А что, если я лучше моей репутации?
Весь четвёртый день из-за своих стёртых ног я по Парижу не столько ходила, сколько ковыляла. Но не отказываться же от своих планов из-за такого пустяка, верно?
С утра я снова двинулась на левый берег Сены. Проходя мимо Лувра, случайно наткнулась на памятник Гаспару Колиньи, тому самому, что погиб в Варфоломеевскую ночь. Позже я в интернете вычитала,что он стоит на фасаде одной из немногих протестантских церквей Парижа. Но понять это было довольно сложно - я сняла его, проходя по галерее большого здания с магазинами, а церковь пряталась за ним.
читать дальшеПрямо напротив Лувра располагаются два здания, которые я, когда снимала, приняла за две церкви. Но нет, церковь там только та, что справа, скрытая за деревьями - Сен-Жермен-л'Осеруа. Одна из старейших церквей Парижа, строилась и перестраивалась с XII века, и когда-то служила приходской церковью династии Валуа. Именно её колокольный звон подал сигнал к началу Варфоломеевской ночи. Во время Революции здание разграбили и превратили в продовольственный склад и полицейский участок, но потом снова вернули Церкви. А тот дом, что слева, не смотря на наличие витражной розы, оказывается, мэрия 1-го Парижского округа.
Потом я ещё раз полюбовалась Консьержери - уж больно хороша.
Потом я перебралась на другой берег, и пошла я дальше, пока не пришла в Люксембургский сад. Где-то в этих краях состоялась четверная дуэль англичан с французами, Д'Артаньяна с мушкетёрами и лорда Винтера с его друзьями. Да и вообще этот сад был одной из излюбленных дуэльных площадок.
Люксембургский сад был разбит разбит вокруг Люксембургского дворца - загородной (до чего ж тогда были миниатюрные города!) резиденции Марии Медичи, вдовы Генриха IV и матери Людовика XIII. Но после политической победы над ней Ришелье, когда Мария Медичи была вынуждена покинуть Францию, упоминание о ней запретили, и дворец носит название по одному из своих следующих владельцев. Ныне же там заседает французский Сенат.
Вокруг центрального фонтана стоит цепочка статуй, изображающих знаменитых из истории дам. Вот это, например, Жанна Д'Альбре, мать Генриха IV.
Но одно напоминание о первой хозяйке на карте сада всё-таки есть. Вот это - фонтан Медичи.
Скульптурная группа изображает миф о циклопе Полифеме, который полюбил нимфу Галатею (не ту, что создал Пигмалион, другую), но она отвечала взаимностью сыну Пана Акиду. Полифем подглядывает за любовниками и, видимо, скоро убьёт Акида куском скалы, после чего Галатея превратить кровь Акида в одноимённую реку.
Памятник художнику Эжену Делакруа - тому самому, который "Свобода на баррикадах".
Вообще же в Люксембургском саду находится множество статуй. Где-то там есть и двухметровая копия Статуи Свободы, что французы подарили Нью-Йорку, но мне стало лень её искать.
От сада так же открывается отличный вид на Пантеон.
Погуляв по саду, я направилась в музей Клюни, расположенный в бывшем аббатстве Клюни.
Музей посвящён истории Средневековья.
Самая знаменитая часть экспозиции - серия из шести гобеленов "Дама с единорогом". Хотя я бы сказала - "Дама с единорогом и львом", потому что лев тоже присутствует на всех.
Гобелены были вытканы в XV веке, и об их происхождении существует несколько теорий. Самая романтичная - их для своей возлюбленной заказал турецкий принц Зизим, младший брат султана Баязида, действительно проживавший в то время в почётном плену во Франции.
Потолок в часовне. Вот как это они делали, а?
Трогательная такая игрушка.
Обойдя музей, я потопала обратно на правый берег и пришли на площадь Бастилии. От оплота королевской власти остался только силуэт на мостовой - судя по нему, наводившая страх крепость была совсем невелика. В центре площади стоит Июльская колонна, в память об Июльской революции 1830 года. На её вершине - Гений Свободы. Блестящее здание за ним - Опера Бастилии.
От неё я двинулась вглубь квартала Марэ. Вот это - Тампль Сен-Мари, ещё одна из сохранившихся протестантских церквей.
И дальше я дошла до площади Вогезов. Вот вход в неё.
Но я через эти ворота не пошла. Я прошла чуть дальше - до вот этого особняка Бетюн-Сюлли, названный так по его строителю и первому владельцу.
Максимиллиан де Бетюн барон Рони, а потом и герцог Сюлли, соратник, а после министр финансов Генриха IV, принадлежит к тем людям, о чьей судьбе, ничего не выдумывая, можно написать десяток приключенческих романов. Например, он говаривал, что с тех пор, как он вслед за своим королём принял католичество, вести переговоры ему стало гораздо сложнее. Потому что когда он раньше приезжал к своим и короля противникам в качестве протестанта, его тут же пытались убить, и, убедившись, что ничего не получается, начинали договариваться. А теперь на него всё равно покушаются, но тайно, что отнимает у обеих высоких договаривающихся сторон куда больше сил и времени.
Первый внутренний двор особняка.
Второй внутренний двор с небольшим садиком.
И вот она, площадь Вогезов, за строительством которой надзирал всё тот же Сюлли. Благодаря вот такой однообразной застройке (все дома вокруг одинаковые), она производит впечатление большого, но уютного внутреннего двора.
После того, как стараниями Ришелье на эту площадь водрузили статую Людовика XIII, она стала называется Королевской. Своё нынешнее название площадь приобрела после Революции, в честь жителей департамента Вогезы, добровольно начавших выплачивать взносы на революционную армию.
В этом доме когда-то проживал Гюго, и теперь здесь его музей. А так же точнёхонько здесь Дюма поселил свою Миледи. Своё "фэ" собрату по перу таким образом высказал, что ли?
А ещё недалеко от площади находится памятник Бомарше.
Расставшись с кварталом Марэ, я на метро поехала на Монмартр. Кстати, объявления в Парижском метро куда менее многословны, чем у нас. Никаких "осторожно, двери закрываются...", называется только та станция, к которой подъезжает поезд. Зато называется дважды.
Знаменитое кабаре "Мулен-Руж". Работает и сейчас, но бедным художникам тут теперь делать ничего. Цены...
Идём дальше к площади Аббатис. На переднем плане за фонарём - вход в метро, а за каруселью находится церковь Сен-Жан-де-Монмартр. Построенная в начале XX века, она стала одной из первых зданий, несущие конструкции которой сделаны из железобетона. Из-за явной авантюрности такого проекта, строительство замораживали и порывались снести, однако практика показала, что расчёты были верны.
Площадь Эмиль-Гудо. Прямо, за той дверью с витриной располалась мастерская Пикассо.
Мулен-де-ля-Галетт. Зерновая мельница, сохранилась с XVI века, а в XIX веке рядом с ней открыли ресторанчик в саду, вдохновивший Ренуара на картину "Бал в Мулен-де-ля-Галетт".
Площадь Тертр. Уличные художники, продолжают, так сказать, традицию своих знаменитых предшественников.
Сен-Пьер-де-Монмартр - капелла бенедектинского монастыря, всё, что от него осталось.
Выстроена была в XII веке, позже, когда монастырь забросили, здесь собирались бездомные, в резульате церковь едва не снесли, но всё же неравнодушной общественности удалось её отстоять.
Всё-таки одна из старейших церквей, и четыре колонны от римского храма, стоявшего на этом месте...
Ну и наконец она - Сакре-Кёр, Базилика Святого Сердца. Конные статуи над портиком изображают Людовика Святого и Жанну Д'Арк.
Внутри.
И панорама Парижа с вершины лестницы перед базиликой.
Спуск с Монмартра на север, в противоположную от центра города сторону.
Последний виноградник Монмартра. Как известно, ещё в начале XIX этот холм был за городом, и жители деревни и монастыря разводили тут виноград. Вино из него не имело особо успеха как напиток, зато высоко ценилось как лекарство для желудка. Белое здание за ним - музей Монмартра, куда энтузиасты собрали всё, что смогли, относящееся к жившим тут художникам.
Кладбище Монмартра, где похоронен целый ряд знаменитых личностей. Но из-за позднего времени оно было уже закрыто, так что я сняла его с автомобильного моста.
Ну и на закуску знаменитая Пляс-Пигаль, что во времена Тулуз-Лотрека была районом красных фонарей, и сейчас там вокруг полно секс-шопов и других заведений схожей направленности.
Продолжение следует.
С утра я снова двинулась на левый берег Сены. Проходя мимо Лувра, случайно наткнулась на памятник Гаспару Колиньи, тому самому, что погиб в Варфоломеевскую ночь. Позже я в интернете вычитала,что он стоит на фасаде одной из немногих протестантских церквей Парижа. Но понять это было довольно сложно - я сняла его, проходя по галерее большого здания с магазинами, а церковь пряталась за ним.
читать дальшеПрямо напротив Лувра располагаются два здания, которые я, когда снимала, приняла за две церкви. Но нет, церковь там только та, что справа, скрытая за деревьями - Сен-Жермен-л'Осеруа. Одна из старейших церквей Парижа, строилась и перестраивалась с XII века, и когда-то служила приходской церковью династии Валуа. Именно её колокольный звон подал сигнал к началу Варфоломеевской ночи. Во время Революции здание разграбили и превратили в продовольственный склад и полицейский участок, но потом снова вернули Церкви. А тот дом, что слева, не смотря на наличие витражной розы, оказывается, мэрия 1-го Парижского округа.
Потом я ещё раз полюбовалась Консьержери - уж больно хороша.
Потом я перебралась на другой берег, и пошла я дальше, пока не пришла в Люксембургский сад. Где-то в этих краях состоялась четверная дуэль англичан с французами, Д'Артаньяна с мушкетёрами и лорда Винтера с его друзьями. Да и вообще этот сад был одной из излюбленных дуэльных площадок.
Люксембургский сад был разбит разбит вокруг Люксембургского дворца - загородной (до чего ж тогда были миниатюрные города!) резиденции Марии Медичи, вдовы Генриха IV и матери Людовика XIII. Но после политической победы над ней Ришелье, когда Мария Медичи была вынуждена покинуть Францию, упоминание о ней запретили, и дворец носит название по одному из своих следующих владельцев. Ныне же там заседает французский Сенат.
Вокруг центрального фонтана стоит цепочка статуй, изображающих знаменитых из истории дам. Вот это, например, Жанна Д'Альбре, мать Генриха IV.
Но одно напоминание о первой хозяйке на карте сада всё-таки есть. Вот это - фонтан Медичи.
Скульптурная группа изображает миф о циклопе Полифеме, который полюбил нимфу Галатею (не ту, что создал Пигмалион, другую), но она отвечала взаимностью сыну Пана Акиду. Полифем подглядывает за любовниками и, видимо, скоро убьёт Акида куском скалы, после чего Галатея превратить кровь Акида в одноимённую реку.
Памятник художнику Эжену Делакруа - тому самому, который "Свобода на баррикадах".
Вообще же в Люксембургском саду находится множество статуй. Где-то там есть и двухметровая копия Статуи Свободы, что французы подарили Нью-Йорку, но мне стало лень её искать.
От сада так же открывается отличный вид на Пантеон.
Погуляв по саду, я направилась в музей Клюни, расположенный в бывшем аббатстве Клюни.
Музей посвящён истории Средневековья.
Самая знаменитая часть экспозиции - серия из шести гобеленов "Дама с единорогом". Хотя я бы сказала - "Дама с единорогом и львом", потому что лев тоже присутствует на всех.
Гобелены были вытканы в XV веке, и об их происхождении существует несколько теорий. Самая романтичная - их для своей возлюбленной заказал турецкий принц Зизим, младший брат султана Баязида, действительно проживавший в то время в почётном плену во Франции.
Потолок в часовне. Вот как это они делали, а?
Трогательная такая игрушка.
Обойдя музей, я потопала обратно на правый берег и пришли на площадь Бастилии. От оплота королевской власти остался только силуэт на мостовой - судя по нему, наводившая страх крепость была совсем невелика. В центре площади стоит Июльская колонна, в память об Июльской революции 1830 года. На её вершине - Гений Свободы. Блестящее здание за ним - Опера Бастилии.
От неё я двинулась вглубь квартала Марэ. Вот это - Тампль Сен-Мари, ещё одна из сохранившихся протестантских церквей.
И дальше я дошла до площади Вогезов. Вот вход в неё.
Но я через эти ворота не пошла. Я прошла чуть дальше - до вот этого особняка Бетюн-Сюлли, названный так по его строителю и первому владельцу.
Максимиллиан де Бетюн барон Рони, а потом и герцог Сюлли, соратник, а после министр финансов Генриха IV, принадлежит к тем людям, о чьей судьбе, ничего не выдумывая, можно написать десяток приключенческих романов. Например, он говаривал, что с тех пор, как он вслед за своим королём принял католичество, вести переговоры ему стало гораздо сложнее. Потому что когда он раньше приезжал к своим и короля противникам в качестве протестанта, его тут же пытались убить, и, убедившись, что ничего не получается, начинали договариваться. А теперь на него всё равно покушаются, но тайно, что отнимает у обеих высоких договаривающихся сторон куда больше сил и времени.
Первый внутренний двор особняка.
Второй внутренний двор с небольшим садиком.
И вот она, площадь Вогезов, за строительством которой надзирал всё тот же Сюлли. Благодаря вот такой однообразной застройке (все дома вокруг одинаковые), она производит впечатление большого, но уютного внутреннего двора.
После того, как стараниями Ришелье на эту площадь водрузили статую Людовика XIII, она стала называется Королевской. Своё нынешнее название площадь приобрела после Революции, в честь жителей департамента Вогезы, добровольно начавших выплачивать взносы на революционную армию.
В этом доме когда-то проживал Гюго, и теперь здесь его музей. А так же точнёхонько здесь Дюма поселил свою Миледи. Своё "фэ" собрату по перу таким образом высказал, что ли?
А ещё недалеко от площади находится памятник Бомарше.
Расставшись с кварталом Марэ, я на метро поехала на Монмартр. Кстати, объявления в Парижском метро куда менее многословны, чем у нас. Никаких "осторожно, двери закрываются...", называется только та станция, к которой подъезжает поезд. Зато называется дважды.
Знаменитое кабаре "Мулен-Руж". Работает и сейчас, но бедным художникам тут теперь делать ничего. Цены...
Идём дальше к площади Аббатис. На переднем плане за фонарём - вход в метро, а за каруселью находится церковь Сен-Жан-де-Монмартр. Построенная в начале XX века, она стала одной из первых зданий, несущие конструкции которой сделаны из железобетона. Из-за явной авантюрности такого проекта, строительство замораживали и порывались снести, однако практика показала, что расчёты были верны.
Площадь Эмиль-Гудо. Прямо, за той дверью с витриной располалась мастерская Пикассо.
Мулен-де-ля-Галетт. Зерновая мельница, сохранилась с XVI века, а в XIX веке рядом с ней открыли ресторанчик в саду, вдохновивший Ренуара на картину "Бал в Мулен-де-ля-Галетт".
Площадь Тертр. Уличные художники, продолжают, так сказать, традицию своих знаменитых предшественников.
Сен-Пьер-де-Монмартр - капелла бенедектинского монастыря, всё, что от него осталось.
Выстроена была в XII веке, позже, когда монастырь забросили, здесь собирались бездомные, в резульате церковь едва не снесли, но всё же неравнодушной общественности удалось её отстоять.
Всё-таки одна из старейших церквей, и четыре колонны от римского храма, стоявшего на этом месте...
Ну и наконец она - Сакре-Кёр, Базилика Святого Сердца. Конные статуи над портиком изображают Людовика Святого и Жанну Д'Арк.
Внутри.
И панорама Парижа с вершины лестницы перед базиликой.
Спуск с Монмартра на север, в противоположную от центра города сторону.
Последний виноградник Монмартра. Как известно, ещё в начале XIX этот холм был за городом, и жители деревни и монастыря разводили тут виноград. Вино из него не имело особо успеха как напиток, зато высоко ценилось как лекарство для желудка. Белое здание за ним - музей Монмартра, куда энтузиасты собрали всё, что смогли, относящееся к жившим тут художникам.
Кладбище Монмартра, где похоронен целый ряд знаменитых личностей. Но из-за позднего времени оно было уже закрыто, так что я сняла его с автомобильного моста.
Ну и на закуску знаменитая Пляс-Пигаль, что во времена Тулуз-Лотрека была районом красных фонарей, и сейчас там вокруг полно секс-шопов и других заведений схожей направленности.
Продолжение следует.