День седьмой. Ассос и Троя

[mariang]

Вот и обещанный вид на гостиницу снаружи в утреннем рассветном свете. Три корпуса, я жила в среднем, на котором балкон. Там же находится и ресторан.



Прямо напротив дверей - морская бухта.



Завтрак накрыт в холле рядом с рестораном, но ничего не мешает (кроме утреннего холода) выйти посидеть на набережную, где крутится пара собак - и кошки, куда ж без них.



И все усиленно намекают, что неплохо бы их угостить. Этого кота только что отогнали от тарелки. Его серого собрата угостили, а его нет - какая несправедливость! Ну, я эту несправедливость исправила.



Конфликт.



А море между тем чистое, и на дне можно разглядеть морскую живность.



Вышедшие пораньше видели и засняли даже осьминога, но к тому времени, как вышла я, он уже уплыл.



Склон с серпантином, по которому мы вчера съехали в темноте, и по которому сейчас поднимемся на следующую экскурсию.



Едем недалеко - в городок Бехрамкале.



Но нам интересен не современный городок, а то, что осталось от античного города Ассос.



А осталось, увы, немного. Эти руины стен и башен - уже периода турецкого владычества.



Вдали виднеется небезызвестный остров Лесбос.



Но киске всё равно, она умывается.



Город Ассос известен с VII века до нашей эры - именно тогда сюда переселились греческие колонисты с того самого острова Лесбоса.



Храм Афины - то немногое, что ещё сохранилось с античных времён. Османы, крестоносцы, и просто местные жители, растаскивающие камни для строительства своих жилищ, изрядно постарались, чтобы чтобы от города не осталось даже воспоминаний.



Но всё-таки археологи его нашли, да и в летописях Ассос оставил достаточно заметный след благодаря тому, что здесь три года жил и творил великий Аристотель. Благодаря ему и пригласившему его правителю Ассоса Гермею, не жалевшему денег на просвещение, город на какое-то время стал одним из культурных центров античного мира.



Ещё там где-то есть театр, но нам его почему-то не показали. Больше в Ассосе смотреть нечего, так что едем дальше. Угадайте, куда.



Да, это он, троянский конь, его современная версия. Сильно сомневаюсь, что в оригинале имелись окна - не настолько троянцы были тупые, чтобы в них не заглянуть. Но для реконструкции было взято древнее изображение коня именно с окошками, в которых виднелись сидящие внутри воины. И пусть все понимают, что это условность - раз сказано "окна", будут вам окна.
Ну а мы идём в Трою. По дороге видим глиняные трубы древней канализации.



Ещё одно название города - Илион. Легенда гласит, что основал город Ил, сын Троса - вот по именам этих двух персонажей, отца и сына, город и получил своё двойное имя.



Посетители ходят по таким мосткам. Самое впечатляющее, что есть в Трое - это стены.



Идём к Западным воротам. Коридоры смерти - узкие проходы к воротам между стен - изобретение ещё Древнего мира, и строители Трои его отлично знали. Вот только я затруднюсь сказать, какой именно Трои.



Ведь на этом месте археологи насчитали девять культурных слоёв, и это если не углубляться в дебри и не разделять их на подслои. Фактически на этом месте один поверх другого существовали девять городов. Общий же возраст развалин насчитывает около 4 тысяч лет.



По развалинам туда-сюда шныряют белки. Но из-за быстроты движений их трудно заснять.



Там, где сейчас расстилаются поля, когда-то была водная гладь - город стоял на берегу моря. Но постепенно море начало мелеть и отступать, и Троя, лишившись выхода к нему, захирела. Какое-то время её ещё поддерживал Рим, ведь римляне считали себя потомками Энея и его спутников, выходцев из Трои. Но когда для Рима наступили сложные времена, угасла и Троя.



А до того две с лишним тысячи лет у Трои всё было прекрасно - ну, если не считать, что город периодически погибал то от пожара, то от землетрясения. И каждый раз снова восставал, как феникс из пепла. Уж очень удобным было его расположение на берегу пролива между материками, на перекрёстке морских и сухопутных путей. Вот так и подумаешь - а только ли из-за Елены началась Троянская война.



Остатки стен второй по счёту Трои, погибшей как раз в пожаре. Вопреки обыкновению, её стены строились в основном из кирпича на каменном основании стен первой Трои, вот и прикрыты от солнца навесом.



Ров Шлимана. Ох и недобрым словом поминают его археологи. Да, конечно, первооткрыватель, но его метод раскопок иначе как варварским не назовёшь. Ведь он фактически уничтожал ту самую, гомеровскую Трою, стараясь докопаться до самой древности.



Обозначения культурных слоёв. Копать там ещё не перекопать.



Подъездная дорога к Восточным воротам - парадным, судя по отлично сохранившемуся каменному пандусу.



Где-то рядом с ними Шлиман и откопал свой клад, который потом, после долгих пертурбаций, осел в московском Музее изобразительных искусств им. Пушкина.



Остатки святилища под стенами, судя по найденным в колодцах костям и жертвенным предметам.



Ну, вот уже и остатки эллинистического периода.



Одеон. Ну как же без театра.



Уличный водосток.



Перед отъездом посещаем полезное заведение. Парисы направо, Елены налево!



Грузимся в автобус, едем дальше - и прямо в автобусе въезжаем на паром через Дарданеллы. Когда выходим в море, из автобуса можно вылезти, поразмять ноги, перекусить в буфете.



Мост через пролив.



Подплываем городу Галлиполи. Навстречу спешит другой паром - родной брат нашего.



Рыбный ресторанчик у причала прямо над водой.



Там и обедаем.



А дальше вперёд, обратно в Стамбул. В гостиницу приезжаем уже в темноте. Район самый туристический, о чём свидетельствуют нередкие вывески на русском языке. Типа такой.



В гостинице меня ждал неприятный сюрприз - оказывается, ужин перед последней ночёвкой в предоплату не входил, покупайте сами. Финансы к концу поездки уже начали напевать романсы, а ведь мне ещё нужно было продержаться целый день - самолёт улетал следующим вечером. К счастью, в гостиничном ресторане были и недорогие блюда, так что я удовольствовалась тарелкой спагетти с мясным соусом - без изысков, но вкусно и сытно.
Продолжение следует.