А что, если я лучше моей репутации?
Во второй половине второго дня мы поехали на экскурсию в городок Таормина. Снято из окна автобуса.
читать дальшеРасполагается Таормина на горе над целым рядом прибрежных городков, среди которых и мой, который, оказывается, всё-таки Летоянни, а не Летоджанни. Вид с крыши автобусной парковки рядом со въездом в город, которая заодно и смотровая площадка.
Входим в исторический центр через Порта Катания, южные ворота Катании.
И оказываемся на пронизывающей весь центр улице Корсо Умберто. Народу полно, сейчас в Таормине живёт около 12 тысяч человек, но, по словам нашего экскурсовода, они буквально растворяются в массе приезжих.
Очень быстро оказываемся на Соборной площади. Посреди неё стоит фонтан XVII века.
Фонтан вполне действующий, из него можно выпить воды, она чистая.
Площадь не зря Соборная, на ней действительно стоит Кафедральный собор Николая Чудотворца, построенный в XV веке на месте ещё более древней церкви (хотя в одном месте я вычитала, что строили его в XIII веке, а в ХV лишь перестроили).
Не смотря на относительно позднюю постройку, носит явные следы византийского присутствия.
Потолок с деревянным балками.
Внутри несколько картин позднего Средневековья и раннего Возрождения. Вот это, вроде, Антонио Джуфре, хотя найти о нём информацию не так уж и просто.
Но главная святыня - Нерукотворная Мадонна византийских времён. Была найдена под слоем штукатурки, и по легенде, нарисована ангелами, потому и нерукотворная.
Выходим, идём дальше. Здание полиции находится на месте бывшей синагоги - когда-то в Таормине жила крупная еврейская община. Сейчас от неё и следа не осталось, когда Сицилия была под властью испанского короны, евреям было предложено либо креститься, либо катиться на все четыре стороны. Тем не менее, хотя прошло уже несколько столетий, память о них живёт.
Впереди показались Порто Меццо - ворота, делящие Таомину пополам.
Под ними вот такая мозаика - ещё одно напоминание о Восточно-Римской империи.
Проходим через ворота, и попадаем на ещё одну площадь-смотровую площадку - Площадь 9 апреля. Названа она так потому, что в 1860 году прошёл весьма обрадовавший горожан слух, будто именно в этот день на Сицилию высадится Джузеппе Гарибальди с целью начать освободительную борьбу с Бурбонами, под властью которых находился остров. Слух не подтвердился, а название осталось.
Виды отсюда ещё более потрясающие, чем с автобусной стоянки.
Внизу, кстати, лежит городок Джардини Наксос, построенный на месте того самого Наксоса, что основали греки ещё в VIII до н.э, и выходцы из которого в IV веке до н.э. и основали собственно Таормину. По словам нашего экскурсовода, жители Джардини Наксоса страшно гордятся тем, что их город на целый год старше Сиракуз.
Слева - Часовая башня с воротами Порто Меццо, рядом - собор Святого Иосифа (Сан-Джузеппе), построенный в XVII веке, в стиле сицилийского барокко.
Внутри собора.
Если встать лицом к балюстраде, то слева будет церковь Святого Августина, построенная в XV веке в знак избавления города от чумы, и капитально перестроенная позже.
Улочка Стретто, пройдя через которую, можно найти хороший ресторан. Экскурсоводша пошутила, что глядя на эту улочку, всегда вспоминает Винни-Пуха - как следует пообедавши, можно и не выйти.
Сворачиваем с центральной Корсо Умберто в переулки. Фруктовый прилавок. На Сицилии очень хорошо растут цитрусовые. Вот такие лимоны с очень толстой шкуркой, тоже употребляются в еду, ведь она очень витаминная и ароматная.
Идём дальше...
И приходим к остаткам римского владычества. Здесь находилась арена для гладиаторских боёв, да не простых, а наумахий - бассейн для инсценировки морских сражений. К сожалению, полностью раскопать арену, не снося построенных поверх домов, невозможно.
А вот и ещё одно напоминание об античности. Керамический барельеф на стене рядом с номером - это так называемый Трискелион, символ Сицилии, появившийся ещё во времена греческого владычества. Голова в центре - это голова Медузы Горгоны со змеями, символами мудрости, и плодами, символами процветания и изобилия. Крылья символизирую вечных ход времени, а три ноги - три полуострова, три вершины треугольника, форму которого имеет Сицилия.
Остальные панно на стенах просто для красоты.
Продолжаем нашу прогулку в саду Вилла Коммунале.
Вид и отсюда отменный.
Памятник военным морякам.
Ещё один памятник - итальянская торпеда с ручным управлением. Да-да, вы не ослышались. Её доставляли в зону военных действий, после чего два человека садились на неё верхом и гребли в сторону противника. Вручную направляли на вражеский корабль, после чего тихонько вплавь (не камикадзе же!) возвращались обратно. По крайней мере, экскурсовод описала процесс именно так.
В саду множество цветов и самых экзотических растений со всех концов света.
Например, дерево, похожее на плакучую иву, на самом деле перец.
Или вот - бутылочное дерево, она же сейба великолепная из Южной Америки. Вообще, растения из южного полушария отлично себя чувствуют на Сицилии и порываются цвести дважды в год: нашей весной и весной своей родины.
Или вот кактусы.
Декоративные беседки-капризы.
Памятник Николаю II, бывавшему в этих местах. Поставлен в знак благодарности русскому флоту, помогавшему местному населению после землетрясения в Мессине, почти стершего город с лица земли. Почему было не поставить памятник самим морякам - не спрашивайте, сама удивляюсь.
А вот и создательница сада Флоренс Тревильян, дама примечательная во всех отношениях. Была родственницей королевы Виктории и вылетела из Англии за бурный роман с её сыном, принцем Уэльским, будущим королём Эдуардом VII. Путешествовала по Евпропе и осела в Таормине, когда здесь заболела одна из её любимых собачек. Для лечения псинки был выписан профессор медицины из Болоньи, за которого хозяйка собачки вскоре вышла замуж. Впрочем, есть версия, что он лечил саму леди от меланхолии, вот и долечился. Поселившись в Таормине, Флоренс разбила здесь сад по своему вкусу, сделала город центром притяжения сперва аристократии, а потом и богемы, и после смерти завещала свой сад городу.
Фонтан. Мальчик производит струю не сам, она течёт изо рта собачки, на которой он сидит верхом.
Просто красиво.
От входа в парк видно палаццо Санто-Стефано. Был построен в XIV веке как резиденция испанского рода герцогов Санто-Стефано, теперь же используется для выставок и прочих культурных мероприятий.
Уже почти дошли до конца города...
Это - церковь Святой Екатерины Александрийской. Вон святая, в нише над входом.
Построена тоже в XVII веке. Вот так она выглядит внутри.
Рядом - дворец Карваджо. Построен на месте арабской крепости, в XV веке в нём, было дело, работал сицилийский Парламент, а сейчас там Музей народных традиций и культуры Сицилии.
Ну, вот уже впереди видны северные ворота Порта Мессина.
Вот так они выглядят снаружи.
Перед ними - площадь и церковь Святого Панкратия, Сан-Панкрацио, покровителя Таормины. Дальше, к античному Греческому театру мы не пошли. Экскурсовод сказала, что там охамели и дерут за вход, а вы в Сиракузах увидите такой же, и даже краше.
Ну и какой же уважающий себя итальянский город без оперы!
Продолжение следует.
читать дальшеРасполагается Таормина на горе над целым рядом прибрежных городков, среди которых и мой, который, оказывается, всё-таки Летоянни, а не Летоджанни. Вид с крыши автобусной парковки рядом со въездом в город, которая заодно и смотровая площадка.
Входим в исторический центр через Порта Катания, южные ворота Катании.
И оказываемся на пронизывающей весь центр улице Корсо Умберто. Народу полно, сейчас в Таормине живёт около 12 тысяч человек, но, по словам нашего экскурсовода, они буквально растворяются в массе приезжих.
Очень быстро оказываемся на Соборной площади. Посреди неё стоит фонтан XVII века.
Фонтан вполне действующий, из него можно выпить воды, она чистая.
Площадь не зря Соборная, на ней действительно стоит Кафедральный собор Николая Чудотворца, построенный в XV веке на месте ещё более древней церкви (хотя в одном месте я вычитала, что строили его в XIII веке, а в ХV лишь перестроили).
Не смотря на относительно позднюю постройку, носит явные следы византийского присутствия.
Потолок с деревянным балками.
Внутри несколько картин позднего Средневековья и раннего Возрождения. Вот это, вроде, Антонио Джуфре, хотя найти о нём информацию не так уж и просто.
Но главная святыня - Нерукотворная Мадонна византийских времён. Была найдена под слоем штукатурки, и по легенде, нарисована ангелами, потому и нерукотворная.
Выходим, идём дальше. Здание полиции находится на месте бывшей синагоги - когда-то в Таормине жила крупная еврейская община. Сейчас от неё и следа не осталось, когда Сицилия была под властью испанского короны, евреям было предложено либо креститься, либо катиться на все четыре стороны. Тем не менее, хотя прошло уже несколько столетий, память о них живёт.
Впереди показались Порто Меццо - ворота, делящие Таомину пополам.
Под ними вот такая мозаика - ещё одно напоминание о Восточно-Римской империи.
Проходим через ворота, и попадаем на ещё одну площадь-смотровую площадку - Площадь 9 апреля. Названа она так потому, что в 1860 году прошёл весьма обрадовавший горожан слух, будто именно в этот день на Сицилию высадится Джузеппе Гарибальди с целью начать освободительную борьбу с Бурбонами, под властью которых находился остров. Слух не подтвердился, а название осталось.
Виды отсюда ещё более потрясающие, чем с автобусной стоянки.
Внизу, кстати, лежит городок Джардини Наксос, построенный на месте того самого Наксоса, что основали греки ещё в VIII до н.э, и выходцы из которого в IV веке до н.э. и основали собственно Таормину. По словам нашего экскурсовода, жители Джардини Наксоса страшно гордятся тем, что их город на целый год старше Сиракуз.
Слева - Часовая башня с воротами Порто Меццо, рядом - собор Святого Иосифа (Сан-Джузеппе), построенный в XVII веке, в стиле сицилийского барокко.
Внутри собора.
Если встать лицом к балюстраде, то слева будет церковь Святого Августина, построенная в XV веке в знак избавления города от чумы, и капитально перестроенная позже.
Улочка Стретто, пройдя через которую, можно найти хороший ресторан. Экскурсоводша пошутила, что глядя на эту улочку, всегда вспоминает Винни-Пуха - как следует пообедавши, можно и не выйти.
Сворачиваем с центральной Корсо Умберто в переулки. Фруктовый прилавок. На Сицилии очень хорошо растут цитрусовые. Вот такие лимоны с очень толстой шкуркой, тоже употребляются в еду, ведь она очень витаминная и ароматная.
Идём дальше...
И приходим к остаткам римского владычества. Здесь находилась арена для гладиаторских боёв, да не простых, а наумахий - бассейн для инсценировки морских сражений. К сожалению, полностью раскопать арену, не снося построенных поверх домов, невозможно.
А вот и ещё одно напоминание об античности. Керамический барельеф на стене рядом с номером - это так называемый Трискелион, символ Сицилии, появившийся ещё во времена греческого владычества. Голова в центре - это голова Медузы Горгоны со змеями, символами мудрости, и плодами, символами процветания и изобилия. Крылья символизирую вечных ход времени, а три ноги - три полуострова, три вершины треугольника, форму которого имеет Сицилия.
Остальные панно на стенах просто для красоты.
Продолжаем нашу прогулку в саду Вилла Коммунале.
Вид и отсюда отменный.
Памятник военным морякам.
Ещё один памятник - итальянская торпеда с ручным управлением. Да-да, вы не ослышались. Её доставляли в зону военных действий, после чего два человека садились на неё верхом и гребли в сторону противника. Вручную направляли на вражеский корабль, после чего тихонько вплавь (не камикадзе же!) возвращались обратно. По крайней мере, экскурсовод описала процесс именно так.
В саду множество цветов и самых экзотических растений со всех концов света.
Например, дерево, похожее на плакучую иву, на самом деле перец.
Или вот - бутылочное дерево, она же сейба великолепная из Южной Америки. Вообще, растения из южного полушария отлично себя чувствуют на Сицилии и порываются цвести дважды в год: нашей весной и весной своей родины.
Или вот кактусы.
Декоративные беседки-капризы.
Памятник Николаю II, бывавшему в этих местах. Поставлен в знак благодарности русскому флоту, помогавшему местному населению после землетрясения в Мессине, почти стершего город с лица земли. Почему было не поставить памятник самим морякам - не спрашивайте, сама удивляюсь.
А вот и создательница сада Флоренс Тревильян, дама примечательная во всех отношениях. Была родственницей королевы Виктории и вылетела из Англии за бурный роман с её сыном, принцем Уэльским, будущим королём Эдуардом VII. Путешествовала по Евпропе и осела в Таормине, когда здесь заболела одна из её любимых собачек. Для лечения псинки был выписан профессор медицины из Болоньи, за которого хозяйка собачки вскоре вышла замуж. Впрочем, есть версия, что он лечил саму леди от меланхолии, вот и долечился. Поселившись в Таормине, Флоренс разбила здесь сад по своему вкусу, сделала город центром притяжения сперва аристократии, а потом и богемы, и после смерти завещала свой сад городу.
Фонтан. Мальчик производит струю не сам, она течёт изо рта собачки, на которой он сидит верхом.
Просто красиво.
От входа в парк видно палаццо Санто-Стефано. Был построен в XIV веке как резиденция испанского рода герцогов Санто-Стефано, теперь же используется для выставок и прочих культурных мероприятий.
Уже почти дошли до конца города...
Это - церковь Святой Екатерины Александрийской. Вон святая, в нише над входом.
Построена тоже в XVII веке. Вот так она выглядит внутри.
Рядом - дворец Карваджо. Построен на месте арабской крепости, в XV веке в нём, было дело, работал сицилийский Парламент, а сейчас там Музей народных традиций и культуры Сицилии.
Ну, вот уже впереди видны северные ворота Порта Мессина.
Вот так они выглядят снаружи.
Перед ними - площадь и церковь Святого Панкратия, Сан-Панкрацио, покровителя Таормины. Дальше, к античному Греческому театру мы не пошли. Экскурсовод сказала, что там охамели и дерут за вход, а вы в Сиракузах увидите такой же, и даже краше.
Ну и какой же уважающий себя итальянский город без оперы!
Продолжение следует.
-
-
29.06.2019 в 01:33-
-
29.06.2019 в 02:14-
-
29.06.2019 в 23:14-
-
30.06.2019 в 02:18-
-
14.08.2019 в 18:35А какие замечательные оттенки фруктов!
-
-
14.08.2019 в 23:46Да-а... *Тоскливо поглядывая на холодильник, где одни овощи*.