Окрестности Пекина. День второй, часть 2

После Великой стены мы отправились обедать в ресторан со шведским столом - и, надо сказать, на этот раз мне еда понравилась намного больше. А потом мы отправились осматривать летний дворец последней императорской династии Цин - Ихэюань.
Его постройка была начата в 1750 году. Собственно, парки и дворцы на этом месте стояли и раньше, но именно с этого года Ихэюань становится императорской резиденцией. Изначально он носил названия Цинъиюань - "Сад чистой ряби". Но во время Второй Опиумной войны дворец был сожжён и разграблен англо-французскими войсками. Его восстановлением занялась императрица Цыси, потратив на это деньги, предназначавшиеся, вообще-то, на постройку и модернизацию китайского флота. Именно при ней он получил своё нынешнее имя Ихэюань - "Парк безмятежного спокойствия".
Главный вход Дунгунмэнь - Врата к восточным дворцам.



Сразу за воротами попадаем на вот такую площадку. Китайцы очень любят всяческие причудливые камни, в парках они везде.



Зверь Цилинь, символизирующий долголетие и благополучие, а заодно выполняющий функции аиста, принося родителям младенцев. Ежли кто смотрел или посмотрит дораму "Список Архива Ланъя" (он же "Нирвана в огне"), о которой я много писала - имейте в виду, именно с этим зверем и сравнивают главного героя. Увы, сфотографировать его так, чтобы никто не маячил в кадре, оказалось невозможно.



Зал гуманности и долголетия - Жэньшоудянь, ранее называвшийся Зал надлежащего управления страной - Циньчжэндянь. Здесь проходили судебные заседания. Перед входом - дракон и феникс, символы императора и императрицы. Дракон, вообще-то, должен был стоять первым, ближе к ступеням, но Цыси поменяла их местами - почему-то мужчина должен быть выше женщины? Чан же предназначен для сбора дождевой воды, и такие у дворцов везде. Разумная предосторожность - дворцы деревянные, в случае, если что-то загорится, не придётся далеко бегать за водой для тушения.



Рукотворное озеро Куньмин - изначально строилось как водохранилище. Вырытой землёй был увеличен Золотой холм, превратившийся в гору Долголетия - Ваньшоушань. Вполне практическое строительство соединили с красивой символикой - гора символизирует мужское светлое начало ян, озеро - женское тёмное инь.



Знаменитые лотосы, так любимые в Китае. Они, оказывается, большие - с иные с тарелку размером.



Мостик к закрытому "Павильону возвещающему весну" - Чжичуньтин.



Вид на гору.



Зал Нефритовых волн - Юйланьтан. Сюда всё та же Цыси поместила под домашний арест своего племянника и приёмного сына императора Гуаньсюя после того, как отстранила его от власти.



Бамбук. В первый раз видела вживую.



Зал литературы - Июньгуань. Как легко можно догадаться по названию, здесь размещалась библиотека. Потом здесь разместилась супруга императора Гуаньсюня.



Зал радости и долголетия - Лэшоутан. Здесь жила уже сама Цыси. Внутрь, к сожалению, входить нельзя - обстановка не выдерживала наплыв посетителей, и свободный доступ закрыли. Можно посмотреть сквозь оконные стёкла, но при попытке сфотографировать получается снимок отражения самого фотографирующего. Насколько можно разглядеть - обстановка по нашим меркам довольно скромная: диваны, вазы на столиках, в одном месте большой обеденный стол.



Вход в Чанлан - Длинный коридор, построенный тогда же, когда было вырыто озеро. Самая длинная галерея в мире согласно Книге рекордов.



Как это водится в Китае, галерея целиком расписанна профессиональными художниками. Многие картинки - иллюстрации к литературным, историческим или мифологическим сюжетам.



Но это просто цветы - хотя, вероятно, тоже символ чего-то там.



Ещё один вид на озеро.



Галерея снаружи.



Дворец заоблачных высей - Пайюньдянь. Ранее назывался Великий Храм Благодарности и Долголетия - Да баоэнь яньшоу сы.



Перед ним вот такая арка. Форма арки весьма любима, такую могут и на парковке, и на контрольно-пропускном пункте платного шоссе поставить. Проникнись национальным колоритом это называется.



Заходим внутрь.



Здесь императрицы Цыси принимала гостей, устраивала празднества, отмечала свои дни рождения.



Очередной дракон.



И очередной феникс.



Через открытую дверь можно заглянуть внутрь.



А дальше поднимаемся к Башне ароматов Будды, Фосянгэ - домашний храм императрицы.



Росписи.



Вот и сама башня.Стоит посреди двора, окружённого галереей, так что найти уголок, откуда её можно было бы сфотографировать целиком оказалось непросто.



Внутри.



Вид от входа во двор башни на озеро.



Ещё выше, на самой вершине стоит храм Море мудрости - Чжихуэйхай. Был построен из цветного стекла, и изрядно пострадал во время Культурной революции.



Комплекс "Вращающихся молитвенных барабанов" - Чжуаньлуньцзан. Здесь хранились копии буддийских книг. Посерёдке стоит Стела холма Долголетия и озера Куньмин - Ваньшоушань Куньминху бэй.



Спускаемся вниз. За той самой аркой находится небольшая пристань. От неё на остров Наньху отходит вот такой паромчик.



Внутри парома.



Плывём.



На острове виден вроде бы Зал пустоты - Ханьсюйтан, хотя я не уверена, что это он.



К нему мы и причалили.



Наш паромчик отплывает обратно - уже без нас.



Вид на берега острова и озера.



Мост Шицикунцяо - мост Семнадцати пролётов, соединяющий остров с берегом.



Каждый лев на своё лицо, то есть, простите, морду.



Был уже вечер, экскурсия кончилась, и мы отправились в Пекин. По дороге проехали мимо стадиона "Птичье гнездо", построенного к Пекинской Олимпиаде. Экскурсоводша рассказала, что тогда построили несколько стадионов, но поскольку было понятно, что после Олимпиады они станут не нужны, то большинство сделали разборными, и после отправили в провинцию, в те городки, которым не хватает денег на постройку своего стадиона. Практичный народ - китайцы!



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Окрестности Пекина. День второй, часть 1

На второй день было пасмурно, и почти весь день шёл дождь, прекращаясь, когда мы заходили в помещение или куда-нибудь ехали, но со снайперской точностью снова заряжая, как только мы оказывались под открытым небом. В этот день у меня была другая экскурсоводша, которая представилась мне китайским именем, но я его не запомнила. Экскурсоводша оказалась говорлива, и за то время, пока мы ехали, я узнала, что её имя в переводе значит "воин", и что это имя для мальчика - её отец очень хотел сына. Но, поскольку тогда в Китае действовало правило "одна семья - один ребёнок", брата, равно как и сестры, у неё так и не случилось. Недавно правительство разрешило гражданам иметь двоих детей, но экскурсоводша обсудила всё со своим мужем, и они пришли к выводу, что рожать второй раз в сорок лет ей уже поздновато. Вот будь она помоложе - тогда конечно... А так у неё один сын, и зовут его не то Чан, не то Чон (я плохо разобрала), что в переводе значит "воздушный змей": так его назвал отец, впервые увидев. Мальчик родился зимой, и хотя сам был крошечный, многочисленные одёжки, в которые его закутали, создавали впечатление большого объёма.
В общем, мне, признаться, довольно трудно понять логику значащих имён. Взять и обозвать ребёнка Воздушным Змеем...

Едем прочь из Пекина. Строят много. А вот это здание в виде буквы "П" принадлежит телецентру, и, по уверению моей сопровождающей, пекинцы дали ему прозвище "Трусы".



Для начала мы приехали на фабрику-магазин нефрита.



Посетителей у входа встречает вот такой дракон. По местным поверьям, он питается золотом и драгоценными камнями, и потому символизирует богатство.



Нефритовый корабль в холле. Боюсь даже представить, сколько труда на него ушло, ведь нефрит очень твёрдый.



Мастерица-камнерезчик за работой. В корытце вода, уж не знаю, зачем - чтобы смывать крошку и пыль во время обработки?



Обрабатывает она вот такие шары в шарах. Шаров, вложенных друг в друга, может быть до четырёх - по количеству времён года, а двенадцать отверстий символизируют двенадцать месяцев.



Магазин, где можно купить всё, что душе угодно: серьги, браслеты, кольца, ожерелья, кулоны, настольные украшения - всё из нефрита всех цветов радуги. Я приобрела пару серёг и фигурку барашка по своему году рождения.



Можно даже купить картину из нефритовой крошки.



С покупками закончено, едем дальше. И минут через двадцать приезжаем на Великую Китайскую стену.



В таких домиках под стеной когда-то жили чиновники обслуживающей стену администрации.



Ширина стены на разных участках колеблется от метра до пяти с половиной. Сторону, обращённую к степи, украшают зубцы, внутренняя сторона, обращённая к Китаю, обходится без них.



Саму стену строили на протяжении многих столетий - первые участки начали возводить ещё в III в до н.э. Количество строителей исчисляется миллионами, и погибших на стройке хоронили тут же, в стене, так что сами китайцы говорят: стена построена не только из камня и глины, но и из костей. Этот, один из самых хорошо сохранившихся участков, относится к династии Мин. Последняя императорская династия Цин постройкой и реставрацией стены уже не занималась.



Лезу вверх по стене, на склонах променад превращается в лестницу. Высота иных ступенек почти по колено.



Сторожевая башня, вынесенная перед стеной на вершину горы.



Не смотря на дождь, людей много.



Вид из окна одной из башен.



Всё выше, и выше, и выше...



А какой мог бы быть вид, когда бы не туман!



Всё, выше этой башни я не поднялась, хотя и было куда. Но мы договорились с экскурсоводшей, что у меня есть только час, и я заторопилась обратно.



Спускаемся в туманное море...



Помню, меня несколько удивило, когда оказалось, что Великая стена так близко к Пекину - за час можно доехать. Но да, когда-то Пекин находился у самой северной границы империи.



Некогда на его месте стоял город Цзи, бывший столицей царства Янь - во времена Эпохи Сражающихся (или Воюющих, или Борющихся) Царств, V - III вв. до н.э. Конец этой эпохе положил первый император Цинь Шихуанди, объединивший Китай в первую империю и как раз занявшийся планомерной постройкой Великой Китайской стены.



Много позже, уже в Х веке нашей эры, когда единый Китай в очередной раз развалился на несколько царств, что с ним периодически случалось, северные районы оказались под властью племени киданей, основавших свою империю Ляо, и бывший Цзи стал их второй, Южной столицей - Наньцзином. Обычно такие государства жили век-полтора, а то и меньше, и китайская империя снова собиралась воедино, но Ляо относительно повезло. Она просуществовала целых два века, прежде чем её поглотила чжурчжэньская империя Цзинь, ухитрившаяся оттяпать у династии Сун пол-Китая. И именно Наньцзин чжурчжэни сделала своей столицей, переименовав его в Чжунду - Центральная столица.



В 1215 году Чжунду оказался дотла сожжён Чингисханом и был восстановлен немного севернее только полвека спустя. Внук Чингисхана хан Хубилай, завоевавший весь Китай, сделал город своей ставкой как раз из-за близости к Монголии, где и находилась его основная база, и переименовал город в Даду (Великая столица). Именно в этот период Китай посетил Марко Поло. Европеец был поражён богатством и многолюдством Китая. С точки же зрения самих китайцев стана после монгольского завоевания лежала в руинах.



Конец монгольскому владычеству был положен восстанием Красных повязок, вознёсшим на трон Чжу Юаньчжана, основателя династии Мин. Город был в очередной раз разрушен, но снова отстроен и сделан центром одного из округов, в то время как столицу перенесли в Нанкин. Но третий император династии Чжу Ди, правивший под девизом Юнлэ (Вечное счастье), и отобравший трон у родного племянника, снова вернул престол на север, окончательно переименовав город в Пекин (Северная столица). Это было не лучшее решение с точки зрения стратегии и экономики - средства, которые приходилось тратить на обеспечение безопасности столицы, пригодились бы в других местах. Но, будучи узурпатором, Чжу Ди увереннее чувствовал себя здесь, в своей вотчине, которой правил задолго до занятия трона.



Ну а я заканчиваю свой экскурс в историю и возвращаюсь на Великую Китайскую стену. "Кто поднялся на стену, тот молодец" - изволил сказать лично Мао Цзэдун, что и было увековечено в камне.



Стене не только горы, но и реки не помеха.



Пушки минских времён. Артиллерию китайцы потихоньку осваивали - но за Европой угнаться не смогли.



Последний взгляд на стену - и мы едем обедать.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Бегущий по лезвию 2049

Со времён первого фильма прошло три десятка лет. Корпорацию Тайрелла подхватил некто Уоллес, продолжающий выпускать репликантов. Долгоживущие репликанты пошли в серию; теперь от них не скрывают, кто они, тем не менее, каждый из них обладает набором искусственных воспоминаний о несуществующем детстве - считается, что это помогает поддерживать их стабильность. Но поскольку, как и в прошлом, далеко не все репликанты довольны своим местом в этом мире, нужда в Бегущих по лезвию отнюдь не отпала.
И вот в Лос-Анжелесе живёт-поживает репликант-Бегущий Кей: добросовестно выполняет свою работу, обитает в своей квартирке, где компанию ему составляет виртуальная девушка Джой - специальная программа как раз для скрашивания одиночества - и до поры до времени если не доволен своей жизнью, то, во всяком случае, воспринимает её как должное. Но однажды в процессе работы ему приходится убить репликанта-беглеца, который до его прихода маскировался под простого фермера. Обшаривая его ферму, Кей находит захороненные кости, и их исследование приводит к сенсационному открытию: это кости женщины-репликанта, которая умерла родами! До сих пор считалось, что репликанты бесплодны. Начальница Кея, руководитель лос-анжелесской полиции, полагает, что наличие такого ребёнка угрожает существующему порядку, и потому поручает Кею найти его и уничтожить. Кей начинает копать, и довольно быстро выясняет, что умершая женщина - это Рейчел, героиня прошлого фильма, и, соответственно, отец ребёнка - Рик Декарт. Поиски приводят Кея в сиротский приют, в точности соответствующий его воспоминаниям о детстве, которые он до сих пор считал фальшивыми. Чтобы их проверить, он заходит в котельную, в которой, по его воспоминаниям, когда-то спрятал деревянную лошадку - и действительно находит игрушку в том самом месте. Кей обращается за консультацией к дизайнеру воспоминаний Анне, и она подтверждает, что его воспоминание не сконструированное, на настоящее. Так что же, выходит, что Кей и есть тот самый ребёнок, рождённый репликантом?
Потрясённый Кей врёт своей начальнице, что её приказ выполнен, и цель уничтожена, а сам отправляется на поиски своего предполагаемого отца Декарта, не подозревая, что за ним по пятам идут сразу две силы. Создатель репликантов Уоллес одержим идеей сделать свои творения сомовоспроизводящимися, то есть, по простому говоря, научить их рожать. Но до сих пор все его старания ни к чему не привели, и он надеется, что нахождение чудо-ребёнка даст ему ключ к решению его задачи. А есть ещё и репликанты-повстанцы, для которых дитя одного из них - знамя борьбы, знак того, что они ничем не хуже людей...

Читать дальше. Осторожно, спойлеры

Я неоднократно слышала жалобы на то, что в восьмидесятые годы голливудская кинофантастика была куда смелее и разнообразнее нынешней. И хотя в прошлом трава всегда зеленее, что-то в этих жалобах всё-таки есть: если не считать комиксоидов, практически любой крупный фантастический проект в наше время - ремейк либо продолжение. О причинах можно говорить много, я приведу одну теорию, которая в своё время показалась мне занятной и достаточно правдоподобной. Почти до самых восьмидесятых годов фантастика была паршивой овцой в стаде голливудских жанров. Она требовала много затрат, а окупалась плохо, и потому в основном была представлена ужастиками категории Б, и отношение к ней было соответствующее - от неё никто не требовал ни глубины, ни проработки персонажей, ни каких-либо идей. Однако во второй половине семидесятых взорвалась сверхновая - вышли "Звёдные войны", снискавшие фантастическую популярность, и принёсшие столь же фантастическую прибыль. И продюссеров осенило: оказывается на фантастике тоже можно делать деньги!
Можно - но как? Что именно привлекло зрителя? Космос? Техника? Бои на световых мечах? Фэнтезийный элемент - вся эта Великая Сила и прочее? Другие расы? Общая экзотичность и необычность? Что? И киношникам был дан зелёный свет. Дерзайте, творите кому на что хватит фантазии, выведите нам методом проб и ошибок ту самую заветную формулу, что позволит выкачивать деньги из зрительских карманов! Ну а неизбежные в таком случае провалы мы, так уж и быть, спишем в плановые убытки.



С тех пор прошли всё те же три десятка лет. Время экспериментов кончилось, формула давно выведена и отточена - и неизбежно обросла большим количеством коммерческих штампов, позволяющих получить наибольший финансовый результат при наименьших стараниях. И, увы, по новому "Бегущему по лезвию" это очень хорошо заметно. Фактически весь фильм представляет собой результат компромисса между авторским кино, которое, вероятно, хотел бы сделать режиссёр, и коммерческим блокбастером от продюссеров, которым нужно вернуть немалые вложения.



Больше всего от заштамповки пострадали злодеи. В оригинальном фильме на роль такового можно было поместить разве что Тайрелла, да и тот был далек от традиционного образа" муа-ха-ха, я злодей" - человек просто делал свой бизнес, при полном одобрении общества. Рой же с компанией, при всей чудовищности совершаемых поступков, и вовсе были жертвами обстоятельств. Здесь же Уоллес злодей именно что из разряда "муа-ха-ха". Одна сцена с убитой сразу после рождения репликанткой чего стоит - совершенно бессмысленная с точки зрения логики, однако давящая на эмоциональную кнопку зрителя: поглядите, какой я негодяй. Его "ангел"-помощница Лав не лучше. Что, можно действительно вот так запросто вломиться в полицию - не последнюю государственную структуру - и прирезать офицера при исполнении, и ничего за это не будет? Риалли? И зачем красть улики, попутно пришибая свидетеля, если можно получить официальное разрешение и забрать их безо всяких помех? Но когда дело доходит до главного героя, то тут злодейка, режущая людей направо и налево, разумеется, оставляет его живого, хотя и пораненного. Не забыв предварительно уничтожить его подружку, чтобы уж наверняка замотивировать его на дальнейшие подвиги. Кстати, Джой - это ещё один обыгрыш штампа, уже и так щедро представленного в фильме репликантами - искусственно созданный интеллект на проверку оказывается человечнее человеков.
Ну и весь финальный поединок героя со злодейкой - тоже штамп штампович. Зато заставили зрителя в моём лице поволноваться - быть не может, чтобы зло победило, но когда, когда герой нанесёт последний решительный удар?



Вызывают вопросы и героические повстанцы. Ладно, им не нравится, что с ними обращаются как со вторым сортом, тут претензий нет. Но какое отношение к этому имеет рождение чудо-ребёнка? Чудо - оно на то и чудо, что случай единичный, никому другому этого достижения повторить не удалось. Почему же именно этот случай возносят на щит, считая именно его доказательством, что мы, де, ничем не хуже людей? Или вот Анна - о чём она думала, когда сообщала Кею, что его воспоминание подлинное? Она не поняла, что перед ней репликант? Но у обычного человека по идее не могло возникнуть сомнений в подлинности воспоминаний. А если поняла, что зачем фактически сказала ему "ты - человек"? Она сознательно хотела его подставить, или как? В общем, единственный смысл этой сцены - двинуть сюжет вперёд, а над мотивировкой персонажа сценарист, похоже, вообще не задумался.
В общем, в неизбежном сравнении с первым фильмом второй заметно проигрывает. И не только вышеназванными штампами. В первом фильме могли быть вопросы к миру, к научному обоснованию - но вот с мотивацией и логикой поступков всё было в порядке. Здесь же... Та же идея фикс Уоллеса сделать репликантов живородящими никакой иной реакции кроме "шта?!" не вызывает - у меня, по крайней мере. Сам он это объясняет нуждой в дешёвой рабочей силе, но извините меня - искусственное производство репликантов явно не запредельной дороговизны, иначе не процветала бы его корпорация в этом отнюдь не поражающем богатством мире, и уж точно оно куда быстрее естественного. Плюс это возможность контролировать их численность, мера, как следует из фильма, отнюдь не лишняя. Читывала я объяснение, что это, мол, библейские аллюзии, и если смотреть фильм как притчу о сотворении человека, это объясняет всё. Может быть, но я не люблю, когда "притчевость" входит в противоречие со здравым смыслом.
И почему Уоллес слепой? Если уж тут делают искусственных людей, то вылечить катаракту, а то и вовсе сделать новые глаза должны на раз-два. А уж попытка соблазнить Декарта клоном Рейчел... Как по мне - фейспамная сцена от и до. Хоть и красивая.



Я тут перечисляю недостатки, и может показаться, что я считаю фильм плохим. Но это не так, "Бегущий по лезвию 2049" - хороший фильм, и тем обиднее все промахи. Могло бы получиться очень хорошо, даже, быть может, шедеврально - а получилось так, как получилось. Тем не менее фильм, безусловно, знаковый. Это именно "Бегущий по лезвию" наших дней, и если бы идея снять кино про репликантов впервые пришла киношникам в голову не в восьмидесятые годы, а сейчас, примерно так бы результат и выглядел. Хоть он действительно продолжение предыдущего, но смотреть его можно и без связи с первым фильмом, и даже тем, кто первый не видел, всё будет вполне понятно, по ходу дела предыстория вполне доступно растолковывается. Фактически, главный герой Кей проходит тот же путь, что и Декарт: от машины для убийств к человеку, от послушного винтика системы к бунту против неё. И даже ещё радикальнее (тоже примета нашего времени, КМК - доносить всё до зрителя одновременно как можно прямолинейнее и драматичнее): мы точно знаем, что Кей репликант, в то время как насчёт Декарта можем лишь подозревать, и если бунт Декарта достаточно пассивен (он лишь бежит), то Кей вступает в прямую конфронтацию. Декартом двигала любовь к женщине, Кеем - сыновняя любовь, пусть в результате и оказавшаяся иллюзорной, но переворот в его душе совершившая настоящий. Отдельно можно отметить и отсутствие стопроцентного хэппи-энда - Кей явно не жилец, даже если его рана не смертельна, да и дальнейшая судьба Декарта с Анной довольно туманна.



Фильм неторопливый, холодноватый, содержащий не так уж много событий, особенно для своей длительности в два с лишним часа (первый, впрочем, тоже ураганным экшеном не поражал), и потому может показаться скучноватым. Но лично я не скучала ни минуты. И очень красивый, не зря режиссёр Дени Вильнёв славится как первоклассный визионер. В общем и целом, это довольно не характерное для блокбастера кино, которое, как по мне, всё же стоит посмотреть.

@темы: Кино

---

Трисс, боевая белка, с ДР!

@темы: Поздравления, ПЧ

---

T@tti, добро пожаловать!

@темы: ПЧ

---

Пекин, день первый

Надо сказать, что моя китайская поездка в какой-то момент висела на волоске. Насколько я поняла со слов работницы "Интуриста", которая её оформляла, мне каким-то образом подгадил ЧМ: не собиралась группа, и всё тут. Она даже пыталась предлагать мне другие страны, но я хотела именно в Китай, и тогда мне заменили начальный тур на другой, с меньшим количеством дней и объектов; зато там принимающая сторона была готова возить меня одну, видимо решив, что один человек всё же лучше, чем вообще никого. И я получила индивидуальный тур по цене группового.
Вылетела я в Китай днём, чтобы прибыть на место глубокой ночью. Народу туда и обратно летело прилично - большой лайнер в обоих случая был забит почти полностью. Но два кресла рядом со мной были пусты, я с удобством расположила на одном из них свои вещи, будучи уверенной, что оно свободно. Однако перед самой посадкой пришли два парня-китайца и заняли эти места. Где они проболтались весь остальной полёт - понятия не имею.
Зато я впервые, хотя регулярно летаю уже сколько лет, увидела кино на борту самолёта. В спинки кресел были вмонтированы экраны, в которых был довольно большой выбор всяких развлечений. Хочешь фильм посмотри, хочешь - сериал, хочешь - документальное или спортивное что-нибудь, можно музыку послушать, можно поиграть во что-нибудь. Так что я воспользовалась случаем и посмотрела "Бегущего по лезвию 2049" - я ещё про него обязательно напишу. Давно собиралась, да всё руки не доходили.
Когда мы прибыли, оказалось, что нужно перед паспортным контролем ещё заполнить специальную карточку: имя, фамилия, гражданство, каким рейсом приехал, где будешь жить, где дали визу. Кого-то завернули для переделки, но у меня приняли, едва глянув, не помешало даже то, что слово "Москва" я написала неправильно: ну не вспомнила я в тот момент на нервах, как оно пишется латиницей. Почти такую же карточку пришлось заполнять и при отъезде - что ж, китайцы не зря славятся своей бюрократией. Зато наш багаж за это время уже выгрузили, и свой чемодан я увидела сразу же. И сразу же увидела встречающего с моим именем-фамилией на бумажке.
А вот дальше получилась задержка. Покивав мне и встав рядом со мной, встречающий продолжал оставаться на месте, показывая эту бумажку выходящим пассажирам. Оказалось, что он с какого-то бодуна уверен, будто ему нужно встретить десять человек. Поскольку он ни бельмеса не знал по-русски, а я, соответственно, по-китайски, то мне стоило изрядного труда, чтобы с помощью жестов и нескольких английский слов растолковать ему, что больше никто не придёт, и что стоит хотя бы позвонить и уточнить, так сколько же человек всего надо встретить. В конце концов он, поругавшись с кем-то по телефону, всё-таки повёл меня к машине.
В отеле он о чём-то долго переговаривался с девушками на ресепшене - они качали головами, тыкая в клавиши компьютера, и я изрядно занервничала: я приехала раньше, чем планировалось, чтобы не идти сразу с самолёта на экскурсию, а провести остаток ночи в отеле за доплату. Но что если произошла накладка, и номер для меня не готов? Так что, когда шофёр потянул мне трубку, и в ней женский голос с акцентом спросил, будет ли мне удобно завтра в полдвенадцатого, я, окончательно запсиховав, вопросила: а что я до этого делать буду?! Но оказалось, что волноваться не о чем, речь идёт о завтрашней экскурсии, а в номер меня отправили минутой позже. Пришлось отдать сто долларов как залог - после выселения их вернули.
Вот он, мой отель:



На следующий день я, поспавшая и отдохнувшая, отправилась на первую экскурсию. Моя сопровождающая представилась мне как Лидия, но подозреваю, что китайское имя у неё другое, а это используется для общения с туристами. И отвезла она меня в Храм Неба - Тяньтань, построенный при династии Мин, в 1420 году. Вот вход туда.



За ними ещё один вход - в квадратное огороженное пространство.



За которым расположен Круглый алтарь - Юаньцютань. Круг - символ Неба, квадрат - символ Земли.



Лидия сфотографировала меня на вершине алтаря, на том месте, где когда-то и молился император. Поскольку именно он был Сыном Неба, то только ему и разрешалось обращать к Небу молитвы и приносить жертвы. А под зонтиком я потому что солнце жаркое.



Вот это зелёное возвышение со ступеньками - Священная кухня, Шэнчу. В нём находится печь для сжигания приносимого в жертву, на самом алтаре ничего не жгли. В корзинах так же горел огонь.



Ещё одни ворота...



И мы оказываемся у Зала Небесного Свода, Хуанцюнюй, построенного в 1530 году. Здесь в перерывах между церемониями хранились поминальные таблички правящей династии.



Вот в этих шкафах, что по бокам.



Голубой цвет черепицы на крышах и стенах - цвет Неба. А вот саму стену ободрали, плитка на ней не сохранилась.



Везде стоят вот такие огромные курильницы.



Кипарис Девяти Драконов, которому не то пятьсот, не то целая тысяча лет. Вообще, как мне показалось, два самых любимых китайцами дерева для посадки - кипарис и плакучая ива, они в парках везде.



Идём дальше и попадаем на Священную дорогу, она же Мост Алых Ступеней, Даньбицяо (Алые Ступени - одно из образных обозначений императора и его дворца). Длинна - 360 м, ширина - 30 м, и дальний конец на два метра выше, чем наш, ведь к Небу надо хоть символически, но подниматься.



И заканчивается Священная дорога вратами Молитв о Хорошем Урожае.



За ними стоит Храм Урожая или Храм Жатвенной Молитвы о Хорошем Урожае, Циняньдань.



Трёхярусную платформу венчает Зал Молитв. Внутрь никуда не пускают, но можно сфотографировать через открытую дверь.



Храмовый комплекс окружает парк с вот такими галереями, по словам Лидии, очень любимый пенсионерами.



После прогулки по парку мы поехали в вот такой ресторанчик пообедать. Я на всякий случай привезла с собой вилку, но не понадобилось: вилка всегда находилась, либо я (на ужин, например) покупала что-то, что можно есть руками: сендвич, булочку, куриную ножку.



А вот сам обед мне не понравился. Кажется, Лидия излишне буквально приняла моё пожелание, чтоб без острого, и еда оказалась почти совсем лишена вкуса. Вот уж не знаю, что надо сделать с курицей - вон она в центре, под сладким соусом - чтобы мясо вообще не чувствовалось. Кстати, в Китае в ресторанах принято не раскладывать сразу на тарелки, как у нас, а приносить каждое блюдо на стол в общей миске или супнице, откуда уже каждый посетитель накладывает себе сам.



После обеда мы пошли в расположенную в том же здании фабрику шёлка. Хотя фабричные помещения мне не показали, я была только в магазине. У входа сидит вот такой божок богатства, покровительствует благому делу торговли.



Сперва мне быстренько рассказали о производстве шёлка: показали червячков, гусениц, коконы...



Как их вываривают и разматывают нить...



Или производят что-то вроде ваты, только шёлковой. Коконы, как оказалось, бывают двух видов. Иногда в кокон заматываются сразу две гусеницы, они перепутывают нити, и тогда размотать их уже невозможно. Из такого материала шьют подушки и одеяла - лёгкие, воздухопроницаемые, и к тому же почти не сбивающиеся, так что их не надо простёгивать, как ватные.



Ну а после рассказа добро пожаловать, дорогие туристы, покупайте наши изделия. Я приобрела подушку и веер. Будь это последний день, я бы купила что-нибудь поосновательней, я там приценивалась к палантинам, и цена не сказать, чтоб запредельная... Но это был первый день, я ещё не знала, сколько денег у меня уйдёт на всё остальное, и потому пожмотничала. Но за эту поездку я затарилась сувенирами, как, наверно, ни за какую другую. Когда ты в группе, проще притвориться шлангом, однако когда продавцы пляшут вокруг тебя одной, с надеждой заглядывая в глаза, уходить с пустыми руками как-то неудобно. Со мной вообще были очень предупредительны, носили мои покупки, открывали передо мной двери и дверцы автомобилей... Я прямо почувствовала себя белой женщиной. Приятно, но и слегка неловко, я же к такому не привыкла.
Потом я ещё походила, посмотрела на копии традиционных императорских одежд. Вот такие: тут и верхнее одеяние, и сапоги, и пояс.



Или шёлковые картины - вот лотос, например.



На том на сегодня экскурсии кончились, и меня отвезли в отель. Это я сняла по дороге - проезжие полосы широких улиц часто разделены вот такими посадками с цветами, чаще всего - розами.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

В общем, я вернулась. Прилетела ещё вчера, но пока разобрала чемодан, пока отоспалась после перелёта, пока то, сё...
Рассказ с фоточками будет обязательно, когда я их рассортирую.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

Улетаю!

В Китай - до следующей среды. Вот прямо сейчас и еду в аэропорт. Когда вернусь, обещаю отчитаться.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

Вячеслав Рыбаков. Танская бюрократия - 3

Продолжаем разговор.
Кроме почётных и служебных должностей были ещё наградные и титулы знатности. Наградная должность была по сути тем же титулом - только не наследуемым. Её отличие от всех остальных было в том, что получить её можно было только за военные заслуги, и никаких социальных ограничений при этом не имелось - наградную должность вполне могли дать и отличившемуся солдату-простолюдину.

Перечень наградных должностей:
Шан чжуго, "Высшая опора государства" - основной второй ранг.
Чжуго, "Опора государства" - сопровождающий второй ранг.
Шан хуцзюнь, "Высший покровитель армии" - основной третий.
Хуцзюнь, "Покровитель армии" - сопровождающий третий.
Шан цинцзюй дувэй, "Высший общеначальствующий пристав легких колесниц" - основной четвёртый.
Цинцзюй дувэй, "Общеначальствующий пристав лёгких колесниц" - сопровождающий четвёртый.
Шан цидувэй, "Высший общеначальствующий пристав конницы" - основной пятый.
Цидувэй, "Общеначальствующий пристав конницы" - сопровождающий пятый.
Сяоцивэй, "Пристав доблестной конницы" - основной шестой.
Фэйцивэй, "Пристав летающий конницы" - сопровождающий шестой.
Юньцивэй, "Пристав облачной конницы" - основной седьмой.
Уцивэй, "Пристав воинственной конницы" - сопровождающий седьмой.

Однако наградная должность зависела не только от разового достижения на поле боя. Награждение складывалось из нескольких факторов, "подвижек", словно очков в игре: имел значение и личный послужной список, и заслуги отца и/или деда, и наличие других должностей и даже величина и значимость самой битвы, в которой был совершён подвиг. Всё дотошно расписывалось (у китайцев вообще страсть к классификации) - в общем, было сделано всё возможное, чтобы если уж не исключить, то хотя бы свести к минимуму риск произвола и личных симпатий-антипатий со стороны награждающего.
Награждение носило и вполне материальный характер: носители освобождались от уплаты налогов (как и все должностные лица), и получали от государства поля вечного пользования. Учёт жителей, получивших наградную должность проводился ежегодно.

А теперь перейдём к титулам. Как и положено, их обладание зависело от происхождения, либо пожалования лично императором. С каждым титулом был связан определённый ранг, а так же удел в определённое количество дворов, переданный "в кормление". Начнём с императорской семьи:

Тайцзы, "Великий сын" - наследник престола.
Циньван, "ван (князь) крови" - сыновья и братья императора - основной первый ранг.
Цзюньван, "областной ван" - сыновья наследника престола (в принципе этот титул могли пожаловать и сыну циньвана - в качестве особой милости) - сопровождающий первый ранг.
Сыван, "наследный ван" - наследник циньвана, тот, кому предстоит получить удел - сопровождающий первый.
Гогун, "княжественный гун" - наследные сыновья сыванов, цзюньванов, а так же сыновья лиц, пожалованных званием вана и наследующих с понижением - сопровождающий первый.
Цзюньгун, "областной гун" - прочие сыновья циньванов - основной второй.

Дальше шли более низкие титулы:
Гун - сопровождающий второй.
Хоу - сопровождающий третий.
Бо - основной четвёртый высший.
Цзы - основной пятый высший.
Нань - сопровождающий пятый высший.
Иногда к титулу добавлялась приставка "сянь" - "уездный": сяньгун, сяньхоу и т.д. Была и ещё одна добавка к титулу - кайго, довольно трудно переводимая, что-то вроде "основатель удела", или "участвовавший в основании государства". В некоторых источниках указывается, что этим титулом жаловали людей, поспособствовавших приходу к власти правящий династии.
Учитывая, что в Китае был развит институт наложниц, наследником как правило становился старший сын главной жены. Препятствием могла стать преждевременная смерть, совершение преступления или тяжёлая болезнь, и тогда права наследования переходили старшему внуку от старшего сына и его главной жены. Если такового не было (или был, но умер), то наследником назначался следующий брат старшего сына от той же матери, потом шли сыновья наложниц, потом - следующие внуки от старшего сына и т.д. Интересно, что наследование шло исключительно по нисходящей линии - сыновья, внуки, в крайнем случае - племянники, при условии, что при жизни дяди они выполняли обязанности сыновей. Но братья покойного ни при каких обстоятельствах наследовать титул и удел не могли. Если потомков по мужской линии не было, удел просто ликвидировался.
Полагались аристократии и поля вечного пользования. Если кто-то получил пожалование, но умер, не успев вступить во владение, то наследникам доставалась только половина.

Но этим лестница титулов не исчерпывалась. Кроме мужских, существовали и женские титулы знатности, правда, не передаваемые по наследству. Именовались они минфу "именитые дамы", и делились на внутренних (нэй) и внешних (вай). Принцессы же, то есть женщины из августейшей семьи, находились особняком, не принадлежа ни к тем, ни к другим (хотя некоторые тексты относят их к внешним).

Перечень принцесс:
Да чжангунчжу, "Великие старшие всеобщие повелительницы" - тётки императора по отцу, то есть сёстры предыдущего императора.
Чжангунчжу, "Старшие всеобщие повелительницы" - сёстры императора.
Гунчжу "Всеобщие повелительницы" - дочери императора.
Все перечисленные приравнивались к первому рангу. Дальше шли:
Цзюньчжу, "областные повелительницы" - дочери наследника - сопровождающий первый.
Сяньчжу, "уездные повелительницы" - дочери ванов крови - сопровождающий второй.

Дальше шли дамы. Внутренними дамами именовались обитательницы императорского гарема и гарема наследника престола. Расписывать названия и ранги всех этих фэй, пинь и ляньди, я, с вашего позволения не буду - желающих отсылаю к Рыбакову. Но важно было то, что императорская наложница - это не просто какая-то там девка. Это государственный служащий, человек в определённом ранге, что сказывалось и на её родне - матери наложниц с первого по четвёртый ранг включительно получали титул "областной матушки" - цзюньцзюнь - тоже приравнивавшейся к определённому рангу.
Внешние же дамы составляли женскую часть двора - это были матери и жёны получивших титулы и должности мужчин (опять-таки, неважно, служебных и почётных). Разумеется, и здесь царила строгая иерархия. Как и в Европе, самостоятельными эти титулы не были, и всегда привязывались к рангу мужчины. При этом к титулу матери всегда добавлялась приставка "тай" - "великая": если супруга должностного лица получала титул "уездная матушка", то мать именовалась не иначе как "великая уездная матушка".
Наложницы ванов и ниже в число дам не входили. Но и тут была своя регламентация - чётко расписывалось, кому сколько наложниц полагается иметь, и как их называть. Меньше определённого числа можно, больше - нельзя, но, как пишут, на деле случалось всякое.

@темы: Это было недавно, это было давно, Книги

---

Вячеслав Рыбаков. Танская бюрократия - 2

Итак, какие же были почётные должности, и с чем их ели?
Почётная должность была исключительно статусной - собственно, она и определяла личный ранг человека, в отличие от ранга служебного. Их давали в знак уважения, за заслуги, и не обязательно свои - родственники высокопоставленного человека тоже имели право на получение ранга, как говорили сами китайцы "по тени"; словом, когда нужно было повысить статус человека, а вот дать ему реальный чин не было возможности или желания. Кое-кто из историков пишет, что почётная должность, даже при отсутствии всех остальных, гарантировала получение жалования, хотя вопрос о величине этого жалования остается открытым. При этом у носителя реального чина почётной должности могло и не быть, но всё же предпочтительнее, чтоб она была, да и вообще лучше бы набрать должностей побольше, даже если реальной пользы в обычной жизни от них ноль - как мы помним, жалование не сумировалось. Зато в случае каких-то неприятностей дополнительные должности служили этакой подушкой безопасности, ведь ранг человека считался по высшей из них, а значит появлялось и право пользования всеми привилегиями, в том числе и в отношении смягчения наказаний. Натворил ты что-нибудь, за что полагается лишение чина - тебя и лишат самого верхнего, а все остальные останутся при тебе. А если к тому же наказание разжалованием не ограничится, то оставшаяся должность, пусть и меньшая, тоже даёт смягчение. Профит!
Понятно, что императорам это не слишком нравилось, тем более, что регулярно возникала путаница, и они пытались с подобным навешиванием на себя чинов и рангов бороться - с переменным успехом. Так или иначе, существовали официальные термины: если реальная должность оказывалась выше личной-почётной, то чиновник назывался блюдущим должность, если ниже - то исполняющим, если примерно равны - то совмещающим. Совместителями так же назывались имеющие две служебные должности.

Список гражданских почётных должностей:
Кайфу итун сань сы - сопровождающий первого ранга (первого основного среди почётных не было). Примерный перевод "Тот, кто может организовать свою администрацию наравне с тремя гунами" (отражение ханьского порядка, когда свою администрацию полагалось иметь только упомянутым трём гунам).
Тэцзинь, "Тот, кто выдвинут особо" - основной второго ранга.
Гуанлу дафу, "Великий муж блистательного преуспеяния" - сопровождающий второго ранга.
Цзиньцзы гуалу дафу, "Великий муж блистательного преуспеяния с золотой печатью и пурпурным шнуром" - основной третий.
Иньцин гуалу дафу, "Великий муж блистательного пруспевания с серебряной печатью и синим шнуром" - сопровождающий третий.
Чжэньи дафу, "Великий муж исправляющих увещеваний" - основной четвёртый высший.
Туньи дафу, "Великий муж исчерпывающих увещеваний" - основной четвёртый низший.
Тай чжундафу, "Почтенный великий муж посредине" - сопровождающий четвёртый высший.
Чжундафу "Великий муж посредине" - сопровождающий четвёртый низший.
Чжусань дафу, "Великий не обременённый муж посредине" - основной пятый высший. (Под "необременённым", по-видимому, подразумевалось отсутствие чётко очерченных функций - ведь почётные должности часто вырастали из служебных).
Чаои дафу, "Великий муж придворных увещеваний" - основной пятый низший.
Чаоцзин дафу, "Великий муж придворных собраний" - сопровождающий пятый высший.
Чаосань дафу "Великий не обременённый муж придворных собраний" - сопровождающий пятый низший.
Чаоилан, "Молодец придворных увещеваний" - основной шестой высший.
Чэньилан, "Молодец, участвующий в увещеваниях" - основной шестой низший.
Фэньилан, "Молодец, помогающий при увещеваниях" - сопровождающий шестой высший.
Тунчжилан, "Молодец исчерпывающей прямоты" - сопровождающий шестой низший.
Чаоцзилан, "Молодец придворных собраний" - основной седьмой высший.
Сюаньдэлан, "Молодец, распространяющий добродетель" - основной седьмой низший.
Чаосаньлан, "Не обременённый молодец придворных собраний" - сопровождающий седьмой высший.
Сюаньилан, "Молодец, распространяющий моральный долг" - сопровождающий седьмой низший.
Цзишилан, "Молодец для подачи дел" - основной восьмой высший.
Чжэншилан, "Молодец для сбора дел" - основной восьмой низший.
Чэнфэнлан, "Молодец для обслуживания" - сопровождающий восьмой высший.
Чэньулан, "Молодец для поручений" - сопровождающий восьмой низший.
Жулиньлан, "Молодец из учёных" - основной девятый высший.
Дэншилан, "Молодец, вступивший в службу" - основной девятый низший.
Вэньлиньлан, "Молодец из литераторов" - сопровождающий девятый высший.
Цзяншилан, "Молодец, подступивший к службе"- сопровождающий девятый низший.

Военные почётные должности:
Пяоци да цзянцзюнь, "Главнокомандующий стремительной конницы" - сопровождающий первый.
Фуго да цзянцзюнь, "Главнокомандующий, поддерживающий государство" - основной второй.
Чжэньцзюнь да цзянцзюнь, "Главнокомандующий армии, оберегающей покой" - сопровождающий второй.
Гуанцзюнь да цзянцзюнь, хуайхуа да цзянцзюнь, "Главнокомандующий армии, превосходящей всех", "Главнокомандующий, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной третий высший (тут деление на высший и низших начинается с третьего ранга, как видим).
Хуайхуа цзянцзюнь, "Командующий, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной третий низший.
Юньхуй цзянцзюнь, гуйдэ да цзянцзюнь, "Командующий под облачным знаменем", "Главнокомандующий, который обратился к добродетели" - сопровождающий третий высший.
Гуйдэ цзянцзюнь, "Командующий, который обратился к добродетели" - сопровождающий третий низший.
Чжунъу цзянцзюнь, "Командующий верный и воинственный" - основной четвёртый высший.
Чжуанъу цзянцзюнь, хуайхуа чжунланцзян, "Командующий мощный и воинственный", "Срединный мóлодец-командующий, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной четвёртый низший.
Сюаньвэй цзянцзюнь, "Командующий, распространяющий грозность" - сопровождающий четвёртый высший.
Минвэй цзянцзюнь, гуйдэ чжунланцзян, "Командующий, выказывающий грозность", "Срединный мóлодец-командующий, который обратился к добродетели" - сопровождающий четвёртый низший.
Динъюань цзянцзюнь, "Командующий, утвердивший дали" - основной пятый высший.
Нинъюань цзянцзюнь, хуайхуа ланцзян, "Командующий, успокоивший дали", "Мóлодец-командующий, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной пятый низший.
Юци цзянцзюнь, "Командующий повсеместно успевающей конницы" - сопровождающий пятый высший.
Юцзи цзянцзюнь, гуйдэ ланцзян, "Командующий, повсеместно наносящий удары", "Мóлодец-командующий, который обратился к добродетели" - сопровождающий пятый низший.
Чжаоу сяовэй, "Начальствующий пристав, прославленный воинственностью" - основной шестой высший.
Чжаоу фу вэй, хуайхуа сыцзе, "Товарищ начальствующего пристава, прославленного воинственностью", "Ведающий лестницей, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной шестой низший.
Чжэньвэй сяовэй, "Начальствующий пристав, воздействующий грозностью" - сопровождающий шестой высший.
Чжэньвэй фу вэй, гуйдэ сыцзе, "Товарищ начальствующего пристава, воздействующего грозностью", "Ведающий лестницей, который обратился к добродетели" - сопровождающий шестой низший.
Чжиго сяовэй, "Начальствующий пристав, успешный в бою" - основной седьмой высший.
Чжиго фу вэй, хуайхуа чжунхоу, "Товарищ начальствующего пристава, успешного в бою", "Срединный караульный, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной седьмой низший.
Ихуй сяовэй, "Начальствующий пристав, оберегающий под знаменем" - сопровождающий седьмой высший.
Ихуй фу вэй, гуйдэ чжунхоу, "Товарищ начальствующего пристава, оберегающего под знаменем", "Срединный караульный, который обратился к добродетели" - сопровождающий седьмой низший.
Сюаньцзе сяовэй, "Начальствующий пристав, распространяющий верность" - основной восьмой высший.
Сюаньцзе фу вэй, хуайхуа сыгэ, "Товарищ начальствующего пристава, распространяющего верность", "Ведающий клевцами, который лелеет приобщение к цивилизации" - основной восьмой низший.
Юйу сяовэй, "Начальствующий пристав, дающий отпор вражьим нападкам" - сопровождающий восьмой высший.
Юйу фу вэй, гуйдэ сыгэ, "Товарищ начальствующего пристава, дающего отпор вражьим нападкам", "Ведающий клевцами, который обратился к добродетели" - сопровождающий восьмой низший.
Жэньюн сяовэй, "Начальствующий пристав, человечный и отважный" - основной девятый высший.
Жэньюн фу вэй, хуайхуа чжицзи чаншан, "Товарищ начальствующего пристава, человечного и отважного", "Тот, кто бессменно держит алебарду и лелеет приобщение к цивилизации" - основной девятый низший.
Пэйжун сяовэй, "Начальствующий пристав, заботливый к воинам" - сопровождающий девятый высший.
Пэйжун фу вэй, гуйдэ чжицзи чаншан, "Товарищ начальствующего пристава, заботливого к воинам", "Тот, кто бессменно держит алебарду и обратился к добродетели" - сопровождающий девятый низший.
Должности, включающие в названия "приобщение" и "лелеяние" цивилизации и добродетели были изобретены для иноземцев, поступивших на китайскую службу.

Так же стоит заметить, что обладатели почётной должности четвёртого ранга и ниже, даже без служебной, всё же должны были отслужить определённое количество дней в году в Чиновной или Военной части, либо заплатить штраф за неявку. В случае стихийного бедствия в месте проживания штраф сокращался наполовину.

@темы: Это было недавно, это было давно, Книги

---

Волчица Юлия, поздравляю!

@темы: Поздравления, ПЧ

---

Решила сделать себе подарок

И купила смартфон HUAWEI Y6 Prime 2018. Вот такой.



Теперь разбираюсь с этой новой игрушкой. Правда, оказалось, что под неё и новую симку надо покупать. Свою старую я покупала давно, ни о каких смартфонах тогда думать не думала, и оказалась, что она для этого слишком велика. Что ж, будут у меня теперь два телефона.
А ещё вчера я буквально убежала от дождя. Вот что значит полгода прозанималась в спортзале - даже почти не запыхалась.

@темы: Всякое, Дела домашние, Покупки

---

Ура, отпуск!

@темы: Всякое

---

Вячеслав Рыбаков. Танская бюрократия

Решила припасть, чтобы разобраться в госустройстве древнего Китая. Понятно, что со временем многое менялось, но общие принципы, насколько я понимаю, долгое время оставались неизменными. Пока я ещё только в самом начале, но уже ум заходит за разум.
Давно известно, что китайские чиновники (хотя термин не самый правильный, так в это сословие кроме собственно канцелярских крыс входило ещё и офицерство, как армейское, так и городская стража, к примеру) делились по рангам. Рангов - в эпоху империи Тан - было девять, чем выше ранг, тем выше положение чиновника. Казалось бы всё ясно. А на деле - чёрта лысого. Начать с того, что в любом учреждении штат делился на основной и вспомогательный - обслуживающий персонал, писцов там всяких, привратников и прочих. Так вот, этот обслуживающий персонал тоже делился на ранги, вот только никакой власти и привилегий они не давали. Так что услышав только ранг человека нельзя было сделать вывод об его общественном положении, нужно было ещё и уточнить, на какой должности он подвизается. В основном же штате каждый ранг так же делился на основной и сопровождающий, а начиная с четвёртого и ниже каждый из них подразделялся ещё на высший и низший. Так что фактически рангов было тридцать. Кроме того личный ранг чиновника и ранг занимаемой им должности совпадали далеко не всегда. Ну и чтобы уж совсем жизнь малиной не казалась, кроме обычных должностей человеку могли присвоить почётную должность или наградную должность. А ведь были ещё и титулы знатности - все эти гуны, хоу и прочие. И все с рангами.
Жалование чиновник, кстати, получал по должности, а не по личному рангу - а если занимал несколько должностей, то по высшему из них, по принципу поглощения, а не суммирования. При этом государство полагало, что если кто-то состоит у него на службе, то и кормиться должен исключительно от него. Занятия торговлей или ремеслом запрещались - и не только самим чиновникам, но и членам их семей. Вплоть до того, что если ты уже чиновник, а твой родич занялся коммерческой деятельностью, то ты вылетаешь со службы. При этом, правда, тебе даётся на три года на то, чтобы "исправиться" (отговорить родственника от столь недостойного занятия, что ли?), но если не удалось - всё, волчий билет, на веки вечные ты простолюдин.
Вылететь со службы, кстати, можно было и в случае отказа уйти в добровольный бессрочный отпуск с половинным содержанием по уходу за больными или престарелыми родичами. Кто ж захочет держать на службе столь безнравственного человека?
Жалование же чиновнику выдавали на наш взгляд довольно своеобразно. Мало того, что оно исчислялось в мерах зерна (вот уж не знаю, действительно ли зерном отвешивали, или всё-таки пересчитывали на деньги), так чиновнику ещё и предоставлялся определённый участок земли, урожай с которого принадлежал ему. Такие земли подразделялись на поля вечного пользования, которые можно было передать по наследству по прямой линии, но нельзя было разделить, и продать, видимо, тоже нельзя, и на должностные поля, которыми можно пользоваться лишь пока ты занимаешь конкретную должность. Были свои поля и государственных учреждений, вместе с прикреплёнными к ним людьми, которые их обрабатывали.
В общем, уф. Пойду просвещаться дальше.

@темы: Это было недавно, это было давно, Книги

---

Испания 8

Часть 8. Толедо

Панорама Толедо. Исторический центр города остался в неприкосновенности – уцелели и городские стены с сотней башен, и восемь ворот, и два моста. Слева направо: треугольный купол со шпилем – госпиталь Таверо (XVI-XVIIв), рядом с ним, чуть правее, две прямоугольных башни – церковь Сан-Ильдефонсо, покровителя Толедо (XVII-XVIIIв), ещё правее башня – колокольня собора Святой Марии Толедской (XIII-XVв), четырехугольник справа – построенный маврами и многократно перестроенный замок Алькасар. Ниже собора видна часть городской стены, построенной при легендарном вестготском короле по имени Вампа – тогда Толедо был столицей королевства вестготов.



Вид с той же точки, но правее. Огибающая город река Тахо, новая, ну, относительно новая – X века – построенная маврами стена и Алькасар, в котором сейчас библиотека и военный музей, а на верхнем этаже – принадлежащие королю покои, в которых он останавливается, когда бывает в Толедо. Город основан римлянами, ему в этом году 2210 лет. Крепость сначала называлась Толетум, завоевавшие её в X веке мавры дали ей имя Толайола, а после того, как в конце XI века город отобрал у них король Кастилии Альфонсо VI, он получил нынешнее имя и до 1492 года был столицей королевства Кастилия.



Мост Алькантара, бывший римский виадук, перестроенный маврами в Х веке. Слово «алькантара» и значит «мост», ведь он долго был единственным в Толедо.



Вид от моста на Алькасар на город...



...и на другой берег



Объезжаем Толедо по берегу реки Тахо - город стоит в излучине



Городская стена времён мавров



Ворота Бисагра – главный вход в Толедо. Круглые башни ещё мавританской постройки, а двуглавый орёл над аркой – герб династии Габсбургов.



Мальчик и девочка готовятся к первому причастию в праздник Тела Господня



Церковь Сан-Томе - святого Фомы, бывшая мечеть. Известна тем, что в ней похоронен Доменико Теотокопуло по прозвищу Эль Греко, то есть Грек – он был уроженцем Крита. Здесь же находится его самая известная картина – «Похороны графа Оргаса».



Она же и улица в праздничном убранстве



Боковой фасад и колокольня, бывший минарет - сколько поместилось в кадре



Дом Эль Греко в Худерии - бывшем Еврейском квартале. Великий художник прожил в Толедо всю жизнь и на многих своих полотнах запечатлел город и его окрестности. Сейчас в этом доме – музей ЭльГреко, его учеников и современников. Выставлены также немногие сохранившиеся личные вещи – к сожалению, наследники маэстро не сберегли его великолепную коллекцию оружия и предметов искусства.



Эта улочка называется улицей Поцелуев.



Синагога XII века. После изгнания евреев стала церковью, так что название звучит забавно – Синагога святой Марии Белой (Санта Мария ла Бланка).



Неф синагоги в стиле мудехар строили крещёные арабы. В данном случае – для евреев.



То же в другую сторону.



Улица вдоль бокового фасада собора Святой Марии Толедской украшена к празднику светильниками и коврами, а слева, на стене храма – фламандские гобелены XVIII века.



Они красуются и на главном фасаде собора, который, как водится, выстроен на месте мечети, которая была построена на месте вестготского христианского храма. Нынешнее здание строилось два с половиной века и было закончено при королеве Изабелле незадолго до того, как Толедо перестал быть столицей, но остался резиденцией примаса Испании архиепископа Толедского.



Портал главного входа…



…и галерея над ним. А внутрь нас не пустили – в соборе шла торжественная месса в часть праздника Тела Господня.



Колокольня собора. Прекрасный образец поздней, так называемой пламенеющей готики.



Испанки, идя в церковь, как и века назад, надевают кружевные мантильи. Правда, они не очень сочетаются с короткими юбками, но традиция важнее.



А эти девочки в белых мантильях одеты для конфирмации.



Напротив собора – ратуша, XVII век, в стиле итальянского классицизма. Одним из архитекторов, строивших её, был Хорхе Теотокопуло, сын Эль Греко. Огромные куклы перед ратушей изображают евангельских персонажей, их проносят по улицам в торжественной процессии.



Празднично украшенный дом.



Кому праздник, а кому – работа… Знаменитые толедские мастера по металлу.



Ещё одна старая улочка



Действующий францисканский монастырь Сан Хуан де лос Рейос, великолепный образец стиля исабелино, сочетающего черты готики и стиля мудехар. Основан в 1476 году как памятник победы в войне с Португалией. Сначала предполагалось, что он станет усыпальницей Изабеллы и Фердинанда (потому он и был назван де лос Рейос – королевским), но они перенесли столицу в Вальядолид, а упокоиться предпочли в отвоёванной у мавров Гранаде.



Вестибюль, ранее бывший монастырской трапезной.



Галерея вокруг внутреннего двора...



...и сам двор.





Интерьер монастырской церкви святого Иоанна. Алтарь был утрачен в время французской оккупации, а это – копия.



Трогательное изображение Христа в образе странника.



Боковой фасад церкви.



Монахи этого монастыря собирали средства для выкупа христиан из мусульманского плена. Одним из них был Сервантес, несколько лет проведший в плену у алжирского бея. Эти цепи на стене - дары от выкупленных пленников.



Фрагмент городских стен разных времён – здесь, над рекой, они смыкаются.



Вид с моста святого Мартина. В раму – и готовый пейзаж кисти Эль Греко…



А вот и сам Пуэнте де Сан Мартин - мост святого Мартина, построенный в XIII веке на месте мавританских бань. На том берегу видны городские стены и охраняющая мост башня



Вид немного правее



Ещё раз тот же мост, но издали.



Кастильские пейзажи







Конец.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Испания 7

Часть 7. Мадрид

Андалусия осталась позади, мы едем по Кастилии, по провинции Ла Манча.

На горизонте видны руины замка. Их тут множество, ведь Кастилия означает Страна замков, и часть из них даже пребывает в сохранности.



Ветряные мельницы – привет Дон Кихоту! – и развалины ещё одного замка на горизонте.



В Мадрид мы прибыли вечером и сразу же отправились смотреть вечерний город. И начали, как водится, с Королевского дворца – Паласио реаль, который также называется Восточным (де Орьенте) по своему расположению на Пласа де Орьенте – Восточной площади. Дворец на месте сгоревшего дворца Алькасар был заложен первым Бурбоном на испанском престоле Филиппом V, который хотел иметь у себя подобие Версаля своего великого деда Людовика XIV, и в чём-то даже его превзошёл – Паласио реаль признан самым большим дворцом в Европе. На фото - парковый фасад дворца, построенного в стиле итальянского барокко. Сейчас он используется только для официальных церемоний, а королевская семья предпочитает ему дворец Сарсуэло



Кафедральный собор Санта Мария ла Реаль де ла Альмудена, резиденция мадридского архиепископа. Заложен в 1884 году, освящен в 1993. Эклектика, но довольно красиво.



Памятник папе Павлу-Иоанну, лично освятившему собор.



А это памятник совсем другого рода – памятник туристу. Поскольку туризм даёт стране значительную часть национального дохода, то эта честь нами, сиречь туристами, вполне заслужена.



Гран виа – Большая или Главная улица. Здания на той стороне – оба красных и белое между ними, занимает парламент Испании. А на горизонте возвышаются постройки времён Франко – башни «Мадрид» (та, что повыше) и «Испания». В них расположены магазины, гостиницы, офисы и жилые квартиры.



Просто уголок Мадрида



Симпатичная церковь в стиле раннего барокко



Мадридский драматический театр и памятник Лопе де Вега




Пласа Майор – Большая или Главная площадь. В центре – памятник королю Филиппу III, построившему эту площадь. Кроме этого, он известен тем, изгнал из Испании морисков – крещёных мавров, чем сильно подорвал экономику страны, и умер от угара, потому что придворный, чьей обязанностью было отодвигать от камина королевское кресло, куда-то отлучился, а самому его величеству двигать мебель запрещалось этикетом.



Пласа Майор с другой точки. Прежде здесь устраивались военные парады, бои быков и публичные казни...



...а теперь это один из центров вечерней жизни столицы



По мере того, как темнеет, народа на улицах прибавляется. Хотя в расположенном на плоскогорье Мадриде не бывает такой жары, как в Андалусии, но испанцы и здесь ценят ночную прохладу, а отсыпаться предпочитают днём.



По улице Кармен выходим на площадь Пуэрто дель Соль – Солнечные ворота, которую называют сердцем Мадрида. Когда-то здесь действительно были ворота в городской стене. А на углу нас встречает вот такой медведь под земляничным деревом – герб города.



Это здание на Пуэрто дель Соль по привычке называют Домом почты, хотя на самом деле в нём находится правительство автономной области Мадрид.



Возвращаемся на Восточную площадь. Прямо напротив Королевского дворца – Королевский же оперный театр – Театро реаль. Построен в середине XIX века по желанию королевы Изабеллы II.



А между театром и дворцом – памятник королю Филиппу IV, предпоследнему Габсбургу на испанском престоле. Это монарх известен главным образом тем, что при нём в должности придворного живописца состоял великий Диего Веласкес, не раз писавший его портреты. Собственно, с одного из этих портретов скульптор итальянский Пьетро Такка и лепил статую, а расчёты для неё делал сам Галилей. Это одна из немногих конных статуй, стоящих на двух точках опоры.



На прощанье – взглянем на икону святого Христофора на улице Сан-Кристобаль.



И вновь Королевский дворец, главный фасад – уже утром. Это здание построено на месте замка Алькасар, который был построен на месте крепости Маджерит на реке Мансанарес, основанной в Х веке эмиром Толедским Мухаммедом I и уже век спустя отвоёванной Альфонсо VI. Со временем у стен крепости вырос город, но поскольку испанцы не произносят звука «ж», его стали называть Мадрид. А в 1561 году Филипп II сделал его столицей объединённого королевства Испании и Португалии.



Собор со стороны дворца. Всё-таки стилизация всегда чувствуется - в отличие от подлинных исторических зданий этот новострой выглядит помпезным и холодным.



Новый фасад музея Прадо. А можно подумать - станция метро...



Собственно музей



Церковь Сан Херонимо – святого Иеронима – самая старая в Мадриде, одно из трёх зданий, уцелевших с XV века, в стиле пламенеющей готики. До того, как был построен Кафедральный собор, была главным храмом Мадрида. В ней короновались испанские короли, начиная с Филиппа III и кончая Хуаном-Карлосом. Нынешний король Филипп VI был коронован в новом Кафедральном соборе в 2014 году.



А этот роскошный дворец на Пласа де Сибелис – площади Кибелы (названной так по фонтану со статуей богини Кибелы в колеснице, запряжённой львами) – построен в начале XX века как здание телеграфа. Сейчас в нём мадридская мэрия.



Памятник Сервантесу на площади Испании, ужасно большой, помпезный и, так сказать, многолюдный - с тыльной стороны там нашлось даже место для жены Карла V Изабеллы Португальской, вот уж не знаю, за какие заслуги. Сам Сервантес, восседающий под стелой, увенчанной земным шаром, что должно символизировать роль испанского языка в мире – мраморный…



…а его герои отлиты в бронзе. Если потереть хвост осла, на котором сидит Санчо Панса, то это принесёт удачу



Пейзаж по пути в Толедо



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Испания 6

Кордова.

Кордова (испанцы произносят Кордоба, с ударением на первый слог) – примерно ровесница Севильи. Город начинается с моста через реку Гвадалквивир, построенного ещё при императоре Августе, когда город Кордуба (в те времена он звался так) был центром римской провинции Бетика. По этому мосту проходила Августова дорога, соединявшая Рим с Кадиксом. А позже город захватывали вандалы, византийцы, вестготы и - в начале VIII века - арабы. Полвека спустя Кордова стала столицей эмирата, а с Х-го - халифита, и знаменитым на весь мусульманский и христианский мир центром наук и искусств. Отвоёвана у мавров в XIII веке кастильским королём Фернандо Святым вместе с Валенсией и Севильей



Предмостное укрепление – башня Каллаора, построена маврами в XII веке, разрушенная при взятии Кордовы Фернандо Святым и восстановленная в XIV веке Энрике II.



Римский мост во всей красе. Купол на том берегу – знаменитая Кордовская мечеть Мескита.



Статуя архангела Рафаила (Сан Рафаэль), покровителя Кордовы, на мосту – не просто для красоты, а вполне себе предмет поклонения.



Пуэрто дель Понте – Мостовые ворота – главный вход в город, построены в XVI веке на месте римских въездных ворот.



Улочки старого города





Таверна – по-испански таберна, так как в испанском языке нет звука «в» - называется Лос Фаролес – «фонари». И красивая кованая решётка балкона на втором этаже.



Просто дом...



...и просто внутренний двор



Апельсиновые деревья растут прямо на улицах. Правда, это не садовый сорт, и их плоды малосъедобны.



Очередная чумная колонна с архангелом Рафаилом, который был ещё и покровителем врачей.



Фабрика по производству знаменитой кордовской тиснёной кожи, которой Кордова славится со времён мавров. Этот мастер рисует карту полушарий.



Образцы изделий.



Внутренний дворик фабрики – не частного дома!



Главная достопримечательность Кордовы – знаменитая Мескита, Кордовская соборная мечеть, вторая по величине после мечети в Мекке. Построена на месте вестготского храма Сан Висенте (святого Викентия) в X веке, когда эмир Кордовы объявил себя халифом, то есть сравнялся по значению с «Повелителем правоверных» - халифом Багдадским. Титул халифа означал, что его носитель объединяет в своих руках светскую и духовную власть.



Мечеть с другой точки. После завоевания Кордовы королём Фернандо Святым была заново освящена во имя Святой девы Марии, матери Божьей. Естественно, она неоднократно достраивалась и перестраивалась, но в основном сохранила первоначальный облик



Торре дель Альминар - колокольня собора, бывший минарет. Ярус с колоколами надстроен позже, в XVI веке, в стиле ренессанс. На вершине – всё тот же Сан Рафаэль.



Башня и внутренний дворик, обязательный для мечети. Сначала он был засажен пальмами, позже их заменили апельсиновыми и оливковыми деревьями, почему дворик и называется Апельсиновым.



Другая сторона дворика и купол собора.



Интерьер собора - почти 1300 колонн из яшмы, оникса, мрамора, гранита, они свезены из разобранных античных и христианских храмов всей Андалусии.



В соборе 19 нефов разного времени постройки. Двойные арки помогают удерживать вес свода.



Вот здесь двойные арки видны лучше – подковообразная нижняя и полукруглая верхняя.



Михраб – ниша, где хранился Коран. В отличие от большинства мечетей, он ориентирован не на Мекку, а на Дамаск, родной город строителя мечети Абд ар Рахмана из династии Омейядов.



Многоярусные арки...



...и стены



А это уже сделано христианами: традиционная для готических храмов роза - круглое окно над входом



Этот придел - с алтарём, резной кафедрой и серебряным светильником - построен позже основного знания и отделан в стиле исабелино



Орган - тоже во вполне готическом обрамлении



Едем из Кордовы в Мадрид. Оливковые плантации вдоль дороги.



Скотоводческая ферма, где выращивают быков для корриды.



Дорога идет через горы Сьерра Морена, что можно перевести как Чёрные, так и Мавританские горы.



Винодельческое хозяйство. В таких кувшинах – пифосах – вино хранят со времён античности. Винные бочки вошли в обиход только последние пару-тройку веков.



Пресс для оливкового масла.



Мы въезжаем в Кастилию. Ближе к вечер будем в Мадриде.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Динстия Мин: сияние учёности

Вчера по наводке  Волчица Юлия побывала в Кремле на выставке из Шанхайского музея (название в заголовке). Выставка небольшая, но приятная. Всего понемножку: фарфора, украшений, картин, прочей утвари. Открывает выставку воссоздание кабинета учёного: стол, кресло, этажерка. Отдельный столик для курильницы - ну куда ж без благовоний!



Курильница в форме утки в другой витрине. Ароматный дым выходил из клюва.



Есть очень изящная настольная ширма, высотой примерно полметра, служившая главным образом для красоты, и немножко - для защиты от пыли. Я-то привыкла думать, что ширма это что-то лёгкое, обтянутое тканью, а тут в деревянной оправе целая мраморная доска!



Рядом в витрине стоит музыкальный инструмент цинь, и можно в наушниках послушать, как он звучал. Дальше показаны "сокровища учёного" - образцы тушечниц, кисть (большая! видимо, для чего-то наподобие наших плакатов), фарфоровые подставки для кистей, фарфоровый стакан для них же. Тушечница не похожа на европейские чернильницы. Тушь продавалась в виде палочек, так что каждый пишущий растирал и разводил её сам. Тущечница представляет собой ровную плитку величиной примерно с ладонь с углублением с краю, куда стекала растёртая тушь после добавления воды. Вот очаровательная подогреваемая тушечница, в нижний ящичек закладывались угли, чтобы в холода тушь не замерзала.



А вот нефритовый сосудик для добавления воды для растирания туши. Там был и ещё один - бронзовый.



Вообще люблю резьбу по нефриту. Китайцы делают её такой тонкой, а ведь нефрит - очень тяжёлый в обработке камень. Но, увы, в сети почему-то очень мало фотографий нефритовых изделий с выставки. Я нашла только такую - медальон для парадной накидки, хотя куда больше мне понравились накладки для пояса или заколка для волос. А на самой выставке фотографировать было нельзя.



Образец фарфорового изделия - чаша.



А вот - лаковая шкатулка. На деревянную основу слой за слоем наносили лак до тех пор, пока лак не становился таким толстым, что по нему можно было резать.



Женское украшение - сетка для узла волос, а в ней две шпильки с головками в виде насекомых. Были там ещё и шпильки с головками в виде цветов или диадем для разных частей причёски, и у каждой - своё название.



Но гвоздём программы несомненно был набор керамических фигурок из гробницы. Живых людей, к счастью, в могилы знати перестали укладывать ещё до нашей эры, заменяя их, а так же утварь, символическими изображениями. Здесь и воины, и музыканты, и чиновники, и носильщики несут паланкин, а на заднем плане виднеются предметы обихода, в частности сооружение с колоннами - это кровать.



Статуэтка бога долголетия. Возможно, была культовой, но скорее - просто использовалась качестве подарка с благим пожеланием.



Тканая картина. Всё-таки китайские изображения отличаются необыкновенным изяществом.



На боковом стенде были перечислены все императоры династии Мин с годами правления и девизами. Кроме того в отдельном закутке шёл ещё образовательный фильм о династии, насколько я поняла, но звук почему-то включили так тихо, что разобрать что-либо было практически невозможно.
Но и без этого полтора часа я провела с приятностию.

@темы: Это было недавно, это было давно, Культурное мероприятие

---

Испания 5

Севилья

Одно из красивейших мест города – площадь Испании и дворец, выстроенный для той же выставки 1929 года, что и дворец на одноимённой площади в Барселоне



Сохранившаяся часть городской стены. Севилья – один из старейших городов не только Испании, но и мира, ей не меньше четырёх тысяч лет. По легенде, этот город основал Геракл, хотя на самом деле он был поселением финикийцев.



А это – здание табачной фабрики, где работала Кармен. Оно занимает целый квартал, и сейчас в нём Севильский университет.



Ворота и вход в здание из окна автобуса...



…и окружающий здание ров. Учитывая испанский темперамент и то, что на фабрике работало несколько тысяч женщин, из-за жары раздетых до нижних рубашек, предосторожность была не лишней.



Памятник Мигелю де Маньяра, графу и рыцарю ордена Калатравы, прозванному Доном Жуаном (то есть, конечно, Доном Хуаном, испанцы произносят так) в честь героя пьесы Тирсо де Молины «Севильский озорник» - дона Хуана Тенорио, «настоящего» дона Жуана. Впрочем, новый дон Жуан ничем не уступал старому, успев и попутешествовать, и повоевать, и соблазнить множество женщин, пока не встретил свою единственную и не стал ей самым верным и любящим мужем. Они прожили в любви и согласии двенадцать лет, а потом донья Херонима умерла, так и не подарив ему детей. И вместо того, чтобы по окончании траура жениться и продолжить род, дон Мигель постригся в монахи и отдал всё своё состояние на постройку больницы для бедных Санта Каридад.



Здание больницы. В ней дон Мигель, то есть уже брат Мигель, работал до последнего дня жизни. Он заразился, ухаживая за больными во время очередной эпидемии, и умер, на восемнадцать лет пережив свою любимую жену. Он завещал похоронить его на пороге больничной церкви Сан Хорхе (Святого Георгия) и написать на могиле «Здесь похоронен худший из людей». Завещание было исполнено частично – надпись сделали, но похоронили его у алтаря: брата Мигеля в Севилье очень любили, и власти побоялись, что буквальное следование его воле может вызвать беспорядки. А сейчас в этом доме художественный музей, и справа на афише – репродукция портрета Мигеля де Маньяры кисти его друга, великого Себастьяна Мурильо.



Дом Мигеля де Маньяры в квартале Санта Крус. После смерти брата Мигеля севильцы начали бомбардировать Святой престол просьбами о его канонизации, и их трёхсотлетние усилия не прошли даром – лет двадцать назад, при папе Павле Иоанне (памятник ему в Севилье тоже есть) Мигель де Маньяра был причислен к лику блаженных.



Стена квартала Санта Крус, бывшего Иудейского - Худерии



А вот и дон Хуан Тенорио – «настоящий» дон Жуан. Традиция относит его жизнь ко временам Педро Жестокого (XIV век), но скорее это фольклорный персонаж, а Тирсо де Молина просто обработал бродячий сюжет о наказанном грешнике. К слову сказать, литературные достоинства его пьесы невелики, и не возьмись за этот сюжет великий Мольер, Севильский озорник так и остался бы чисто испанским феноменом. Но после Мольера – кто его только не обрабатывал! В стихах и прозе, во всех видах и жанрах, на всех европейских языках – и в музыке тоже.



Памятник Моцарту. Великий композитор в Севилье не бывал, но в ней происходит действие двух его самых известных опер – «Свадьбы Фигаро» и… правильно, «Дон Жуана». А в Мадриде, к слову сказать, есть памятник Пушкину – «Каменного гостя» испанцы тоже оценили по достоинству.



Улочка Худерии, после изгнания евреев получившей название Санта Крус - Святого креста



Внутренний дворик - патио - одного из домов квартала Санта Крус



Там же. Цветочные горшки на крыше стоят не просто так – скоро растущая в них зелень спустится на окно, образуя естественную штору.



Стена слева – часть римского акведука, по которому и сейчас течёт вода. А решётки на окнах нижнего этажа – непременная часть андалузского дома, традиционное место свиданий. Влюблённые могли поговорить и подержаться за руки без ущерба для девичьей чести.



Пёсику скучно...



Просто ещё один дом Простите, склероз. Это часть арены для боя быков.



Эту башню зовут Хиральда, сейчас она – колокольня кафедрального собора Санта Мария де ла Седе, а прежде была минаретом. Основной корпус построен в XII веке и надстроен в XVI-м.



Она же вблизи



Сам собор, главный фасад. Это третий по величине христианский храм, уступающий только собору св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне, а из готических храмов – самый большой. Построенное в XII веке на фундаменте римской базилики здание мечети, после завоевания Севильи Фернандо Святым превращённое в христианский храм, в 1401 году было частично снесено и перестроено в господствовавшем тогда в Европе готическом стиле. Работы продолжались до 1519 года, и первоначально собор состоял из пяти нефов, к которым с течением времени пристраивались приделы и часовни разных времён и стилей вплоть до барокко и классицизма. Таких пристроек всего около восьмидесяти. Кроме того, собор неоднократно страдал от землетрясений и восстанавливался в модных на тот момент стилях, в результате чего обрёл современный – и совершенно неповторимый – облик.



Южный фасад. Обрамляющая его галерея, видимо, построена в XVI-м или начале XVII века. Купол справа – Королевская часовня, усыпальница кастильских королей от Фернандо Святого, победителя мавров, до Энрике IV, отца королевы Изабеллы Католички.



Тот же фасад с другой точки. Здесь виден готический портал одного из боковых входов и чумная колонна, а вот Хиральду заслонила пальма.



Чумная колонна поближе. На вершине, под каменным балдахином – статуя Богоматери с младенцем.



Ещё один вход, вполне готический



И ещё один - из дворика, обязательного для мечети и уцелевшего при перестройке.



Сам дворик, засаженный апельсиновыми деревьями, от которых он и получил своё название - Апельсиновый. Мраморная чаша фонтана в центре значительно древнее постройки – она относится ко временам вестготов, то есть сделана ещё до арабского завоевания.



Деревянный крокодил. Живого крокодила привезли в подарок королю Кастилии Альфонсу Мудрому ещё в XIII веке. Он – крокодил, а не король – прожил в зверинце, сколько ему было отмерено, а потом его чучело повесили перед входом в церковь для привлечения прихожан (ничего себе реклама!). Когда чучело испортилось, сделали его деревянную копию.



Вход в собор из галереи Апельсинового дворика. Эта подковообразная арка со сложным орнаментом сохранилась от старой мечети.



Один из нефов собора – а всего их пять, не считая пристроек.



Статуи святых, приготовленные для торжественной процессии в честь праздника Тела Христова.



Эту серебряную дарохранительницу – двести кило чистого серебра – понесут по улицам на руках.



Один из боковых алтарей



Гробница Колумба. Обиженный на свою страну, не оценившую его открытий, он заявил, что не хочет покоиться в земле Испании. Ну что ж, он покоится не в земле, а на носилках, которые несут четыре аллегорических фигуры, олицетворяющие четыре испанских королевства – Кастилию, Арагон, Леон и Наварру. Хотя есть сомнения в том, что в гробнице именно прах Колумба – его столько раз перемещали, что он мог где-то затеряться по дороге. Великан на стене за ним – изображение святого Христофора, покровителя путешественников. В Испании бытовало поверье, что путешественник, который перекрестится на его икону, сегодня не умрёт. А поскольку погибнуть в пути рисковал каждый, святого рисовали большим, чтобы был виден издалека.



Знамя короля Фернандо III Святого, отвоевавшего Севилью у мавров.



Плащ императора Карла V



Городской сквер. Выйдя из собора, я поняла, что мои планы прогуляться по Историческому центру (с большой буквы, потому что этот район Севильи так и называется - Хисторико сентре) пошли прахом - уличный термометр показывл 44 градуса



И вместо того, чтобы осматривать дворец Алькасар, Золотую башню, арену для боя быков с памятником Кармен и сад Мурильо, я нашла кафе с кондиционером и просидела там за мороженым и водой со льдом до самого вечера, когда нас ожидал ужин и концерт фламенко вот в этом зале.



В сотый раз жалею, что мой старый фотик не умел записывать движение...











Памятник Сиду Кампеадору, легендарному герою Реконкисты. Насколько я знаю, так далеко на юге Воитель не бывал, и этот памятник - просто знак любви к национальному герою. Интересно, что народная поэма о нём называется "Песнь о моём Сиде" - испанцы считают его едва ли не родственником.



Продолжение следует

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Японцы - затейники

@темы: Всякое, Юмор, Дела заграничные, Перепост