А что, если я лучше моей репутации?
На следующий день гулять я побежала с самого утра. У меня были большие планы.
Вот, кстати, отель "Фиат", где я остановилась. Мои окна - на третьем этаже, сразу за вывеской.
читать дальшеНеподалёку находится бар-ресторан "Блабла".
Хотя французы, возможно, читают это слово как-то иначе. Щель между домами справа, кстати, и есть улочка Бланш.
Идём по ней до самого конца, и выходим вот к этой церкви Святой Троицы. Как она десять лет назад была на ремонте, так и ныне там. Вся разница, что глухой деревянный забор заменили на сетку.
Пересекаем площадь перед церковью, проходим ещё немножко - и вот она, родимая: Гранд-Опера, она же Опера-Гарнье.
Хороша, да?
Причём со всех сторон! Еже ли кто любит Призрака Оперы, то знайте: именно здесь действие оригинального романа и происходило.
Рядом с ней памятник архитектору стоит, тому самому Гарнье.
Перед Оперой - площадь Оперы.
От неё видна Вандомская колонна.
Но к ней я в тот день не пошла, я пошла по проспекту Оперы (с оригинальностью названий парижане в этом случае не сильно заморачивались) и вышла прямиком к Лувру.
Но Лувр в этот день не работал - вторник, видимо, у многих музеев выходной. Так что я прошла его насквозь под арками и по двору и вышла к Сене. Бодро прошагала вдоль неё, и вот он - остров Сите, и Понт-Нёф, Новый мост, старейший из нынешних мостов Парижа.
Вот вам доказательство, и это, кстати, был первый мост, на котором не построили домов.
Напротив, во всей красе стоит замок Консьержери, приобретший жутковатую славу во времена Французской Революции. Именно там содержалась королева Мария-Антуанетта и многие другие перед своим последним путешествием на Площадь Согласия к тётушке Гильотине. Теперь их камеры показывают туристам.
Перед замком, на оконечности Сите - площадь Дофина, где стоит памятник Генриху IV. Ограда вокруг кажется золотистой, потому что сплошь увешана замками. Теми, которые с дужками и ключиками.
За хвостом Генрихова коня, на совсем-совсем оконечности острова находится скверик Вер-Галан, "старый волокита" - в честь понятно кого.
А во внутреннем дворике Консьержери, как уже было сказано, находится церковь Сен-Шапель. Я сначала не думала идти внутрь, но увидела вывеску, вход, и очереди нету...
Церковь сию соорудил Людовик IX, Людовик Святой, для привезённых им из Крестового похода реликвий, и в первую очередь Тернового Венца. Сен-Шапель состоит из двух уровней. Вот это нижний, здесь молились слуги. Оформление выдержано в двух цветах: золотые лилии на синем фоне - герб Франции, и золотые замки на красном - герб Кастилии, в честь Бланки Кастильской, матери Людовика. Маму будущий святой очень уважал.
И верхний этаж, где молился сам король с придворными. Все витражи представляют собой иллюстрации к одной из Библейских книг, и только самый правый - историю приобретения (а попросту покупки) священных реликвий Людовиком. Так король скромно поместил в ряд библейских царей и самого себя.
Роза над выходом изображает Апокалипсис.
Покинув Сен-Шапель, переходим на левый берег Сены и оказываемся в Латинском квартале. Фонтан Святого Михаила, что попирает поверженного им дьявола. Слева от него начинается бульвар Сен-Мишель.
Площадь Мобер - старейшая площадь Парижа, возникла в XII веке. Сперва, на заре существования университета, там читались публичные лекции, позже там же совершались казни, в частности, жгли еретиков. Так же путеводитель уверяет, что окружающие её узкие улочки и дворы сделали площадь одним из печально знаменитых Дворов Чудес.
Улочки там и правда не широки.
Церквушка Сен-Жермен-ле-Повр, того же XII века, исправно служившая профессорам и студентам Сорбонны.
И куда более впечатляющая церковь Сен-Северен.
Где-то за углом этой церкви находится ресторанчик, куда я заглянула пообедать. Вообще-то, сначала я не собиралась в него заходить, я хотела просто взглянуть на цены выставленного меню. Но дядя, стоящий в дверях с такой приветливостью пригласил меня внутрь, что у меня язык не повернулся отказать. А увидев разговорник и уточнив "русси?" мне принесли меню на русском языке. Зато теперь я могу сказать, что ела суп из мидий и ягнячью ножку по соусом (пересолёную, как по мне) в парижском ресторане.
Дальше я обошла остатки древнеримских терм, за которыми находится музей Клюни, тоже оказавшийся закрытым.
И вышла к главному корпусу по надписи понятно чего.)
Главный вход. Говорят, правда, что Сорбонна былую славу уже утратила, и среди самих французов больше котируются другие высшие учебные заведения. Но всё-таки...
Миновав университет, я вышла к Пантеону.
Его история отражает превратности религиозной жизни в Новой истории Франции. Первоначально это должна была быть церковь Святой Женевьевы, которую по обету начал строить Людовик XV в честь своего исцеления от болезни. Но когда строительство закончилось, во Франции была уже республика, и храм превратили в мавзолей её выдающихся людей.
Позже, при Наполеоне, Пантеон таки освятили, оставив за ним функции мавзолея. И снова лишили статуса религиозного здания при Второй республике. И всё же теперь на Пантеоне находится крест, как символ исторического примирения религии и светского государства. А росписи на стенах изображают эпизоды из французской истории.
Маятник Фуко висит, качается...
С одной стороны депутаты Конвента присягают Марианне, воплощению Республики, с другой - её солдаты готовятся выполнить свой долг.
Имён в Пантеоне куда больше, чем захоронений. Все, совершившие что-либо выдающееся за последние два века, перечислены здесь.
Но основное место погребений - крипта. Здесь напротив друг друга лежат не терпевшие друг друга при жизни Вольтер и Руссо, здесь спят наполеоновские маршалы и другие выдающиеся военные, здесь в одной каморке удостоились погребения Гюго, Золя и Дюма, здесь можно найти политиков, общественных деятелей, учёных, в числе которых - Мария Кюри, вторая женщина, захороненная в Пантеоне, и первая - за собственные заслуги, а не потому что была чьей-то женой и матерью. Здесь же если не погребены, то символически упомянуты герои Сопротивления, и просто хорошие люди, прятавшие у себя евреев во время Второй Мировой.
А рядом с Пантеоном стоит памятник драматургу Корнелю.
Идём дальше. Мимо церкви Сент-Этьен-дю-Мон - переход от поздней готики к Возрождению...
Особенно хорошо винтовые лестницы.
Мимо тыльной стороны Сорбонны с университетской обсерваторией...
...Снова на остров Сите, где рядом с Норт-Дам я не смогла не задержаться перед огромной голубиной стаей.
Очень сложно держать на одной руке голубя, а другой фотографировать. Вот это лучшее, что у меня получилось. Голубь норовил клюнуть путеводитель или фотоаппарат, или пересесть на него.
Потом я обошла собор кругом и полюбовалась памятником папе Иоанну-Павлу II.
Необычный ракурс Нотр-Дам.)
Итак, снова переходим Сену, попадаем на правый берег и выходим на Пляс-де-Грев, к парижской мэрии. Выглядит вполне ренессансно, а была построена во второй половине XIX века, на месте сгоревшей. Забавно, но когда я в прошлый раз фотографировала Отель-де-Вилль, тоже шёл дождь.
Дальше стоит одинокая башня Сен-Жак - колокольня одноимённой церкви. Церковь служила местом сбора паломников, направлявшихся в Сантяго-де-Компостела, к гробнице Святого Иакова (Яго по-испански, Жак - по-французски). Во время Революции церковь снесли, а башню использовали для изготовления пуль и дроби очень простым способом: расплавленный свинец выливали с вершины башни сквозь специальные решётки в стоящие внизу бочки с водой. И он застывал шариками.
А потом мою прогулку пришлось прервать. Дождь всё не прекращался, и в один совсем не прекрасный момент я, пытаясь сделать снимок, не выпуская зонтика, уронила фотоаппарат на мостовую, да так удачно, что у него сломался объектив. Но беда одна не ходит. Когда я, чуть не плача от досады (это же пол удовольствия от прогулок по историческим местам теряется, если нельзя сделать снимок!), втиснулась в переполненный вагон метро, сумка оказалась зажата между моим боком и другими пассажирами. Помню, ещё мелькнула мысль - идеальные условия для карманников. Потом: да ладно, я же её вижу. Тут дверь открылась, меня едва не вынесли наружу, я протиснулась поглубже в вагон, потом рядом освободилось место, я села... Глядь, а у сумки молния расстёгнута. Сунула руку внутрь - так и есть, кошелька нету, 60 евро тю-тю. Я, блин, провидица. Жаль только, что приступ предвиденья не надоумил меня держаться за своё имущество покрепче.
В общем, я не особо верила, что смогу приобрести замену фотоаппарату. Свой предыдущий я купила в Швейцарии два-три года назад при похожих обстоятельствах - тогда у меня фотоаппарат сдох в первый же день, и я три дня доставала нашу экскурсоводшу вопросом, где можно достать новый. И обошёлся он мне тогда почти в четыре сотни евро, и, хотя это был не самый дешёвый из имевшихся, но всё же близок к нижней границе. В Париж же, поскольку за последние пару месяцев на любимой работе заплатили чуть больше, чем нефига, я взяла денег в расчёте только на еду и музеи. Но я решила, что попытка не пытка, спросила у портье в моём отеле, где тут магазин техники, и он назвал адрес у вокзала Сен-Лазар. Оказалось, что я туда ещё вполне успевала - расстояния в Париже маленькие. В общем, прибежала я туда, обошла магазин - и о радость! - там нашлись фотоаппараты за сотню евро! Простенькие, конечно, но мне ведь было нужно, чтобы он проработал ближайшие несколько дней, а всякими наворотами я всё равно не пользуюсь. Правда, пришлось ждать, пока консультантша долго-долго о чём-то беседовала с другим покупателем только за тем, чтобы узнать, что она этот отдел не обслуживает, и мне нужно к другому консультанту. Другой тоже очень долго сватал покупательнице дорогую фототехнику, так что я успела обменяться понимающими взглядами и вздохами с ещё одной женщиной и парнем юго-восточной наружности. Когда консультант освободился, женщина задала какой-то вопрос и быстро ушла, а вот парень, как выяснилось, немного говорил по-русски, и, видя, как я на пальцах пытаюсь объясниться с продавцом, вызвался побыть переводчиком, дай бог ему здоровья. Так что за четверть часа до закрытия магазина я таки купила этот фотоаппарат за 95 евро и шла к гостинице, прижимая коробку к груди так, словно приобрела мечту всей своей жизни.
Но, надо сказать, напугали парижан все эти террористы. Не только в музеях, но и в крупных магазинах и торговых центрах на входе стоит охрана с металлоискателями и просит раскрыть сумку и распахнуть верхнюю одежду. А по улицам курсируют хмурые мальчики в камуфляже и с автоматами наперевес.
А я после этого случая приобрела что-то вроде паранойи и то и дело лезла проверить свой второй кошелёк и новый фотоаппарат - на месте ли, в порядке ли? А уж в метро и вовсе берегла их как зеницу ока. К счастью, больше ничего с ними не случилось. И мне оставшееся в Париже время даже не понадобилось голодать, к чему я уже тоже морально готовилась. Правда, о ресторанах пришлось забыть. Ну да найти еду в Париже не проблема, проблема - чтобы это был не фаст-фуд.
Эх, до сих пор жалею, что в том ресторанчике на левом берегу я не попробовала лягушачьи лапки, ведь были же в меню. С детства мучилась любопытством, каковы они на вкус.
Продолжение следует.
Вот, кстати, отель "Фиат", где я остановилась. Мои окна - на третьем этаже, сразу за вывеской.
читать дальшеНеподалёку находится бар-ресторан "Блабла".
Хотя французы, возможно, читают это слово как-то иначе. Щель между домами справа, кстати, и есть улочка Бланш. Идём по ней до самого конца, и выходим вот к этой церкви Святой Троицы. Как она десять лет назад была на ремонте, так и ныне там. Вся разница, что глухой деревянный забор заменили на сетку.
Пересекаем площадь перед церковью, проходим ещё немножко - и вот она, родимая: Гранд-Опера, она же Опера-Гарнье.
Хороша, да?
Причём со всех сторон! Еже ли кто любит Призрака Оперы, то знайте: именно здесь действие оригинального романа и происходило.
Рядом с ней памятник архитектору стоит, тому самому Гарнье.
Перед Оперой - площадь Оперы.
От неё видна Вандомская колонна.
Но к ней я в тот день не пошла, я пошла по проспекту Оперы (с оригинальностью названий парижане в этом случае не сильно заморачивались) и вышла прямиком к Лувру.
Но Лувр в этот день не работал - вторник, видимо, у многих музеев выходной. Так что я прошла его насквозь под арками и по двору и вышла к Сене. Бодро прошагала вдоль неё, и вот он - остров Сите, и Понт-Нёф, Новый мост, старейший из нынешних мостов Парижа.
Вот вам доказательство, и это, кстати, был первый мост, на котором не построили домов.
Напротив, во всей красе стоит замок Консьержери, приобретший жутковатую славу во времена Французской Революции. Именно там содержалась королева Мария-Антуанетта и многие другие перед своим последним путешествием на Площадь Согласия к тётушке Гильотине. Теперь их камеры показывают туристам.
Перед замком, на оконечности Сите - площадь Дофина, где стоит памятник Генриху IV. Ограда вокруг кажется золотистой, потому что сплошь увешана замками. Теми, которые с дужками и ключиками.
За хвостом Генрихова коня, на совсем-совсем оконечности острова находится скверик Вер-Галан, "старый волокита" - в честь понятно кого.
А во внутреннем дворике Консьержери, как уже было сказано, находится церковь Сен-Шапель. Я сначала не думала идти внутрь, но увидела вывеску, вход, и очереди нету...
Церковь сию соорудил Людовик IX, Людовик Святой, для привезённых им из Крестового похода реликвий, и в первую очередь Тернового Венца. Сен-Шапель состоит из двух уровней. Вот это нижний, здесь молились слуги. Оформление выдержано в двух цветах: золотые лилии на синем фоне - герб Франции, и золотые замки на красном - герб Кастилии, в честь Бланки Кастильской, матери Людовика. Маму будущий святой очень уважал.
И верхний этаж, где молился сам король с придворными. Все витражи представляют собой иллюстрации к одной из Библейских книг, и только самый правый - историю приобретения (а попросту покупки) священных реликвий Людовиком. Так король скромно поместил в ряд библейских царей и самого себя.
Роза над выходом изображает Апокалипсис.
Покинув Сен-Шапель, переходим на левый берег Сены и оказываемся в Латинском квартале. Фонтан Святого Михаила, что попирает поверженного им дьявола. Слева от него начинается бульвар Сен-Мишель.
Площадь Мобер - старейшая площадь Парижа, возникла в XII веке. Сперва, на заре существования университета, там читались публичные лекции, позже там же совершались казни, в частности, жгли еретиков. Так же путеводитель уверяет, что окружающие её узкие улочки и дворы сделали площадь одним из печально знаменитых Дворов Чудес.
Улочки там и правда не широки.
Церквушка Сен-Жермен-ле-Повр, того же XII века, исправно служившая профессорам и студентам Сорбонны.
И куда более впечатляющая церковь Сен-Северен.
Где-то за углом этой церкви находится ресторанчик, куда я заглянула пообедать. Вообще-то, сначала я не собиралась в него заходить, я хотела просто взглянуть на цены выставленного меню. Но дядя, стоящий в дверях с такой приветливостью пригласил меня внутрь, что у меня язык не повернулся отказать. А увидев разговорник и уточнив "русси?" мне принесли меню на русском языке. Зато теперь я могу сказать, что ела суп из мидий и ягнячью ножку по соусом (пересолёную, как по мне) в парижском ресторане.
Дальше я обошла остатки древнеримских терм, за которыми находится музей Клюни, тоже оказавшийся закрытым.
И вышла к главному корпусу по надписи понятно чего.)
Главный вход. Говорят, правда, что Сорбонна былую славу уже утратила, и среди самих французов больше котируются другие высшие учебные заведения. Но всё-таки...
Миновав университет, я вышла к Пантеону.
Его история отражает превратности религиозной жизни в Новой истории Франции. Первоначально это должна была быть церковь Святой Женевьевы, которую по обету начал строить Людовик XV в честь своего исцеления от болезни. Но когда строительство закончилось, во Франции была уже республика, и храм превратили в мавзолей её выдающихся людей.
Позже, при Наполеоне, Пантеон таки освятили, оставив за ним функции мавзолея. И снова лишили статуса религиозного здания при Второй республике. И всё же теперь на Пантеоне находится крест, как символ исторического примирения религии и светского государства. А росписи на стенах изображают эпизоды из французской истории.
Маятник Фуко висит, качается...
С одной стороны депутаты Конвента присягают Марианне, воплощению Республики, с другой - её солдаты готовятся выполнить свой долг.
Имён в Пантеоне куда больше, чем захоронений. Все, совершившие что-либо выдающееся за последние два века, перечислены здесь.
Но основное место погребений - крипта. Здесь напротив друг друга лежат не терпевшие друг друга при жизни Вольтер и Руссо, здесь спят наполеоновские маршалы и другие выдающиеся военные, здесь в одной каморке удостоились погребения Гюго, Золя и Дюма, здесь можно найти политиков, общественных деятелей, учёных, в числе которых - Мария Кюри, вторая женщина, захороненная в Пантеоне, и первая - за собственные заслуги, а не потому что была чьей-то женой и матерью. Здесь же если не погребены, то символически упомянуты герои Сопротивления, и просто хорошие люди, прятавшие у себя евреев во время Второй Мировой.
А рядом с Пантеоном стоит памятник драматургу Корнелю.
Идём дальше. Мимо церкви Сент-Этьен-дю-Мон - переход от поздней готики к Возрождению...
Особенно хорошо винтовые лестницы.
Мимо тыльной стороны Сорбонны с университетской обсерваторией...
...Снова на остров Сите, где рядом с Норт-Дам я не смогла не задержаться перед огромной голубиной стаей.
Очень сложно держать на одной руке голубя, а другой фотографировать. Вот это лучшее, что у меня получилось. Голубь норовил клюнуть путеводитель или фотоаппарат, или пересесть на него.
Потом я обошла собор кругом и полюбовалась памятником папе Иоанну-Павлу II.
Необычный ракурс Нотр-Дам.)
Итак, снова переходим Сену, попадаем на правый берег и выходим на Пляс-де-Грев, к парижской мэрии. Выглядит вполне ренессансно, а была построена во второй половине XIX века, на месте сгоревшей. Забавно, но когда я в прошлый раз фотографировала Отель-де-Вилль, тоже шёл дождь.
Дальше стоит одинокая башня Сен-Жак - колокольня одноимённой церкви. Церковь служила местом сбора паломников, направлявшихся в Сантяго-де-Компостела, к гробнице Святого Иакова (Яго по-испански, Жак - по-французски). Во время Революции церковь снесли, а башню использовали для изготовления пуль и дроби очень простым способом: расплавленный свинец выливали с вершины башни сквозь специальные решётки в стоящие внизу бочки с водой. И он застывал шариками.
А потом мою прогулку пришлось прервать. Дождь всё не прекращался, и в один совсем не прекрасный момент я, пытаясь сделать снимок, не выпуская зонтика, уронила фотоаппарат на мостовую, да так удачно, что у него сломался объектив. Но беда одна не ходит. Когда я, чуть не плача от досады (это же пол удовольствия от прогулок по историческим местам теряется, если нельзя сделать снимок!), втиснулась в переполненный вагон метро, сумка оказалась зажата между моим боком и другими пассажирами. Помню, ещё мелькнула мысль - идеальные условия для карманников. Потом: да ладно, я же её вижу. Тут дверь открылась, меня едва не вынесли наружу, я протиснулась поглубже в вагон, потом рядом освободилось место, я села... Глядь, а у сумки молния расстёгнута. Сунула руку внутрь - так и есть, кошелька нету, 60 евро тю-тю. Я, блин, провидица. Жаль только, что приступ предвиденья не надоумил меня держаться за своё имущество покрепче.
В общем, я не особо верила, что смогу приобрести замену фотоаппарату. Свой предыдущий я купила в Швейцарии два-три года назад при похожих обстоятельствах - тогда у меня фотоаппарат сдох в первый же день, и я три дня доставала нашу экскурсоводшу вопросом, где можно достать новый. И обошёлся он мне тогда почти в четыре сотни евро, и, хотя это был не самый дешёвый из имевшихся, но всё же близок к нижней границе. В Париж же, поскольку за последние пару месяцев на любимой работе заплатили чуть больше, чем нефига, я взяла денег в расчёте только на еду и музеи. Но я решила, что попытка не пытка, спросила у портье в моём отеле, где тут магазин техники, и он назвал адрес у вокзала Сен-Лазар. Оказалось, что я туда ещё вполне успевала - расстояния в Париже маленькие. В общем, прибежала я туда, обошла магазин - и о радость! - там нашлись фотоаппараты за сотню евро! Простенькие, конечно, но мне ведь было нужно, чтобы он проработал ближайшие несколько дней, а всякими наворотами я всё равно не пользуюсь. Правда, пришлось ждать, пока консультантша долго-долго о чём-то беседовала с другим покупателем только за тем, чтобы узнать, что она этот отдел не обслуживает, и мне нужно к другому консультанту. Другой тоже очень долго сватал покупательнице дорогую фототехнику, так что я успела обменяться понимающими взглядами и вздохами с ещё одной женщиной и парнем юго-восточной наружности. Когда консультант освободился, женщина задала какой-то вопрос и быстро ушла, а вот парень, как выяснилось, немного говорил по-русски, и, видя, как я на пальцах пытаюсь объясниться с продавцом, вызвался побыть переводчиком, дай бог ему здоровья. Так что за четверть часа до закрытия магазина я таки купила этот фотоаппарат за 95 евро и шла к гостинице, прижимая коробку к груди так, словно приобрела мечту всей своей жизни.
Но, надо сказать, напугали парижан все эти террористы. Не только в музеях, но и в крупных магазинах и торговых центрах на входе стоит охрана с металлоискателями и просит раскрыть сумку и распахнуть верхнюю одежду. А по улицам курсируют хмурые мальчики в камуфляже и с автоматами наперевес.
А я после этого случая приобрела что-то вроде паранойи и то и дело лезла проверить свой второй кошелёк и новый фотоаппарат - на месте ли, в порядке ли? А уж в метро и вовсе берегла их как зеницу ока. К счастью, больше ничего с ними не случилось. И мне оставшееся в Париже время даже не понадобилось голодать, к чему я уже тоже морально готовилась. Правда, о ресторанах пришлось забыть. Ну да найти еду в Париже не проблема, проблема - чтобы это был не фаст-фуд.
Эх, до сих пор жалею, что в том ресторанчике на левом берегу я не попробовала лягушачьи лапки, ведь были же в меню. С детства мучилась любопытством, каковы они на вкус.
Продолжение следует.
-
-
28.10.2016 в 05:39Жаль, что так вышло с фотоаппаратом, но хорошо, что получилось купить новый.
-
-
31.10.2016 в 14:52Я думала, понедельник - практически во всём мире...
в честь Бланки Кастильской
Где Бланка, лилии белей,
Чей всех пленил напев сиренный?
Мария Кюри, вторая женщина, захороненная в Пантеоне
А первая кто?
-
-
31.10.2016 в 22:37Ой, чья-то жена, кажется, какого-то общественного деятеля - аудиогид говорил, но я не запомнила. Было решено, что раз они всю жизнь были вместе, то и после смерти не нужно их разлучать.