при этом весьма представительно выглядящий и занимающий не последнее место в жизни.



Остальные присяжные - хорошие честные люди, искренне желающие справедливости. Но показательно, как по мне, что зачинщиком раскола, первым, кто начал сомневаться, стал архитектор, представитель творческой профессии, требующей развитого воображения. Именно воображение, мать доброты и сострадания, заставило его сперва развернуться лицом к подсудимому, представив себя на его месте, а потом начать анализировать поведение адвоката, явно делавшего свою работу спустя рукава, и все предъявленные улики. Все остальные, прочно стоявшие на земле и далёкие от витания в эмпиреях, просто верили тому, что им говорили другие честные люди (без всякой иронии, никто действительно не хотел обмануть суд, просто людям свойственно ошибаться), не пытаясь проверить их слова на излом и разрыв, пока Восьмой присяжный их не разбудил.
Мне нравится такое кино - проникнутое верой в людей. В то, что хороших людей больше, чем плохих, что всегда может найтись тот, кто засомневается в очевидном, и в конце концов обретёт поддержку, которая заставит отступить даже самых упёртых.

@темы: Кино

---

Звери дружат

Особенно умилил попугай, таскающий лапшу для пса.

@темы: Звери, Ролики

---

Агенты Щ.И.Т. 11-12 серии

Серия 11.
Пока похитители допрашивают Коулсона, пытаясь разгадать секрет его чудесного воскрешения из мёртвых, команда развивает бурную деятельность по его спасению. Выяснив, что "Многоножка" использует для своих имплантантов металл, оставшийся от читаури, они выходят торговца этим металлом и добывают из него список покупателей. А когда Виктория Холл, возмутившись непротокольными действиями Скай, приказывает взять её под арест, команда дружно закрывает глаза на побег соратницы. Отныне Скай действует автономно, и таки нападает на правильный след...



Не, ну, комиксоидные злодеи, конечно, такие злодеи. Стоило городить огород и с таким шумом вытаскивать этого мужика из тюрьмы, чтобы прикончить при первой же неудаче. А Рейна - настоящая дьяволица-искусительница, не зря её вербовщицей сделали. Уговорить Коулсона на сотрудничество - это дорогого стоит. Мэй - манипуляторша, оказывается, я-то удивилась, чего это она на Скай ополчилась, а оказалось, что всё вовсе даже наоборот. В конце, когда Майка показали, я было возмутилась: агенты что, даже место взрыва не осмотрели? Но потом вспомнила, что Холл что-то упоминала в начале про найденное тело, и мысленно их реабилитировала. Ну, в общем-то, уже смотревшему фильмы с самого начала ясно, откуда у этой "Многоножки" её ножки растут.

Серия 12.
В Академии, выпускающей будущих сотрудников Щ.И.Т.а, случается ЧП - кто-то подбрасывает в бассейн прибор, мгновенно замораживающий воду, а вместе с ней едва не заморозивший и троих студентов. Поскольку кого попало в Академию не пускают, ясно, что это сделал кто-то из своих. Для помощи в расследовании привлекают Фитца и Симмонс, когда-то ставших самыми молодыми выпускниками Академии, а так же Уорда и Скай. Пока они занимаются расследованием, Коулсон и Мэй разыскивают человека, точно знающего, кто и почему когда-то отдал новорожденную Скай в приют. Тем временем, расследование быстро приводит к двум студентам, которые создали этот самый прибор для мгновенного замораживания, и теперь намерены его продать - да не кому-нибудь, а тому самому миллионеру Куинну, что уже когда-то отметился похищением учёных у Щ.И.Т.а...



М-да, два дебила - это сила. А когда эти дебилы ещё и гении, что и вовсе тушите свет, сливайте воду. План заманить Фитц и Симмонс в Академию был неплох, но вот соображения на то, что не стоит включать экспериментальный прибор, если ты толком не знаешь, как он подействует, у этих великих голов не хватило. Так же как и на то, что следует держать язык за зубами, потому что по их болтовне их в два счёта и вычислят. В общем, даже не жалко их, чем игрались, тем и стукнулись. Но интересно, зачем Куинн потребовал демонстрации, если всё равно передумал покупать? Дескать, раз уж сделка сорвалась, то хоть гадость ненавистному Щ.И.Т.у сделать - всё сердцу радость?
И - Коулсон, я тебя люблю. Ты и начальник идеальный, и человек замечательный. Прости, что заподозрила тебя в двойных стандартах. Только вот интересно мне, какую-такую тайну они с Мэй скрывали от Скай, если всё услышанное для них обоих стало новостью?

@темы: Сериалы

---

Скончался Владимир Зельдин

@темы: Актёры, Прощание

---

С Хэллоуином нас всех!

@темы: Праздники

---

Париж, день третий.

Итак, на третий день я всё-таки пошла в Лувр. Прямо с утра пораньше, пока там ещё очередь на вход невелика.



Вход через знаменитую пирамиду. Её многие ругали, а как по мне - не так уж плохо выглядит. Эйфелеву башню тоже когда-то ругали, уродство, мол, а сейчас - символ Парижа.



Людовик XV в несколько странном виде.



Снизу, из холла под пирамидой.



Я была удивлена тем, что во многих парижских музеях совершенно не возбраняется снимать. В первый мой визит в Лувр нам сказали, что снимать можно в залах со статуями, но не картины. Как там сейчас, я проверять не стала, решив, что если я буду ещё и щёлкать, то из музея точно не выберусь. Не удержалась и сняла только Нику Самофракийскую - уж больно хороша.





Да ещё вот этот крытый Двор Марли. Его я сняла накануне, сквозь стекло, проходя под аркой этого крыла Лувра.



В общем, весь Лувр я не обошла. Я сделала ошибку, не сдав пальто в гардероб - я привыкла, что в музеях холодно, но Лувр стал исключением, так что пришлось снять его и нести в охапке. Так что спустя три часа у меня болели не только ноги, но и руки с плечами: пальто хоть и лёгкое, но неудобное, плюс сумка... Так что на нидерландскую живопись меня уже не хватило, не стала я соваться и в залы с итальянской и французской живописью от Возрождения до XVIII века, потому как видела их в прошлый раз, и коль скоро приходится чем-то жертвовать, то лучше посмотреть на что-то новое. Так что Мону Лизу я в этот раз не видала, да, впрочем, рядом с ней наверняка толпа, сквозь которую не пробьёшься. В прошлый раз я смогла подойти к ней близко только потому, что пришла перед самым закрытием в пятницу, когда Лувр работает до десяти часов.
Говорят, что Джоконду каждый видит по-своему. Лично мне она показалась печальной, но светлой. Много пережившая, много повидавшая женщина улыбается мягкой улыбкой, но в глазах сквозит усталость - не сиюминутная, а именно усталость от всего пережитого. Чувствуется, что судьба её не баловала, но испытания не озлобили её, наоборот, добавили мудрости и той самой мягкости, когда человек, не обманываясь на счёт окружающих, всё равно продолжает любить людей: всё понимая, многое прощая, принимая как есть порой с грустью, но без осуждения.
От репродукций у меня такого впечатления не остаётся.
В общем, после трёхчасового блуждания по залам я подкрепилась в кафе (ужасно неудобное сиденье!), встала, и выяснила, что ухитрилась стереть обе ноги. Но ничто нас в жизни не может вышибить из седла и заставить отказаться от задуманного! И я бодро похромала дальше.
Триумфальная арка, возведённая в 1808 году в честь Наполеоновских побед. Стоит у самого Лувра.



А дальше за ней находится сад Тюильри. Когда-то его вместе с дворцом Тюильри отгрохала для себя Екатерина Медичи. Потом дворец снесли, а сад остался.



Что сие должно обозначать, я так и не поняла. Видимо, какой-то концепт современного искусства.



Идём дальше, и выходим на Пляс-де-ла-Конкорд, она же площадь Согласия.



Посредине торчит знаменитый Луксорский обеликс, сменивший памятник Людовику XV, а на том берегу реки, за мостом через Сену стоит Бурбонский дворец, место заседаний Национального собрания. В начале XIX века к нему пристроили портик с колоннами, чтобы он гармонировал с находящейся прямо напротив него церковью Сен-Мадлен.



Вон она, в конце короткой улицы. Ещё одна церковь, познавшая превратности судьбы из-за Французской Революции и последующих событий. Церковь Святой Марии Магдалины начали строить ещё при Людовике XV, но при Наполеоне снесли всё построенное и принялись создавать Зал славы Великой армии, взяв за образец античные храмы.



После падения Наполеона, конечно, ни о каком Зале славы больше не было и речи. Здание снова принялись превращать в христианский храм. Правда, после начала строительства железных дорог чуть было не устроили в нём первый парижский вокзал, но в конце концов всё-таки освятили.



Внутри, насколько это было возможно, всё-таки попытались сделать традиционную планировку и убранство, хотя боковые нефы очень малы, практически отсутствуют.



Весьма красивый алтарь.



Вид с крыльца на площадь и дальше.



Идём дальше по бульварам. В лесах и за дереьями - знаменитый концертный зал "Олимпия" на бульваре Капуцинок.



А вот и Вандомская площадь с колонной. Наполеон стоит ко мне спиной, но обходить площадь мне стало лень. Справа, кстати, находится отель "Риц".



Дальше и дальше, мимо площади Оперы, старейшего пассажа Парижа, всё ещё действующего, и Национальной библиотеки в здании, возведённом ещё для Мазарини, которое из-за узости улиц очень неудобно фотографировать. Кстати, между пассажем и библиотекой я заблудилась - уже второй раз. В первый свой визит я приписала это событие своему топографическому кретинизму, но сейчас могу ответственно заявить, что кретинизм тут ни при чём, это карта в путеводителе неправильная.
Ну и вышла я к задней части Пале-Рояль.



Сквозь вот эту неприметную дверь, в которую заходит человек в красном, можно попасть в сад. Дворец построит для себя Ришелье, потом он переходил из рук в руки членов королевской семьи, а перед самой Революцией доступ в сад сделали публичным, а в окружающих его зданиях разместились магазины, клубы и кофейни. Не знаю, как насчёт клубов и кофеен, а магазины там до сих пор.



Вид с фасада. Сейчас там несколько учреждений, включая министерство Культуры. Путеводитель уверял, что там же находится театр Комеди Франсез, но не фига - он на самом деле сбоку. Под его колоннадой я пряталась от очередного дождика, но самого его не сняла.(



Так я, сделавши петлю, снова вышла к Лувру - вот его самый-самый фасад.



От него я двинулась по Луврской улице мимо Парижской торговой биржи, построенной в конце XIX.



И вышла к церкви Сен-Эсташ. Спереди - вполне себе Возрождение...



А сзади - вполне себе готика. Что ж, люди прошлых времён точно знали, как правильно, и как красиво, и варварский готический стиль просвещённых деятелей не устраивал. Спасибо, хоть античный портик не присобачили, как к собору в Женеве.



Форум Центрального рынка. Раньше здесь было воспетое Золя Чрево Парижа, а теперь - огромный торговый центр.



Фонтан Невинных - старейший парижский фонтан постройки XVI века. Назван так потому что примыкал к кладбищу Невинных. Когда кладбище закрыли и уничтожили, фонтан перенесли.



Пешеходная улочка Сен-Дени. Когда-то по ней проезжали короли и военные триумфаторы, а сейчас она имеет славу неофициального квартала красных фонарей.



Ну и в том же районе находится этот кошмарчик - Центр Жоржа Помпиду. Я, когда впервые увидела его фото, решила, что это какая-то фабрика или завод. Оказалось - Центр национального искусства и культуры. Кстати, при его строительстве не учли, что при минусовой температуре, которая в Париже хоть и редко, но бывает, содержимое наружных труб замёрзнет, и они полопаются. Так что по-меньшей мере один раз его пришлось из-за этого ремонтировать.



Ну и последний пункт моей программы в этот день - церковь Сен-Мерри. Основная постройка XVI века на месте более ранней. Именно её я и пыталась снять накануне, когда кокнула фотоаппарат.



Что это за одежда развешана под потолком, я не знаю. Возможно, приношения по обету, но почему именно здесь и именно в таком виде?



Ну и ещё - пусть я не попробовала лягушачьих лапок, но одна моя кулинарная мечта всё-таки исполнилась! В этот день я встретила парня, прямо на улице жарящего каштаны и продающего их в бумажных кульках, как семечки. Позже такие жаровни видела неоднократно. На вкус похоже на печёный картофель, только сладковатый.

Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Париж, день второй

На следующий день гулять я побежала с самого утра. У меня были большие планы.
Вот, кстати, отель "Фиат", где я остановилась. Мои окна - на третьем этаже, сразу за вывеской.



Неподалёку находится бар-ресторан "Блабла". Хотя французы, возможно, читают это слово как-то иначе. Щель между домами справа, кстати, и есть улочка Бланш.



Идём по ней до самого конца, и выходим вот к этой церкви Святой Троицы. Как она десять лет назад была на ремонте, так и ныне там. Вся разница, что глухой деревянный забор заменили на сетку.



Пересекаем площадь перед церковью, проходим ещё немножко - и вот она, родимая: Гранд-Опера, она же Опера-Гарнье.



Хороша, да?



Причём со всех сторон! Еже ли кто любит Призрака Оперы, то знайте: именно здесь действие оригинального романа и происходило.



Рядом с ней памятник архитектору стоит, тому самому Гарнье.



Перед Оперой - площадь Оперы.



От неё видна Вандомская колонна.



Но к ней я в тот день не пошла, я пошла по проспекту Оперы (с оригинальностью названий парижане в этом случае не сильно заморачивались) и вышла прямиком к Лувру.



Но Лувр в этот день не работал - вторник, видимо, у многих музеев выходной. Так что я прошла его насквозь под арками и по двору и вышла к Сене. Бодро прошагала вдоль неё, и вот он - остров Сите, и Понт-Нёф, Новый мост, старейший из нынешних мостов Парижа.



Вот вам доказательство, и это, кстати, был первый мост, на котором не построили домов.



Напротив, во всей красе стоит замок Консьержери, приобретший жутковатую славу во времена Французской Революции. Именно там содержалась королева Мария-Антуанетта и многие другие перед своим последним путешествием на Площадь Согласия к тётушке Гильотине. Теперь их камеры показывают туристам.



Перед замком, на оконечности Сите - площадь Дофина, где стоит памятник Генриху IV. Ограда вокруг кажется золотистой, потому что сплошь увешана замками. Теми, которые с дужками и ключиками.



За хвостом Генрихова коня, на совсем-совсем оконечности острова находится скверик Вер-Галан, "старый волокита" - в честь понятно кого.



А во внутреннем дворике Консьержери, как уже было сказано, находится церковь Сен-Шапель. Я сначала не думала идти внутрь, но увидела вывеску, вход, и очереди нету...



Церковь сию соорудил Людовик IX, Людовик Святой, для привезённых им из Крестового похода реликвий, и в первую очередь Тернового Венца. Сен-Шапель состоит из двух уровней. Вот это нижний, здесь молились слуги. Оформление выдержано в двух цветах: золотые лилии на синем фоне - герб Франции, и золотые замки на красном - герб Кастилии, в честь Бланки Кастильской, матери Людовика. Маму будущий святой очень уважал.



И верхний этаж, где молился сам король с придворными. Все витражи представляют собой иллюстрации к одной из Библейских книг, и только самый правый - историю приобретения (а попросту покупки) священных реликвий Людовиком. Так король скромно поместил в ряд библейских царей и самого себя.



Роза над выходом изображает Апокалипсис.



Покинув Сен-Шапель, переходим на левый берег Сены и оказываемся в Латинском квартале. Фонтан Святого Михаила, что попирает поверженного им дьявола. Слева от него начинается бульвар Сен-Мишель.



Площадь Мобер - старейшая площадь Парижа, возникла в XII веке. Сперва, на заре существования университета, там читались публичные лекции, позже там же совершались казни, в частности, жгли еретиков. Так же путеводитель уверяет, что окружающие её узкие улочки и дворы сделали площадь одним из печально знаменитых Дворов Чудес.



Улочки там и правда не широки.



Церквушка Сен-Жермен-ле-Повр, того же XII века, исправно служившая профессорам и студентам Сорбонны.



И куда более впечатляющая церковь Сен-Северен.



Где-то за углом этой церкви находится ресторанчик, куда я заглянула пообедать. Вообще-то, сначала я не собиралась в него заходить, я хотела просто взглянуть на цены выставленного меню. Но дядя, стоящий в дверях с такой приветливостью пригласил меня внутрь, что у меня язык не повернулся отказать. А увидев разговорник и уточнив "русси?" мне принесли меню на русском языке. Зато теперь я могу сказать, что ела суп из мидий и ягнячью ножку по соусом (пересолёную, как по мне) в парижском ресторане.
Дальше я обошла остатки древнеримских терм, за которыми находится музей Клюни, тоже оказавшийся закрытым.



И вышла к главному корпусу по надписи понятно чего.)



Главный вход. Говорят, правда, что Сорбонна былую славу уже утратила, и среди самих французов больше котируются другие высшие учебные заведения. Но всё-таки...



Миновав университет, я вышла к Пантеону.



Его история отражает превратности религиозной жизни в Новой истории Франции. Первоначально это должна была быть церковь Святой Женевьевы, которую по обету начал строить Людовик XV в честь своего исцеления от болезни. Но когда строительство закончилось, во Франции была уже республика, и храм превратили в мавзолей её выдающихся людей.



Позже, при Наполеоне, Пантеон таки освятили, оставив за ним функции мавзолея. И снова лишили статуса религиозного здания при Второй республике. И всё же теперь на Пантеоне находится крест, как символ исторического примирения религии и светского государства. А росписи на стенах изображают эпизоды из французской истории.



Маятник Фуко висит, качается...



С одной стороны депутаты Конвента присягают Марианне, воплощению Республики, с другой - её солдаты готовятся выполнить свой долг.



Имён в Пантеоне куда больше, чем захоронений. Все, совершившие что-либо выдающееся за последние два века, перечислены здесь.



Но основное место погребений - крипта. Здесь напротив друг друга лежат не терпевшие друг друга при жизни Вольтер и Руссо, здесь спят наполеоновские маршалы и другие выдающиеся военные, здесь в одной каморке удостоились погребения Гюго, Золя и Дюма, здесь можно найти политиков, общественных деятелей, учёных, в числе которых - Мария Кюри, вторая женщина, захороненная в Пантеоне, и первая - за собственные заслуги, а не потому что была чьей-то женой и матерью. Здесь же если не погребены, то символически упомянуты герои Сопротивления, и просто хорошие люди, прятавшие у себя евреев во время Второй Мировой.



А рядом с Пантеоном стоит памятник драматургу Корнелю.



Идём дальше. Мимо церкви Сент-Этьен-дю-Мон - переход от поздней готики к Возрождению...



Особенно хорошо винтовые лестницы.



Мимо тыльной стороны Сорбонны с университетской обсерваторией...



...Снова на остров Сите, где рядом с Норт-Дам я не смогла не задержаться перед огромной голубиной стаей.



Очень сложно держать на одной руке голубя, а другой фотографировать. Вот это лучшее, что у меня получилось. Голубь норовил клюнуть путеводитель или фотоаппарат, или пересесть на него.



Потом я обошла собор кругом и полюбовалась памятником папе Иоанну-Павлу II.



Необычный ракурс Нотр-Дам.)



Итак, снова переходим Сену, попадаем на правый берег и выходим на Пляс-де-Грев, к парижской мэрии. Выглядит вполне ренессансно, а была построена во второй половине XIX века, на месте сгоревшей. Забавно, но когда я в прошлый раз фотографировала Отель-де-Вилль, тоже шёл дождь.



Дальше стоит одинокая башня Сен-Жак - колокольня одноимённой церкви. Церковь служила местом сбора паломников, направлявшихся в Сантяго-де-Компостела, к гробнице Святого Иакова (Яго по-испански, Жак - по-французски). Во время Революции церковь снесли, а башню использовали для изготовления пуль и дроби очень простым способом: расплавленный свинец выливали с вершины башни сквозь специальные решётки в стоящие внизу бочки с водой. И он застывал шариками.



А потом мою прогулку пришлось прервать. Дождь всё не прекращался, и в один совсем не прекрасный момент я, пытаясь сделать снимок, не выпуская зонтика, уронила фотоаппарат на мостовую, да так удачно, что у него сломался объектив. Но беда одна не ходит. Когда я, чуть не плача от досады (это же пол удовольствия от прогулок по историческим местам теряется, если нельзя сделать снимок!), втиснулась в переполненный вагон метро, сумка оказалась зажата между моим боком и другими пассажирами. Помню, ещё мелькнула мысль - идеальные условия для карманников. Потом: да ладно, я же её вижу. Тут дверь открылась, меня едва не вынесли наружу, я протиснулась поглубже в вагон, потом рядом освободилось место, я села... Глядь, а у сумки молния расстёгнута. Сунула руку внутрь - так и есть, кошелька нету, 60 евро тю-тю. Я, блин, провидица. Жаль только, что приступ предвиденья не надоумил меня держаться за своё имущество покрепче.
В общем, я не особо верила, что смогу приобрести замену фотоаппарату. Свой предыдущий я купила в Швейцарии два-три года назад при похожих обстоятельствах - тогда у меня фотоаппарат сдох в первый же день, и я три дня доставала нашу экскурсоводшу вопросом, где можно достать новый. И обошёлся он мне тогда почти в четыре сотни евро, и, хотя это был не самый дешёвый из имевшихся, но всё же близок к нижней границе. В Париж же, поскольку за последние пару месяцев на любимой работе заплатили чуть больше, чем нефига, я взяла денег в расчёте только на еду и музеи. Но я решила, что попытка не пытка, спросила у портье в моём отеле, где тут магазин техники, и он назвал адрес у вокзала Сен-Лазар. Оказалось, что я туда ещё вполне успевала - расстояния в Париже маленькие. В общем, прибежала я туда, обошла магазин - и о радость! - там нашлись фотоаппараты за сотню евро! Простенькие, конечно, но мне ведь было нужно, чтобы он проработал ближайшие несколько дней, а всякими наворотами я всё равно не пользуюсь. Правда, пришлось ждать, пока консультантша долго-долго о чём-то беседовала с другим покупателем только за тем, чтобы узнать, что она этот отдел не обслуживает, и мне нужно к другому консультанту. Другой тоже очень долго сватал покупательнице дорогую фототехнику, так что я успела обменяться понимающими взглядами и вздохами с ещё одной женщиной и парнем юго-восточной наружности. Когда консультант освободился, женщина задала какой-то вопрос и быстро ушла, а вот парень, как выяснилось, немного говорил по-русски, и, видя, как я на пальцах пытаюсь объясниться с продавцом, вызвался побыть переводчиком, дай бог ему здоровья. Так что за четверть часа до закрытия магазина я таки купила этот фотоаппарат за 95 евро и шла к гостинице, прижимая коробку к груди так, словно приобрела мечту всей своей жизни.
Но, надо сказать, напугали парижан все эти террористы. Не только в музеях, но и в крупных магазинах и торговых центрах на входе стоит охрана с металлоискателями и просит раскрыть сумку и распахнуть верхнюю одежду. А по улицам курсируют хмурые мальчики в камуфляже и с автоматами наперевес.
А я после этого случая приобрела что-то вроде паранойи и то и дело лезла проверить свой второй кошелёк и новый фотоаппарат - на месте ли, в порядке ли? А уж в метро и вовсе берегла их как зеницу ока. К счастью, больше ничего с ними не случилось. И мне оставшееся в Париже время даже не понадобилось голодать, к чему я уже тоже морально готовилась. Правда, о ресторанах пришлось забыть. Ну да найти еду в Париже не проблема, проблема - чтобы это был не фаст-фуд.
Эх, до сих пор жалею, что в том ресторанчике на левом берегу я не попробовала лягушачьи лапки, ведь были же в меню. С детства мучилась любопытством, каковы они на вкус.

Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

А пока меня не было, второй трейлер "Кредо убийцы" вышел

...И постер.





Более кроваво, чем в прошлый раз, более эффектно. А героя-то, похоже за дело казнили, в смысле, сделали вид, что казнили. Во всяком случае, невинной овечкой он и до попадания к этим деятелям не выглядит.

@темы: Кино-новости, Клипы