Весна идёт и, видимо, давление меняется. Позавчера меня прямо-таки срубило - голова к полудню разболелась, часа в три я легла полежать и отключилась до вечера. Где-то часам к десяти выползла на кухню поужинать и опять завалилась в постель. На следующее утро проснулась опять с болью, не выдержала и съела таблетку, иначе не знаю, сколько бы меня ещё отпускало.
Вдруг сообразила, что сто лет не ела яблок просто так. Когда-то каждый вечер жевали, ещё и шутили, что счастье - это хорошая книга, удобный диван и корзина яблок. А потом как отрезало. Если и покупаем фрукты, то мандарины, виноград, персики, а яблоки разве что на салат.
В общем, сижу, грызу.

@темы: Всякое

---

Фамилии

Слышь, начальник отдела...



А он есть!



Вы по адресу.









И цены сказочные.



И вам доброго...



Слушайте первую, а то придёт вторая.



Отсюда: emosurff.com/post/7736?utm_source=world&utm_med...

Из комментариев: главный инженер Борщёв и мастер участка Сметанин, работники мясокомбината Холодцов, Зубов и Салов, сослуживцы Безбабный и Семибаб, одноклассники Тяня Серёжкина и Серёжа Татьянин, ещё одноклассники Наливако, Буховка и Пробейголова, а так же Пивоваров и Непейпиво, соученики-студенты Сивкова и Буркова, Ленин и Каплан, врач-стоматолог Беззубов, патологоанатом Смертин, хирург Зарезаев, главврач Чих, бухгалтер Раззорёнов, экономист Подорожанских, директор хлебозавода Неешхлеб, завхоз Недайхлеб, директор бани Голенькая, налоговый инспектор Сборщикова, чемпион по прыжкам в воду Доброскок, историк-тюрколог Стамбулов, друзья Смертин и Черепов. Сослуживцы в одной роте Заяц, Заец, Зайцев и Зайченко под командой ротного Кроликова.
Особенно понравилась фамилия начальника отдела кадров - Набралгадов. И подписи под каким-то проектом (говорят, именно в таком порядке) - Миленький, Беленький, Хвостик. Подпись двух братьев А. Я. Король, И. Я. Король тоже забавна.

@темы: Всякое, Юмор, Перепост, Фото

---

Нейросеть понимает буквально

среда, 08 февраля 2023 в 17:34

Пишет Вук Задунайский:

Особенно диванные войска понравились. Ну и бляха муха

среда, 08 февраля 2023 в 16:41

Пишет Verbyganger:

среда, 08 февраля 2023 в 16:12

Пишет Бонанза:

«Лес рук»

выбрала на свой вкус

Ядрена вошь

Горе луковое

Диванные войска

Суп с котом

После дождичка в четверг

Собака сутулая

Жадина-говядина

Ёшкин кот

Бляха-муха

Дурилка картонная


Кот наплакал

@темы: Картинки, Компьютерное, Перепост

---

У нас издали маньхуа по Ланъе

Может, кому-то надо? В Читай-городе предзаказ за тыщу с чем-то рублей: www.chitai-gorod.ru/product/spisok-arhiva-lanya...



Интересно, её до конца доделали? Читала её в сообществе на дайри год-два назад, тогда была готова примерно треть сюжета.

@темы: Дорамное, Книги

---

День восьмой. Стамбул, Айя София

Итак, у меня образовался целый свободный день перед вылетом, и я решила всё же попробовать попасть в самый главный собор, она же самая главная мечеть Стамбула. Благо от моего отеля до Айя София вполне можно было дойти пешком.
Вот она. Не смотря на достаточно раннее утро, очередь идёт зигзагами через всю площадь.



Я поняла, что у меня пороху не хватит выстаивать вот это всё. И, каюсь, смошенничала. Поскольку люди стояли не друг другу в затылок, а достаточно свободно, я пристроилась в очередь на первом же повороте, и сделала вид, будто была тут всегда. Если кто и заметил, то никак этого не показал.



Вот я уже за оградой. Справа - фонтан для омовения.



Контрфорсы впечатляют даже теперь, с нашей искушённостью разного рода монументальной архитектурой. За время существования здания его стены пришлось укреплять несколько раз - как-никак, ему уже полторы тысячи лет.



Один из минаретов.



Экзонартекс - что-то вроде внешнего вестибюля византийских церквей. Мраморной отделки здесь давно уже нет, саркофаг, говорят, императорский, но чей именно - не знаю.



Следующее помещение - нартекс, внутренний вестибюль. Сюда ещё могли заходить язычники, иудеи, еретики, а вот дальше им путь был закрыт. Поскольку Айя София теперь действующая мечеть, то на входе всем обязательно нужно разуться (а женщинам - покрыть голову; если с собой платка нет, выдадут). Обувь оставляют в специальных шкафчиках. Весь пол покрыт толстым зелёным ковром, так что босиком ходить совсем не холодно. Внутрь ведут несколько дверей, центральные, самые высокие - Императорские. Они не зря так названы, во времена Византии в них действительно имел право входить только император. Есть легенда, что при строительстве створки были сделаны из досок Ноева ковчега. В любом случае, те двери когда-то выломали взявшие Константинополь крестоносцы.



И вот я наконец в основном нефе.



Мраморные кувшины (их два), привезённые из Пергама уже при османах, датируются IV веком до нашей эры. В них наливали воду, а во время ночных и праздничных служб использовали для раздачи сока. Порфировые колонны за кувшином были привезены из Рима, из Аврелиановского храма Солнца, специально для постройки храма.



А вот колонны зелёного мрамора - из Эфеса. Вообще, материалы для отделки храма везли со всех концов империи.



Центральный купол - чудо инженерной мысли: 56 метров высотой и 31 метр диаметром. Впрочем, его несколько раз приходилось восстанавливать, и после землетрясения, и просто из-за разрушений от времени и тяжести.



Алтарная часть. Все мозаики внутри, кроме абстрактных, закрыты, чтобы не смущать правоверных мусульман нарушением запрета на изображение живых существ (спасибо, хоть не сбиты). Так, за теми треугольными полотнищами в полукуполе апсиды угадывается Богоматерь с Младенцем.



Остались только шестикрылые серафимы на парусах под куполом. Но и у тех лики прикрыты звёздами - кроме одного, на фото выше его видно.



В ковре на полу прорезано окно, чтобы показать Омфалион - "Пуп земли", Центр Мира, как считали создатели. Говорят, эта площадка служила местом коронации византийских императоров. Правда, по другим свидетельствам, эти круги появились тут не ранее XIV века.



Михраб - портал в стене, указывающий на Мекку. Из-за того, что его пришлось встраивать в уже готовое здание, он находится не точно по центру, а смещён вправо. В вершину портала вделан камень, привезённый из Мекки. Женщинам в эту часть мечети вход закрыт.



Минбар - трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь.



А это - ложа султана, сооружена в XIX веке. Решётка деревянная, золочёная.



Махфиль, возвышение для муэдзина, находится напротив Михраба. Отсюда муэдзин призывает собравшихся верующих на молитву.



Огромные диски, обтянутые чёрной кожей и покрытые арабской вязью - одна из главных мусульманских святынь. Содержат имена Аллаха, Мухаммеда, его внуков и первых халифов. Диаметр дисков - 7,5 м, они считаются самыми большими каллиграфическими образцами мусульманского мира.



За этой решёткой находилась библиотека Айя София, перевезённая сюда в XVIII веке при султане Махмуде I. Сейчас книги выставлены в другом месте.



Это я попыталась снять витражи, но они на фотографиях обычно плохо выходят.



Декор потолков остался с юстиниановских времён.



А вот что это такое, я так и не нашла. Странно, вроде заметная вещь, но про неё почему-то не пишут. Может, её недавно выставили? Вообще, из-за того, что я ходила там сама, без экскурсовода или путеводителя, я теперь понимаю, что многое пропустила. Так и не увидела знаменитую Плачущую колонну, не попыталась подняться на хоры и даже не знаю, можно ли теперь это сделать.



Ну и куда же без котика!



Выхожу наружу. Можно ещё раз полюбоваться на фонтан.



Оставшееся время я немного пошаталась по торгово-туристической улице Орду.



Уличный чистильщик обуви - надо же, а я думала, что они все ушли в прошлое.



Красивая мечеть Пертевниял (или Аксарай) Валиде Султан, построенная в XIX веке по поручению пятой супруги Махмуда II и матери султана Абдул-Азиза. Султан Абдул-Азиз пытался проводить прозападные реформы, но толком ничего не добился, и в конце концов был свергнут и убит. Его мать, при жизни сына имевшая на него большое влияние, нашла утешение в вере, в этой же мечети была и похоронена.



Прощальный стамбульский котик, и я улетаю домой.



Конец.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Дожила

Сегодня в супермаркете кассирша спросила, не пенсионерка ли я. А ведь ещё лет пять назад меня серьёзно спрашивали, работаю я, или ещё учусь.

@темы: Всякое

---

Муры, или откуда в "Собаке Баскервилей" скалы на болоте

Елена Вешняковская. Фото автора



Характерная деревня Датмура: дома-"сундучки" из местного камня.

…Я сорвалась с кочки и наступила на весёлое зелёненькое. Зелёненькое чавкнуло и заглотало мою ногу до колена. Я рванулась и почувствовала, как болото со страшной силой тащит у меня с ноги мембранный трекинговый ботинок. Перспектива остаться в одном ботинке посреди 12-мильного маршрута удесятерила мои силы; извиваясь и цепляясь за траву, я дралась за ботинок, как саблезубая белка из «Ледникового периода» за свой орех, пока болото, разочарованно пузырясь и воняя, не выпустило мою ногу.

Сгинуть в Дартмуре, практически в одной трясине с мистером Стэплтоном, — славный конец для любого шерлокомана, но совсем другое дело — в одном ботинке пересекать те самые «торфяные болота», от которых загадочная записка рекомендовала сэру Генри Баскервилю держаться подальше.

Правда, в оригинале записки ничего не говорилось о болотах как таковых. То единственное слово, вставленное печатными буквами от руки, было moor — «муры», в моём вольном прочтении «ногами».



Каменные изгороди, отделяющие одно поле от другого - визитная карточка Дартмура. Кресты служат ценными ориентирами среди одинаковой и пустынной местности; этот обозначает место, где тропа "перелезает" через изгородь.

Что английские книги надо читать «ногами», я поняла некоторое время назад в северном Йоркшире, «стране Бронте», когда «Грозовой перевал» оказался на самом деле никаким не перевалом, а «вершинами», «Wuthering Heights». Развалины фермы, которые считаются прообразом фермы из романа, стоят не в седловине, а практически на куполе, и не столько грозовом, сколько «ненастном»: постоянно распахнутом ливню и ветру, которые большую часть года немилосердно полощут эти куполообразные, бесконечные, как пустыня, вересковые и саванноподобные равнины.

Как вершины оказались перевалом? Большая часть английской литературы XIX века приходила к нам в переводах советского времени. По-своему блестящие, они несут на себе тень железного занавеса, за которым сидел переводчик и, подобно Жоффруа Рюделю, влюблялся в материал по картинкам в энциклопедиях. В отличие от легендарного трубадура, советский англоман не надеялся увидеть предмет своей страсти живьём, зато и поправлять его было некому: за железным занавесом сидел весь Союз. Так появился в сознании читателей Бронте «грозовой перевал», а в русскоязычной шерлокиане — баранина под чесночным соусом в рассказе «Серебряный» и торфяные болота «Собаки Баскервилей».

С бараниной просто: в оригинале это баранина карри (не столько соус, сколько любимая колониальная приправа Британской империи), но советский человек про карри не слышал, и переводчик нашёл лучшего среди понятных кандидата — чеснок. А вот «торфяные болота» в качестве эквивалента дартмурских moors — это, конечно, компромисс.



Болота высокого полёта

Доступные нам названия: болото (даже торфяник), топь и трясина — вызывают вполне определённые ассоциации. Это низкий, плоский ландшафт с характерной растительностью и животным миром, стоячая вода, над ней — стоячий воздух, густой кустарник, жара и звон насекомых... Совсем не то место, где кому-то захочется скакать верхом или устраивать романтическое свидание.

Муры — дальше я буду называть их так — совсем другое дело.

Этот ландшафт уникален для нескольких мест на планете, причудливо разбросанных по глобусу; его ближайшие братья — африканская саванна и северная тундра (попробуйте вообразить Баскервиль-холл среди тундры или саванны, чтобы понять, каково приходилось переводчикам). От других ландшафтов муры отличаются тремя факторами: во-первых, кислыми почвами с характерным для них торфяным слоем и грубой, короткой растительностью торфяника; во-вторых, как уже было сказано, они всегда высоко лежат; в-третьих, в отличие от равнинных вересковых пустошей — heaths, которые удерживают воду, поступившую из атмосферы, муры подтапливает почвенная влага.

Тот, кто два часа поднимался вверх по склону только затем, чтобы на вершине с панорамным видом провалиться по колено в воду, начинает сначала неистово фотографировать, крутясь вокруг своей оси, и лишь потом вылезает из воды и даёт себе слово разобраться, как такое стало возможным.

Конечно, торфяник — это обилие стоячей воды, один только сфагнум способен удерживать в десятки раз больше воды, чем составляет его собственная масса. Но вообразите торфяник, одеялом накрывающий высокие, куполоподобные холмы, уходящие практически в облака.



Муры: схема "мокрых мест".

То, куда вы провалились на высоком открытом пространстве, — это bog, а сама подтопленная, несмотря на своё высокое положение, местность так и называется blanket bog — покровное болото или, буквально, что-то вроде «болотного одеяла», один из четырёх видов характерных для Дартмура wetlands («мокрых мест»). Дартмурское «болотное одеяло» раскинулось на 120 квадратных километров в центральной части его самых высоких — северных — мур и имеет международное значение: оно одно из самых южных в Европе. Bogs — это замаскированные растительностью ямы стоячей воды, от лужи до бочага. Фермеры Дартмура ещё называют их «стойлами» — stables — за то, что в самые большие из них может провалиться целый дартмурский пони на свободном выпасе, не говоря уже об овце. Правда, «болотные одеяла» с их бедной растительностью не слишком привлекательны для скота, особенно учитывая, что внизу, в долинах рек и ручьёв, подтопленные пастбища составляют им заманчивую альтернативу. Bogs коварны своей незаметностью, но из них так или иначе можно вылезти: дно позволяет оттолкнуться, так что путешественник, заблудившийся на пустынном «болотном одеяле», особенно холодной и тёмной зимой, имеет больше шансов погибнуть от усталости и переохлаждения, чем собственно утонуть.

Иное дело — промежуток между «одеялом» и пастбищами. Там лежит опасная долинная mire — та самая трясина, где полужидкий торф засасывает всё, что в него опрометчиво попадёт. Таких трясин в Дартмуре несколько. Официальный прообраз той, что у Конан Дойля называется Гримпенской, — реальная Fox Tor Mire — огромное заболоченное пространство в самом сердце Дартмура, недалеко от Принстауна. Форсировать такое пространство действительно непросто, но его роковая непроходимость — плод писательского воображения: Fox Tor Mire далеко не так фатальна, как, например, соседняя Auna Mire. На ней провалившийся имеет хорошие шансы достичь твёрдого дна и ценой десяти минут публичного позора оказаться на поверхности.



Ещё одна "визитка" и символ Дартмура - его каменные мостики, clapper bridges. На пути туриста такая роскошь встречается редко: в основном мелкие каменистые ручьи и речки приходится переходить вброд или прыгая по камням.

Я путешествую соло, но от позора это не спасает. В мурах есть такой закон: пока ты красиво, лёгким шагом покоряешь послушное пространство, планета кругом совершенно пустынна. Но стоит столкнуться с особо злобным болотом, перелазом, бродом, подъёмом или спуском, по которому ты боязливо ползёшь в неприличной позе, — пустыня оживает как по волшебству. Именно на том месте, с которого открывается идеальный вид на твои мучения, возникает фургон с рабочими, фермерский автомобиль и сразу несколько групп путешественников: взрослых и детей, пеших и байкеров, с семьями и с собаками, и все, кроме собак, делают вид, что достали бутерброды и даже не смотрят в твою сторону. Собаки таращатся откровенно, радостно вывесив языки, и видно, что эта картина никогда им не надоест.

Без чувства юмора нечего и думать отправляться на высокие муры.

Поскольку с самоиронией у англичан всё в порядке, летом «гримпенская трясина» привлекает много пеших путешественников. Главное — свято соблюдать два совета бывалых: не останавливаться и не ставить ногу на ярко-зелёное.

Это я прочитала уже вечером, суша феном свежеотстиранные штаны и вымытый трекинговый ботинок. Они всё ещё воняли, потому что запах «гримпенской трясины» выветривается долго.



Маленькие частные гостиницы сельской Англии - В&В - сами по себе рай, а после дня, проведённого на высоких мурах, - особенно. К номерам прилагается так называемый hospitality tray - "гостеприимный поднос": электрочайник, пакетики чая, кофе и какао и пара печенюшек.

Гранитные корни гор

Вопрос, откуда на высоких мурах столько воды, кажется наивным. Воды в небе хватает, и возвышенностям достаётся её гораздо больше, чем долинам. В первый же день пути понимаешь, почему в магазине для путешественников именно эту карту тебе настойчиво советовали купить запаянную в пластик.

Из дорожного дневника (расплывчатого и покоробленного).

«Два раза вымокла до белья, два раза высохла. Идёшь сквозь облака, а облака, оказывается, летят быстро. Ветер такой штормовой силы можно встретить только в открытом море или в открытом небе — на высоких мурах. Его постоянный свист, постоянный напор, постоянный вой на тысячу голосов почему-то изматывают до головокружения, хотя это всего только ветер. После трёх часов в этой аэродинамической катавасии с её капельным смачиванием я шатаюсь и теряю всякое чувство реальности. Но есть и польза: какой бы силы ни был ливень, как только он прекращается, этот же ветер высушивает тебя за 15 минут.

В самые отчаянные моменты, когда толща воды летит горизонтально, такая плотная, что видишь, как переливается её ткань, когда порывы ветра пускают по ней рябь и видимость кругом от силы метра на три, остальное — густое облачное молоко, очень утешителен бывает вынырнувший из облака велосипедист или встречная пара таких же мокрых до костей путешественников, которые обязательно расхохочутся и скажут что-то вроде: “Отличная погода для прогулки!”.

Навигация на мурах сложна, особенно в тумане. Карта под этим ливнем буквально растворяется в руках, но у меня есть пара удобных внутренних карманов; чтобы свериться с картой, я расстёгиваю куртку и заглядываю внутрь себя. Ещё у меня есть компас. Вчера я впервые взяла его в руки, поэтому он служит не столько инструментом, сколько амулетом. Не знаешь, где ты сам, не знаешь, где всё, но знаешь, где север, и это придаёт уверенность. Ещё компасом работает ветер — пока он устойчиво западный.

Сегодня туман накрыл меня на самом неоднозначном участке пути. Я покрутила компас и выбрала держаться как можно выше и самой очевидной тропы — нет хуже, чем оказаться в топкой долине ручья раньше времени и потом без дороги из неё выбираться. Но и не слишком высоко: вершину маршрут советовал при плохой видимости обойти. В результате склон сделался пологим, а справа и слева от тропы в молоке вдруг нарисовались два гигантских каменных силуэта-гриба высотой с одноэтажный дом. Я поняла, как чувствовал себя Фродо, оказавшись среди курганов-умертвий. Видимости не было. Дороги не было. Но это была вершина, и это был Sharp Tor. По крайней мере, теперь можно было спрятаться среди камней от ветра и ливня, найти себя на карте и ждать, пока туман разойдётся хотя бы на пять минут».



Дорога по мурам бывает и такой: по щиколотку в воде, по плечи в облаках.

Торы Дартмура — те самые «гранитные столбы на болоте» из перевода «Собаки Баскервилей». В реальности они не столько столбы, сколько причудливые формации гранита — гигантские, ровные скальные плиты, как бы аккуратно сложенные стопками, так что на ум невольно приходят очень хозяйственные великаны. Строго говоря, тором в Дартмуре может называться любой конический холм, независимо от того, есть на нём камни или нет, но всё-таки, если оставить в стороне топонимику, классический тор — это слоистая гранитная скала на вершине. Плоская поверхность такой скалы и её причудливая форма располагают забраться на неё и фотографировать (туристы) или осматривать окрестности, позволяя луне светить себе в спину (мистер Шерлок Холмс). Кстати, мне всегда было немного странно, что силуэт человека, заинтриговавший доктора Ватсона ночью на мурах, стоял на «гранитном столбе» на манер какого-нибудь старца-столпника. Но тор — это скорее гранитный стол, на котором можно не только стоять, но и сидеть и ходить. Именно такой можно увидеть в телевизионном сериале «Шерлок» — пожалуй, единственное, что осталось в нём от канонической «Собаки».



В сериале "Шерлок" производства ВВС, который переносит действие шерлокианы в наши дни, равнины Дартмура, быть может, единственное, что осталось от канонического сюжета "Собаки Баскервилей".

Двумя самыми загадочными своими чертами — болотами в открытом небе и торами — Дартмур обязан одному и тому же геологическому обстоятельству. Он лежит на граните.

От крайнего запада Корнуолла до Девона рельеф местности определяют гранитные купола, которые в толще земной коры смыкаются в так называемый корнубийский батолит: от греческого «батос» — глубокий и «литос» — камень. Существуют различные модели, объясняющие, как в кору могут внедряться такие огромные массивы, но именно этому гранитному «фундаменту» площадью 625 квадратных километров Дартмур обязан своим резким отличием от окружающей местности.



Характерные особенности гранитных скал в сердце высоких мур - вертикальные и горизонтальные трещины.

Около 280 миллионов лет назад гранитное основание вторглось — возможно, втекло — в известняки, песчаники и лавы Девоншира. Высокие температуры и чудовищное давление заставляли метаморфировать прилегающие породы, формируя руды металлов и минералы, многие из которых в мире считаются достаточно редкими. Те же геотермальные процессы привели к образованию в Дартмуре каолиновых залежей, сделавших возможным производство английского фарфора. Когда порода остыла, за дело взялась вода. Она проникала в трещины гранита, вымывала более лёгкие и мелкозернистые фракции, создавала «слоёную» структуру, которая постепенно обнажалась, а там, на поверхности, ветер, эрозия и зимний лёд в трещинах продолжали работу воды, расчленяя скалы на слои и колонны. Непрерывная, хотя и с пустотами, гранитная подложка держит стоячую воду, а на выветренных возвышенных участках обнажились (и продолжают разрушаться) выходы гранита на поверхность — торы.

Геометрически правильными конструкциями торы кажутся из-за характерных горизонтальных и вертикальных трещин. Вертикальные считаются результатом сжатия гранита при остывании, про горизонтальные понятно не до конца, но великаны — к сожалению или к счастью — последние в списке версий. Торы — формации естественного происхождения, как бы трудно ни было иногда в это поверить.



Так, в результате выветривания, предположительно образовались торы.

Камни, в которые играют люди

В стране гранита торы не единственные загадочные камни.

На всех Британских островах, далеко не бедных своим доисторическим наследием, Дартмур безусловно лидирует по его плотности. На его мурах находятся 18 неолитических каменных кругов и 75 каменных рядов, когда вереница стоячих камней тянется по мурам на многие мили, иногда в два или даже три ряда, — всё это неизвестного археологам назначения; около полутора тысяч каменных захоронений того же периода — так называемых круглых и кольцеобразных гробниц; более 5000 остатков круглых хижин бронзового века, земляные крепости железного века и руины средневековых рудников и плавилен. Поэтому, когда идёшь по высоким мурам, ловишь себя на странном чувстве прогулки по многолюдной, плотно населённой местности, опустевшей внезапно и буквально вчера: кто все эти люди, почему их было так много, куда они исчезли?



Один из каменных кругов в своём первозданном виде. Назначение таких сооружений, скорее всего, имело сакральный характер - в середине многих кругов обнаруживаются следы жертвоприношений. Вера друидов называется в этих местах old religion - "старая религия".

Дартмур каменного века был покрыт лесом, как и остальная территория Британских островов. Бережно сохраняемые остатки этого древнего леса можно видеть глубоко в урочище Лидфорда, где несётся в гранитных расщелинах река Лид и падает легендарным водопадом Белой Дамы. Урочище, по поверьям, посещает одноимённый призрак, но острый запах дикого чеснока, сопровождающий путешественника на всём протяжении этой древней и романтической тропы, не позволяет по-настоящему настроиться на мистическое. Призрак Белой Дамы, согласно легендам, скорее печален, чем злонамерен; и вообще, обласканный вниманием Национального траста (за живописную прогулку в чесночных испарениях турист отдаёт кругленькую сумму) Лид не так жесток к людям, как главная река региона Дарт. Эта, согласно фольклору, ежегодно требует человеческих жертв, причём вслух: зовёт жертву голосом, который слышен только адресату и противиться которому выше человеческих сил. Называется это «зов реки» и зафиксировано краеведами последний раз в рассказах местных жителей начала XX века. Как тут не вспомнить настороженное отношение толкиеновских хоббитов к бегущей воде и печальную судьбу отдельных предков Мериадока Брендизайка.

Но вернёмся на высокие муры. Постепенно их лес отступал под натиском сперва охотника — существуют следы расчистки лесных пространств, видимо потому, что поляны привлекали травоядную дичь; потом, во втором тысячелетии до нашей эры, — под натиском пастуха и земледельца, оставивших по себе многочисленные круглые хижины. Но примерно за тысячу лет до нашей эры внезапное похолодание выстудило вершины, обеднило и огрубило пастбищную растительность, создав условия для окисления почвы, и оттеснило людей вниз, в долины. С тех пор высокие муры пусты, и только камни напоминают о том, что когда-то здесь кипела жизнь.

Значительная часть каменных кругов и загадочных многомильных «проспектов» из стоячих камней восстановлена энтузиастами XIX — начала XX века: камни, обнаруженные в земле, часто добросовестно расставлены по соответствующим подлинным, указывавшим на их изначальное место лункам. Такая реконструкция научна и археологически достоверна, но знатоки и ценители Дартмура часто предпочитают ей доисторические круги, оставшиеся в своей разрушенной нетронутости, такие, например, как в местности под названием Scorhill. Не зная, что искать, его можно и вовсе пропустить — этот просторный, слегка нерегулярный круг камней: одни глубоко ушли в землю, другие лежат среди жёсткой травы, все полны странной тишины и атмосферы, которую местные краеведы называют в своих книжках otherworldliness — ощущение «другого мира».



Шекспировские (а затем блоковские) "пузыри земли" - это вот что: характерные для английского пейзажа холмы довольно правильной, округлой формы, поднимающиеся над равниной действительно подобно застывшему пузырю. Развивая тему "пузырей", фольклор подозревает, что эти холмы - полые, а внутри живёт магический народец со своими королями и королевами.

Говорят, что лошади и пони категорически отказываются вступать внутрь этого круга, но овцы, как я сама видела, прекрасно пасутся внутри. Впрочем, трудно представить, что может вывести из равновесия дартмурскую овцу — единственное среди местных животных, не зафиксированное в фольклоре в роли оборотня. Если, конечно, не считать её способности оборачиваться этими самыми камнями — два известных каменных круга так и называются: Grey Weathers — «серые овцы», напоминая об одной опрометчивой сделке, когда покупателю пообещали бесплатно доставить свежекупленное стадо овец на высокие муры. Нечего и говорить, что башмаки продавца были странной формы.



Кислые, подтопленные почвы и жёсткая трава - но местные овцы и дартмурские пони умудряются здесь пастись.

Каменные круги часто называются «Семь (или девять) девушек», независимо от реального количества камней в хороводе, и любой уважающий себя каменный круг отличается двумя (разумеется, фольклорными) особенностями. Во-первых, количество камней в нём невозможно подсчитать — результат каждый раз получается разный. Причём не только у автора этих строк, который получает разные результаты, даже подсчитывая собственные пальцы, но и у людей компетентных. Однажды мне довелось долго рысить внутри одного из таких кругов в попытке разоблачить дешёвую сенсацию. Чего я только не делала — рисовала метки на земле, помечала камни щепками и травой, — бесполезно. Результаты счёта не сходились. Будь я математиком-материалистом, я бы, наверное, сошла с ума — потерпеть поражение от какой-то груды булыжников! — но филолог легко довольствуется приблизительным и в глубине души всегда готов к встрече с драконом. Так что в Дартмуре я на арифметику времени уже не тратила — пройти бы только маршрут, не вывихнув ногу и не заблудившись.

Во-вторых, в определённый момент суток, месяца или года камни оживают: одни просто шевелятся и чуть-чуть меняют положение, другие могут отправляться на довольно далёкие прогулки. В солнечный день, чтобы убедиться, что камни живые, достаточно подождать, пока полуденное отвесное солнце хорошенько их нагреет и тёплый воздух над ними задрожит.

«Другой мир» — otherworldliness — настойчиво вторгается в сознание обитателей и ценителей этих мест. Бродя по мурам и подвергаясь ударам всех стихий, можно оказаться в месте со странной атмосферой, из которого хочется унести ноги как можно скорее, и, как ты прочитаешь вечером в местной библиотеке, не тебе одному.

Границы между суеверием и фольклором всегда условны; умножим это обстоятельство на особенности страны, где привидения — практически национальная индустрия. А затем возведём в степень Дартмура, где помимо классики сельских и лесных европейских суеверий — дикая охота, адские чёрные гончие hounds (кстати, имено hound, а не какой-то там домашней dog была cобака Баскервилей), безголовые всадники, похоронные монашеские процессии и белые дамы — муры порождают новые и эндемичные сюжеты. Например, прелестный призрачный домик на опушке леса, иногда хорошо заметный с соседнего холма, категорически исчезает при попытках туристов его арендовать или даже, о ужас, официального картографа — нанести его на карту. А мой личный фаворит — это «волосатые руки», появившиеся на одной из автомобильных дорог в начале XX века и процветающие в её окрестностях по сей день. Они выхватывают у ошеломлённого владельца руль и отправляют автомобиль или велосипед в кювет. Вопрос, сколько в окрестностях этой дороги пабов и как далеко они друг от друга, может прийти только в голову, находящуюся под защитой цивилизации, как минимум — под надёжной крышей. Лично я искренне рада, что на том переходе, когда ветер пинком сбросил меня с дороги, вырвал из рук карту и дьявольски улюлюкал вслед, я ещё ничего не знала о «волосатых руках» и о том, что они вытворяют с путешественниками.

Хороший тон среди образованных рассказчиков — пересказывать местные легенды и предания исключительно в качестве легенд и преданий, как пристало цивилизованному человеку и материалисту. Но если беседу удалось сделать доверительной, после официальной части вам с некоторым смущением расскажут что-нибудь из непосредственного личного опыта на этих холмах — хотя, конечно, такое было всего однажды и наверняка имеет рациональные объяснения! — и юмористически разведут руками. И если вы уже хотя бы неделю месите здесь торфяные болота, глотаете туман и спотыкаетесь о гранит, не сомневайтесь: вам найдётся, что, с таким же смущённым смехом, рассказать в ответ. Потому что человек слаб и голоден до сказки: тех, кто готов ко встрече с драконом, вечно будет звать река, дразнить — серые камни и, раз поймав, никогда больше не отпустят high moors — высокие муры.



Подробнее см.: www.nkj.ru/archive/articles/23917/ (Наука и жизнь, Чтение ногами: по следам собаки Баскервилей)

@темы: Дела заграничные, Кино, Книги, Перепост

---

День седьмой. Ассос и Троя

Вот и обещанный вид на гостиницу снаружи в утреннем рассветном свете. Три корпуса, я жила в среднем, на котором балкон. Там же находится и ресторан.



Прямо напротив дверей - морская бухта.



Завтрак накрыт в холле рядом с рестораном, но ничего не мешает (кроме утреннего холода) выйти посидеть на набережную, где крутится пара собак - и кошки, куда ж без них.



И все усиленно намекают, что неплохо бы их угостить. Этого кота только что отогнали от тарелки. Его серого собрата угостили, а его нет - какая несправедливость! Ну, я эту несправедливость исправила.



Конфликт.



А море между тем чистое, и на дне можно разглядеть морскую живность.



Вышедшие пораньше видели и засняли даже осьминога, но к тому времени, как вышла я, он уже уплыл.



Склон с серпантином, по которому мы вчера съехали в темноте, и по которому сейчас поднимемся на следующую экскурсию.



Едем недалеко - в городок Бехрамкале.



Но нам интересен не современный городок, а то, что осталось от античного города Ассос.



А осталось, увы, немного. Эти руины стен и башен - уже периода турецкого владычества.



Вдали виднеется небезызвестный остров Лесбос.



Но киске всё равно, она умывается.



Город Ассос известен с VII века до нашей эры - именно тогда сюда переселились греческие колонисты с того самого острова Лесбоса.



Храм Афины - то немногое, что ещё сохранилось с античных времён. Османы, крестоносцы, и просто местные жители, растаскивающие камни для строительства своих жилищ, изрядно постарались, чтобы чтобы от города не осталось даже воспоминаний.



Но всё-таки археологи его нашли, да и в летописях Ассос оставил достаточно заметный след благодаря тому, что здесь три года жил и творил великий Аристотель. Благодаря ему и пригласившему его правителю Ассоса Гермею, не жалевшему денег на просвещение, город на какое-то время стал одним из культурных центров античного мира.



Ещё там где-то есть театр, но нам его почему-то не показали. Больше в Ассосе смотреть нечего, так что едем дальше. Угадайте, куда.



Да, это он, троянский конь, его современная версия. Сильно сомневаюсь, что в оригинале имелись окна - не настолько троянцы были тупые, чтобы в них не заглянуть. Но для реконструкции было взято древнее изображение коня именно с окошками, в которых виднелись сидящие внутри воины. И пусть все понимают, что это условность - раз сказано "окна", будут вам окна.
Ну а мы идём в Трою. По дороге видим глиняные трубы древней канализации.



Ещё одно название города - Илион. Легенда гласит, что основал город Ил, сын Троса - вот по именам этих двух персонажей, отца и сына, город и получил своё двойное имя.



Посетители ходят по таким мосткам. Самое впечатляющее, что есть в Трое - это стены.



Идём к Западным воротам. Коридоры смерти - узкие проходы к воротам между стен - изобретение ещё Древнего мира, и строители Трои его отлично знали. Вот только я затруднюсь сказать, какой именно Трои.



Ведь на этом месте археологи насчитали девять культурных слоёв, и это если не углубляться в дебри и не разделять их на подслои. Фактически на этом месте один поверх другого существовали девять городов. Общий же возраст развалин насчитывает около 4 тысяч лет.



По развалинам туда-сюда шныряют белки. Но из-за быстроты движений их трудно заснять.



Там, где сейчас расстилаются поля, когда-то была водная гладь - город стоял на берегу моря. Но постепенно море начало мелеть и отступать, и Троя, лишившись выхода к нему, захирела. Какое-то время её ещё поддерживал Рим, ведь римляне считали себя потомками Энея и его спутников, выходцев из Трои. Но когда для Рима наступили сложные времена, угасла и Троя.



А до того две с лишним тысячи лет у Трои всё было прекрасно - ну, если не считать, что город периодически погибал то от пожара, то от землетрясения. И каждый раз снова восставал, как феникс из пепла. Уж очень удобным было его расположение на берегу пролива между материками, на перекрёстке морских и сухопутных путей. Вот так и подумаешь - а только ли из-за Елены началась Троянская война.



Остатки стен второй по счёту Трои, погибшей как раз в пожаре. Вопреки обыкновению, её стены строились в основном из кирпича на каменном основании стен первой Трои, вот и прикрыты от солнца навесом.



Ров Шлимана. Ох и недобрым словом поминают его археологи. Да, конечно, первооткрыватель, но его метод раскопок иначе как варварским не назовёшь. Ведь он фактически уничтожал ту самую, гомеровскую Трою, стараясь докопаться до самой древности.



Обозначения культурных слоёв. Копать там ещё не перекопать.



Подъездная дорога к Восточным воротам - парадным, судя по отлично сохранившемуся каменному пандусу.



Где-то рядом с ними Шлиман и откопал свой клад, который потом, после долгих пертурбаций, осел в московском Музее изобразительных искусств им. Пушкина.



Остатки святилища под стенами, судя по найденным в колодцах костям и жертвенным предметам.



Ну, вот уже и остатки эллинистического периода.



Одеон. Ну как же без театра.



Уличный водосток.



Перед отъездом посещаем полезное заведение. Парисы направо, Елены налево!



Грузимся в автобус, едем дальше - и прямо в автобусе въезжаем на паром через Дарданеллы. Когда выходим в море, из автобуса можно вылезти, поразмять ноги, перекусить в буфете.



Мост через пролив.



Подплываем городу Галлиполи. Навстречу спешит другой паром - родной брат нашего.



Рыбный ресторанчик у причала прямо над водой.



Там и обедаем.



А дальше вперёд, обратно в Стамбул. В гостиницу приезжаем уже в темноте. Район самый туристический, о чём свидетельствуют нередкие вывески на русском языке. Типа такой.



В гостинице меня ждал неприятный сюрприз - оказывается, ужин перед последней ночёвкой в предоплату не входил, покупайте сами. Финансы к концу поездки уже начали напевать романсы, а ведь мне ещё нужно было продержаться целый день - самолёт улетал следующим вечером. К счастью, в гостиничном ресторане были и недорогие блюда, так что я удовольствовалась тарелкой спагетти с мясным соусом - без изысков, но вкусно и сытно.
Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Затерянная гробница: Песчаное море, серии 11-20

В общем, кто там спрашивал, насколько эта часть "Гробницы" логична? Ответственно заявляю - логику можно поискать где-нибудь в другом месте.
Всё подозрительней и подозрительней. Поиск убийцы в замкнутом пространстве. О-па, а проводник-то далеко не убежал.
А это действительно возможно - так долбануться лбом, чтобы тут же на месте концы отдать? Уже не в первый раз такой способ самоубийства вижу, но что-то гложут меня сомнения. И какая нормальная мать самоубьётся, оставив сына, явно не способного о себе позаботиться? Либо он ей не сын, либо он не такой придурок, каким притворяется, либо и то, и другое вместе.
Докторша уже мысленно вышла замуж. Бог в помощь, как говорится.
У Се вспомнил А Нин. Ну да, Красная и правда похожа. Ой, она что, повторила судьбу предшественницы, взяла и померла? Жаль, коли так, на их взаимодействие с У Се интересно было смотреть.
А, не, не померла, просто заразилась какой-то гадостью.
В Девятке явно что-то прогнило, бедный Чжан удерживает эту конструкцию из последних сил. Девица Хо, надеюсь, не сильно изменившаяся за лето Хо Сюсю? Ну да, если можно на лицо маску надеть, почему бы и с руками такой же фокус не провернуть. И, кроме докторши, и обратиться-то не к кому.
Бедные телевизионщики. Глупо, но понять их можно. Фу, и гадский же паразит. Да, милая, с такими трясущимися руками только операции и делать. Ман Ван ловит пулю при попытке отобрать пистолет, что делает предыдущую ситуацию с арбалетом ещё более пикантной.
Одноклассница пытается аккуратно вызнать при Синьюэ. Но обламывается. А компрометирующие фото лучше бы, конечно, прятать подальше. Она у нас, выходит, тоже старенькая?
С паразитами развязались, едем дальше на верблюдах. А потом пешком. Пистолет нашёлся у режиссёра, вот только проку от него, если не хватает храбрости выстрелить. Красная усиленно дружит с У Се.
Так-с, а это новый Се Хуа? Довольно бледно выглядит по сравнению с предыдущими двумя.
Идиот, как и ожидалось, оказался совсем не идиот. Уголовник поднимает бунт на корабле. Смерть господина Ма - да, это было неожиданно.
Ой, Ли Цу, ну ты дура-ак...
Злодеи злодеивичи во всей красе: перестреляем друг друга при первом же разногласии. Но Красная и этот псих действия друг с другом явно не согласовывали, интересно, как там у них с субординацией. Красная оценила мозги У Се, но она что, действительно думала, будто он согласится? Мазать начала, стреляла в упор, а псих не только жив, но и бодрым козлом скачет. И что-то очень некрасиво наша троица выглядит в этой ситуации. Бросить искалеченных, но ещё живых женщин в пустыне... При том, что оружие было у наших героев в руках, могли бы просто пристрелить эту парочку, и всё-таки хотя бы попытаться помочь. Бедные девчонки, бедная фифа, даже господина Ма жалко - не лучший был человек, но всё познаётся в сравнении, рядом с психом так прямо душка.
Ладно, проехали. Сделаю вид, будто ничего этого не было. Но осадочек остался.
А докторша тоже из Ванов?! Вот это поворот! Только что-то она слишком нервная для этой публики.
Озеро-сифон уже было, но в прошлый раз оно хотя бы в подземную пещеру выбрасывало. А теперь из пустыни в пустыню. Потусторонняя какая-то пустыня - ветра нет, песок другого цвета.
Парень с удочкой ловит девиц. Самого интересного, как всегда, не показали.
Кто это там так пафосно шагает на заставке?
А, вот и ожившее дерево, с которого всё начиналось. Только вот, Ли Цу, тут пока труп не увидишь, ни в чём уверенным быть нельзя. Да и после с осторожностью.
Сюэянчик забрал себе кучу коробок. Открыл наугад первую попавшуюся, и сразу же достал плёнку, которая будет иметь значение для продвижения сюжета.
А вот и заставочный дедушка. Силушкой не обделён, так парня одной рукой откинуть. Эй, дедуля, а ты, часом, не Очки? У Ли Цу сработала соображалка, не дал себе лапшу на уши навесить. Хотя я, после того дедка, что два десятка лет в подземелье просидел, уже ничему бы не удивилась.
Ой, какой Очки тут красавец, глаз не отвести! И наконец-то актёр соответствует образу; то всё был вьюнош, вчерашний подросток, а тут мужчина в самом расцвете сил.
А, ну раз У Се знал, что за ними идут, и пострадавшим помогут, то это уже немножко легче. Но всё равно фу-фу-фу, тот псих мог от одной злости всех перестрелять, и не факт, что его успели бы остановить. Однако даже господин Ма, оказывается, жив остался, добрые сценаристы.
Ты изверг, господин Хэй, дал бы парню хоть дожевать нормально.
Щупальце затаскивает героев в подземелье, тут же испаряется, и атакует уже сверху. Ладно, главное, что герои попали куда надо. Русская база, я не могу. "Ноли пять шесть проекта" - и Хэй глубокомысленно: "Это русские цифры". Ладно, что с китайцев взять, если американцы порой такое пишут...
Ой, новый Толстяк! Я уж заждалась. Ну, что, больше соответствует своему званию, чем номер два и три, хотя тоже не сказать, что особо толст. Интересно, почему У Се без него на этот раз отправился. Сюэянчик заговорил о дружбе, и Толстяк растаял.
Так, это тот самый камушек, который господин Ма так искал, что кушать не мог? Хэй тут же прибрал, хозяйственный наш. Ли Цу, нашёл место и время свою крутость дутую показывать. Кстати, его клаустрофобия, по ходу, рассосалась без следа.
А, что, это действительно такая проблема - найти старый проигрыватель, что вот ни у кого другого, кроме хозяйки ресторана, его нету? Ха-ха, Толстяка попытались не пустить, но если он чего-то хочет, останавливать бесполезно. Долг за свистнутую печать на наших героях так и висит. Но занятно, Чжан так старался, демонстрируя хозяйке, что я без тебя никуда, давай дружить, помощника у неё выклянчил. И всё это без колебаний поставил на кон ради Толстяка и У Се.
А кто это под маской помощника, чей засланец? Судя по результату - Чжанов. Толстяк, ну что ж ты Сюэянчика так гоняешь. Запись, я так понимаю, та самая, которую Ли Цу с Хэем уже прослушали. Сюэянчик подружку-то раскусил. Правда, выводов не сделал.
Зомби, зомби. Правильно, давай рядом с ними ляжем спать. Ладно, Ли Цу, но ты-то, Хэй, воробей стреляный, должен соображать хоть немножко.
Ура, У Се, я без тебя соскучилась! У Ли Цу видения, в которых наконец-то мелькает пресловутый Первый господин (которого при смене переводчика неожиданно обозвали "господин Будда"). Казалось бы, при чём тут русские?
Пропасти, мосты, секретные замки... Помню, в комментариях ругали У Се, что мол, зачем потащил с собой парня в рискованный поход, достаточно было бы спину сфотографировать. Нет, недостаточно, тут живой человек нужен. Затейники были эти древние.
И змеи!.. Ёп, как они меня достали. Ну, вот дошли вы до Гутунцзина - и чо? Разделяю недоумение Ли Цу - вы все сюда рвались душевный трепет испытать? Упс, приехали - У Се с Ман Ваном отравились.
Вот это Человек-Паук, дрожи, Голливуд! И тут же самоубился. Чего столько времени ждал, спрашивается?
Одноклассница навязалась Сюэянчику и нашла своё удостоверение. Она что, серьёзно собралась его убить? Но Чжан бдит. Это он её в чемодан упаковал?
М-да, сколько я поражалась глупости Ли Цу, требующего отпустить его посреди пустыни. А это не Ли Цу глуп, это сценаристы... хм. Вот и У Се - Ли Цу, иди домой. И тот такой "ага", и пошёл себе, словно вернуться - это просто через улицу перейти. Мимо медлительных, но агрессивных зомби, мимо агрессивного и вполне себе шустрого дерева, нырнул, надо полагать, обратно через пруд, и пешочком через пустыню, в одиночку... Этак посмотришь и подумаешь, что не такую уж чушь третий У Се спорол, когда Толстяка из Дворца прогнал, если знать, что у каждого героя из любой *опы мира на обратную дорогу имеется телепорт.
Хм, Се Хуа этот театрик купил, чтобы здесь бумаги жечь?
Ли Цу действительно всё забыл, или притворяется? Не, таки притворяется. Докторша, может, и из Ванов, но в делах этой семейки явно участия не принимает, и вообще не в курсе. Так, кто-то слишком серьёзно отнёсся к словам, что отныне ты титан, а все вокруг пигмеи. Но, вообще-то, молодец, научился всё-таки немножко мозгами работать, и хулиганов прищучил.
Докторше пора нервы лечить. Но я всё-таки понять не могу, что Чжан от Ли Цу и его приятелей хочет?
Продолжение следует.

@темы: Дорамное

---

С Рождеством!

@темы: Поздравления, Праздники

---

Одинокий морозный цветочек

Там, где вышел чёткий такой светлый треугольник меньшего размера, на самом деле была радуга. И яркая!



В новогоднюю ночь попыталась снять нашу ёлочку над компьютерным столом. Без вспышки её не видно, со вспышкой - не видны огоньки свечек. Верхушки нет, ею работает большая игрушка. А Антиной на полке выглядит чумазым, хотя на самом деле просто слегка облез. Но мне жаль его убирать, а тем более выкидывать. Почти член семьи, можно сказать.

@темы: Дела домашние, Праздники, Фото

---

День шестой, часть 2. Пергам

Поскольку время, как всегда, поджимало, мы увидели только Пергамский холм. Ни в Асклепион, ни к другим достопримечательностям мы не попали. На холм можно подняться по канатной дороге.



Однако мы этой дорогой не воспользовались, наверх и вниз нас отвезли на машинах такси. И, надо сказать, это была одна из самых экстремальных поездок в моей жизни. Узкий, извилистый серпантин с крутыми подъёмами и, соответственно, спусками, а водитель мчит с такой скоростью, словно перед ним ровное шоссе (особенно стрёмно было на обратной дороге, когда вниз по узким улочкам Бергамы). Но вот, наконец, поездка закончена. И как же без Него (или Неё?)



Неназванные развалины городских построек. (Деревья отмечают местоположение алтаря Зевса). Пергам был столицей Пергамского царства, достигшего своего расцвета в III - II веках до н.э. По легенде, город получил название в честь своего основателя, сына Андромахи, той самой, вдовы Гектора, от её второго мужа. Впрочем, есть ещё один легендарный кандидат в основатели - один из сыновей Геракла.



Мощные стены Акрополя.



Когда-то здесь находился храм Афины Никефоры (Победоносной). От окружавшего его двухэтажного портика теперь остались лишь пеньки колонн.



Храм Траяна. В конце концов, Пергам вместе со всей Малой Азией стал римской провинцией. Сперва царство, устав от бесконечных войн с соседями, попросило покровительства у Рима, став его вассалом, а в 133 г. до н.э последний пергамский царь Аттал умер бездетным, завещав Пергам римлянам. Римляне с благодарностью приняли этот подарок, Пергам стал столицей провинции и удостоился чести построить у себя императорский храм.



Под храмом находится довольно обширные катакомбы.



Где-то в этих местах располагалась Пергамская библиотека, вторая по величине после Александрийской, но её точное местоположение неизвестно. Опасаясь конкурента, Египет перестал снабжать Пергам папирусом - основным писчим материалом Древнего мира. И тогда пергамцы нанесли ответный удар, освоив письмо на выделанной коже, названной в честь города-изобретателя.



Пергамский Отвесный театр - самый крутой театр в мире. С прямом смысле слова крутой, с самым большим углом наклона зрительских рядов. Вместимость - 10 тысяч человек.



Но какие оттуда виды!



Дальше идут развалины царского дворца, и на самой высокой точке холма - Арсенал (да, эта башенка вроде бы он).



Идём дальше по развалинам.



Храм Траяна с другой стороны.



С противоположной стороны холма видно водохранилище Кестель.





Не могу удержаться, и ещё виды поснимаю.







Завершаем наш круг почёта по вершине холма...



И снова возвращаемся к театру и траяновскому храму с катакомбами.



Пергамские катакомбы - сквозной проход со множеством помещений. Историки спорят, для чего они предназначались: быть может для хранения книжных фондов библиотеки?



Впрочем, существует легенда, что здесь хранились сокровища Александра Македонского. Якобы, после смерти великого завоевателя один из диадохов, Лисимах, укрыл его казну в неприступной крепости на вершине Пергамской скалы. Но после его смерти хранитель сокровищ евнух Филетар перебежал вместе с доверенными ему ценностями на сторону врага Лисимаха, Селевка I Никатора. Приёмный сын Филетара Эвмен, оказавшийся способным полководцем, со временем стал новым царём Пергама.



А вот в Средние века катакомбы приспособили в качестве цистерн для хранения воды.



Итак, выбираемся из катакомб...



Снова проходим мимо храма Афины...



И попадаем к самому театру.



И вот по этой лесенке, шириной меньше метра, нужно было спуститься вниз - к счастью, только до первой террасы. И спускалась я по ней бочком-бочком, приставными шагами, отстав от остальной группы. Я боюсь высоты, не панически, но тут прямо накрыло - полное впечатление, что в пропасть шагаешь. Будь я одна, я бы вообще, наверное, на четвереньках сползала, но перед людьми всё-таки стыдно. Когда я наконец оказалась на террасе, облегчение было неописуемым.
Не представляю, как в древние времена зрители - толпой! - в этом театре до своих мест добирались. И ни у кого голова не кружилась? И никто не боялся, что случайно столкнут?



Фух, всё позади.



А вот всё, что осталось от знаменитого Пергамского алтаря. Кто успел, тот и съел - его во второй половине XIX века раскопал немецкий инженер Карл Хуман, и всё раскопанное вывез в Берлин, где оно находится и ныне в Пергамском музее. А туркам и приезжающим сюда туристам остаётся только смотреть на груду камней и вздыхать о наплевательском отношении тогдашнего турецкого правительства к своей истории и культурным ценностям.



Алтарь был возведён во II веке до н.э. в честь победы над галатами и посвящён Зевсу. А ранние христиане на полном серьёзе объявили алтарь престолом Сатаны и считали, что там приносят человеческие жертвы.



Последний взгляд на Акрополь. Пергам пал уже после распада Римской империи - в 713 году он был разрушен арабами и со временем забыт. До начала ХХ века жители турецкого города Бергамы и не подозревали, что живут на античных развалинах. А ещё в Пергаме родился великий римский врач Гален.



Тем вечером мы остановились в небольшой гостинице у самого моря. Как она выглядит снаружи, покажу в следующий раз, а вот это холл.



Вон там виднеется ресторан, в котором мы ужинали, а номера на втором этаже, выходят на балкон.



Под отель переоборудован особняк XVIII века, и цены на проживание в сезон там, говорят, астрономические. Но туристический сезон уже закончился, и простые смертные, вроде меня, получили возможность провести в нём ночь. Вот так выглядел мой номер.





Вот такая раковина в ванной, а заодно моё невольное селфи.



Огонь в камине был самым настоящим. Вкусный ужин, и спать.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Всех поздравляю!

@темы: Поздравления, Праздники

---

Нарочно не придумаешь

В Англии, где-то в Корнуолле, пьяные Санта-Клаусы на бронетранспортёре по дороге в паб устроили аварию и перекрыли улицу. Оказалось, что это были военные реконструкторы. Бронетранспортёр, видимо, свой.



rg.ru/2022/12/25/v-britanii-pianye-santa-klausy...

А по этой ссылке и видео есть.

www.gazeta.ru/social/news/2022/12/25/19354417.s...

Чудны дела твои, Господи.

@темы: Всякое, Пресса, Юмор, Дела заграничные

---

С Рождеством тех, кто празднует

И с Днём Рождения меня!

@темы: Поздравления, Праздники

---

Козлики

@темы: Звери, Фото

---

Посмотрела старый фильм "Зло под солнцем", экранизацию Кристи, который видела когда-то в детстве, а тут вдруг наткнулась на упоминание и захотелось пересмотреть. Вот ведь закавыка, я была уверена, что Пуаро там играет Дэвид Суше. А это фильм начала 80-тых, и там в роли Пуаро Питер Устинов. (Потом я посмотрела - Суше таки сыграл в экранизации того же романа, но позже). Но в моих воспоминаниях по острову ходил лысый человечек с чёрными усиками, так что когда на экране появился толстенький, но куда более светлый Пуаро, я даже не сразу поняла, что это он. Аберрация памяти.
Ещё было приятно увидеть молодую Мэгги Смит. Но мне показалось забавным, что Пуаро подозревает и проверяет алиби у постояльцев отеля и его хозяйки, но даже не пытается узнать, где в момент убийства находился обслуживающий персонал, которого на острове целый отряд. А ведь они тоже люди, и способны на всякое. С натяжкой можно сказать, что у них было алиби, потому что как раз во время убийства хозяйка собрала их на планёрку. Но Пуаро даже не пытается поинтересоваться, а точно ли все там присутствовали. В общем, слуги из этого уравнения просто выключены. Так и хочется язвительно сказать, что для благородных леди и джентльменов прислуга - род мебели, и в расчёт не принимается даже в криминальных делах.

@темы: Всякое, Кино

---

День шестой, часть 1. Эфес

Итак, рано-рано поутру пошли мы смотреть город Эфес, точнее, то, что он него осталось. В начале прошли мимо остатков терм Вариуса.



С утра было довольно-таки свежо, кто-то сказал, что градусов десять. Но потом солнце нагрело, температура поднялась, так что даже стало жарко.



В основном раскопанный Эфес - римский, хотя город возник здесь ещё в эпоху хеттов. Потом сюда явились ионийцы, построившие классический эллинистический город, потом - лидийцы, при которых и возник прославленный храм Артемиды, одно из семи чудес света. Потом были персы, потом Александр Македонский, и, наконец, Рим и его наследница Византия.



Но потом город, как и многие другие, начал приходить в упадок, и в конце концов исчез окончательно. А теперь здесь толпами ходят экскурсанты.



Одеон, он же Малый театр. Был построен во II веке нашей эры, и имел двойное назначение - как для заседаний местного сената, так и для представлений.



Колонны разных видов. Тут вам и коринфские, тут и ионические... Многие сохранились не целиком, реставраторы их достраивают.



Земля турецкая богата не только котами. Собаки не агрессивные, но настойчивые, а наш товарищ по экскурсии имел неосторожность дать им понять, что у него есть нечто вкусное.



Идём за флажком.



Городские улицы украшали плиты с барельефами, изображавшими богов и их символы. Вот этот символ вполне узнаваем.



Остатки Гидреона - Водного дворца, водонапорного сооружения, служившего заодно городским фонтаном. Гидреон украшен изображениями Гая и Меммия - сына и внука римского диктатора Суллы.



Ещё один барельеф - Гермес, он же Меркурий. Очень нужный бог, учитывая, что Эфес богател благодаря морской торговле.



Где-то в этом районе находятся ворота Геракла, но я ухитрилась их пропустить.



Остатки храма Домициана - первый эфесский храм в честь римского императора. Экскурсовод уверил, что это была привилегия, не каждый город мог себе позволить императорский храм.



Богини Победы Ника с венком в руке.



Улица Куретов - названа в честь священнослужителей Артемиды, чей культ процветал в Эфесе.



Улицы украшались не только барельефами, но и статуями. Но кого они изображали, сказать уже довольно сложно.



Фонтан Траяна. В центре, если приглядеться, можно разглядеть шар, который статуя императора попирала ногой (символизируя власть над миром, видимо). Вон он с куском ноги немного похож на нос, прямо под фронтоном.



Сворачиваем с проспекта в переулки...



И попадаем в ещё одну баню, без которых, как известно, римский город не живёт.



Именуются они термами Схоластики, в честь богатой горожанки, выделившей средства на их восстановление в IV веке. Предполагается, что эта статуя её и изображает.



Термы когда-то состояли из нескольких этажей, здесь были и бассейн, и горячий источник, и залы для культурного проведения досуга.



Отсюда, из терм, уже виден фасад знаменитой библиотеки.



Храм императора Адриана - построен в 138 г. н.э, в честь посещения императором Эфеса. На пьедесталах перед ним когда-то красовались статуи императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и Галерия, но до сегодняшнего дня они не сохранились.



Храм богато украшен, а в центре арки изображена богиня Тихе, она же Фортуна.



Изображение над следующим входом подозрительно смахивает на Медузу Гогрону.



Снова сворачиваем в переулок.



Уличное изображение знаменитой Артемиды Эфесской.



И вот попадаем в ещё одно заведение, к которому народная тропа не зарастала: латрина, она же общественный туалет.



Никаких перегородок не предусмотрено, так что можно было между делом побеседовать с соседом о высоком.



Дом, точнее, дома на склоне холма - прикрыты стенками и крышей, потому что там сохранились внутренние мозаики и фрески.



Хорошо сохранившаяся мозаика у входа.



Входим внутрь. Котик, вид снизу.



У этого комплекса имеется ещё одно название - Дом богачей, потому что здесь действительно жили богатые люди города.



Здания расположены террасами по склону холма.



Виллы даже с центральным отоплением под полами, ну и украшены соответствующе.









Напротив руины домов попроще, а прямо вдоль улицы стоят саркофаги. Экскурсовод клялся, что в одном из них была похоронена сестра Клеопатры Арсиноя. Она попыталась восстать против старшей сестры и поддержать их брата Птолемея, но проиграла. Юлий Цезарь, обеспечивший победу Клеопатры, пощадил девушку и позволил ей поселиться в Эфесе. Однако после его смерти Клеопатра всё же нашла способ разделаться с соперницей.



Ворота Адриана. Когда-то были трёхъярусными и служили ритуальным целям.



Библиотека Цельса - называется так, потому что её строитель Тиберий Юлий Аквила посвятил её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу, правителю провинции, в которую входил Эфес. Цельс был любим своими подданными настолько, что, вопреки всем правилам, его захоронили в черте города, прямо в библиотеке. Так она стала не только второй по величине в Древнем мире после Александрийской, но единственной в мире библиотекой-мавзолеем. Строительство началось в 114 году и закончилось в 135-м, но уже через сто лет библиотека в 12 тысяч свитков сгорела во время нашествия готов, а ещё позже землетрясение добило здание, превратив его в руины. Но и руины впечатляют. В нишах первого яруса (заслонённые колоннами) стоят аллегорические статуи Мудрости, Добродетели, Мысли и Познания (копии, подлинники в Вене).



А прямо напротив находилось ещё одно весьма популярное заведение - публичный дом. (Хотя некоторые учёные сомневаются, действительно ли это он, но думать так, конечно, куда интереснее).



Ещё остатки колонн. Экскурсовод рассказал, что когда раскопали оба здания, то обнаружили, что их соединяет подземный ход. Так что какой-нибудь муж на вопрос ревнивой жены "Куда идёшь?", мог честно ответить: "В библиотеку!"



Недалеко от входа, на тротуаре, на мраморной плите высечены ступня, сердце и женщина. Реклама, можно сказать. По одной из версий посетить публичный дом мог только тот, чья нога оказывалась вровень или больше этой ступни. А иначе не пускали - мал ещё!



Дальше от библиотеки шла Мраморная улица.



Агора - торговая площадь, а так же площадь для гуляний и народных собраний, окружённая остатками колоннады.



Экскурсовод клялся, что в эту дыру заставляли засовывать руки пойманных на рынке воров, чтобы тут же эти руки отрубить.



И вот наконец - Большой театр.



Это не просто экскурсионная группа, это какое-то религиозное собрание. Ведь в этом театре, как говорят, проповедовал апостол Павел. Хотя документальных подтверждений тому нет, если не считать свидетельства, что толпа, собравшаяся бить Павла, двинулась как раз в сторону театра (а толпу подстрекал местный ювелир, опасавшийся, что христианство положит конец его бизнесу по изготовлению серебряных фигурок Артемиды. Впрочем, когда христианство действительно пришло, ювелиры быстренько переквалифицировались на изготовление крестов и прочей христианской атрибутики).



Театр строился и достраивался много лет: начали ещё в III в до н.э., а закончили уже во времена Траяна. А по его верхнему ярусу шёл водоносный канал акведука, снабжавшего Эфес водой.



Не знаю, кого как, а меня прямо-таки завораживает эта геометрическая округлость и правильность рядов в античных театрах. Хочется фотографировать и фотографировать.



Экскурсовод попросил кого-нибудь спеть, и одна из экскурсанток действительно спела на этой полукруглой площадке, орхестре, наглядно продемонстрировав, что акустика позволяет услышать происходящее внизу и в самых высоких рядах.



Портовый проспект ведёт к выходу из города. Когда-то Эфес был портом, и именно морю был обязан своим процветанием. Но потом море отступило, и город начал хиреть, а разрушения от землетрясений довершили дело.



Небольшое собрание саркофагов. Куда ж без кладбища.



Ещё раз Большой театр издалека.



Кошачье собрание.



И отправились мы дальше - в город Сельчук, расположенный совсем рядом, к базилике святого Иоанна Богослова. Этими стенами её обнесли в VII или VIII веке для защиты от арабов. Ворота называются воротами Гонения.



Сама же базилика построена в VI веке по приказу императора Юстиниана.



Базилика была построена в форме креста и имела шесть крестообразно расположенных куполов. Самый большой находился над могилой апостола.



Вот она. Во время раскопок обнаружили, что могила пуста.





Бассейны для сбора воды.



Базилика, вероятно, несколько раз разрушалась и отстраивалась. Но землетрясение 1361 года стало для неё роковым.



Мечеть Иса Бея, построена в XIV веке сельджуками уже после того землетрясения, что погубило базилику. Внешне мечеть похожа на перестроенную из христианского храма, как это нередко бывало в этих краях, но нет - она с самого начала строилась именно как мечеть.



А где же, спросите вы, самое-то главное - седьмое чудо света, храм Артемиды Эфесской, сожжённый Геростратом и восстановленный при помощи Александра Македонского? А вот он. Вернее, вот то место, где он когда-то был.



Вот эта колонна, составленная из кусков, единственное, что восстановили, но даже и её поставили только для того, чтобы обозначить место. Остальное сравняли с землёй совместными усилиями император Феодосий I, решивший, что языческое капище ему тут совершенно не нужно, и всё те же пресловутые землетрясения.



Вот такое разочарование. Прощаемся с базиликой святого Иоанна и едем дальше - в Пергам.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

С добрым утром, Лиса Патрикеевна!

@темы: Звери, Ролики

---

День пятый. Памуккале

С самого раннего утра мы отправились на экскурсию в развалины античного города Иераполиса (или Гиераполиса).



Город был основан во II веке до н.э., хотя люди в этих местах жили и раньше. Основали его перагмцы, так что название он получил в честь жены легендарного основателя Пергама Телефоса, сына Геракла - царицы амазонок Гиеры.
Холмы вокруг.



Нельзя просто взять и не снять котика.



Иераполис славился своими термальными источниками, и в древнеримские времена он превратился в настоящий санаторий. Множество людей приезжали сюда лечиться, но, увы, лечение помогало не всем. А потому рядом с городом вырос обширный некрополь. Вот и первые могилы, пока ещё скромные.



Потом их становится всё больше.



Горизонт скрывается в постоянной дымке, а в небесах по утрам, как и в Каппадокии, парят воздушные шары.



Бывают саркофаги, бывают маленькие одиночные склепы, а бывают и большие, на целую семью.





На некоторых сохранились надписи - кто похоронен, чем славен.



А некоторые крыши украшают львиные морды.



Всё это красиво, хоть и несколько зловеще.



Настоящий Город Мёртвых.



А поскольку люди тут жили задолго до постройки Иераполиса, есть и более древние захоронения вот в таких небольших курганах.





Подходим к городу. Где есть уважающий себя римский город, там есть и термы, и даже не одни.



Впоследствии эти термы переделали в христианскую базилику - обычное дело в этих краях.



Идём дальше и выходим к воротам императора Домициана. Стен здесь не было, и ворота просто обозначали границу - за ними законы города уже не действовали.



Слева от ворот находится агора - рыночная площадь.



За воротами начинается центральная улица Фронтиния, названная так в честь построившего ворота римского наместника Малой Азии.



Вот так ворота видны лучше. Иерополис стоит не в самом удачном месте - тут то и дело случаются землетрясения. В самом начале нашей эры город был почти полностью разрушен и восстановлен уже полностью как римский. Потом было много всякого, в XI веке город был оставлен жителями из-за набегов турок-сельджуков, а в середине XIV века очередное землетрясение уничтожило опустевший Иерополис уже окончательно.



От зданий по обе стороны остались одни развалины. Кстати, если я не ошибаюсь, здесь когда-то был общественный туалет.



А вон там на холме виднеются остатки старого театра, построенного во времена императора Тиберия, но он разрушен до такой степени, что от него осталось буквально несколько камней.





Северные римские (или византийские) ворота. Вот они были частью укреплений, построенных в конце IV века.



Совсем рядом с ними - фонтан Тритона, от которого остались эти колонны.



Вот так они выглядят вместе. Все эти столбики справа - это всё продолжение фонтана, который в длину был около 70 метров, и высотой в два этажа.



Одна из чаш фонтана, куда стекала вода из длинного общего бассейна. Здесь её можно было набрать, ведь у римских фонтанов, помимо красоты, была и чисто утилитарная функция, они служили горожанам источником воды.



Развалины, развалины.



Здесь когда-то находился храм Аполлона, а где-то рядом - Плутониум, вход в пещеру, посвящённую божеству подземного мира. Сейчас в Плутониум вход закрыт из-за скапливающихся внутри ядовитых газов.



С Иерополисом почти покончено, и мы вышли к знаменитому бассейну Клеопатры - термальному, с горячей водой. Кстати, в отеле, где мы провели ночь, тоже был термальный бассейн, только там вода была мутной. А здесь прозрачная, и да, сюда я тоже слазила. Билет стоит восемь долларов.



Рядом расположены кафе, говорят, дорогие и еда там не слишком вкусная, но сама я не проверяла.



Кстати, к реальной Клеопатре бассейн, вопреки названию, отношения не имеет. Она здесь никогда не была, и если бы и была, то искупаться всё равно не сумела - бассейн возник только в VII веке в результате очередного землетрясения на месте ещё одних римских терм.



Самое глубокое и горячее место - в таком вот отнорочке. Я в бассейне застряла на целый час, куда дольше, чем рассчитывала, но там теряется чувство времени. В результате не успела в местный археологический музей в том, что осталось от терм. Обидно, но кроме себя винить некого.



Ну и на новый амфитеатр полюбовалась только издалека. Его начали строить после разрушения старого и закончили при императоре Адриане.



Белое перед ним - это современная скульптура Посейдона, видимо, чья-то копия; не знаю, при чём он тут.



И наконец - знаменитые Травертины.



Пускают туда только босиком, и это то ещё удовольствие - шагать по каменным неровностям моими-то изнеженными, привыкшими к обуви ступнями. Поневоле идёшь медленно, старательно ощупывая ногой поверхность, прежде чем наступить. К тому же кое-где здорово скользко, а там близко обрыв.



Но красиво, ничего не скажешь.



Везде пишут, что по террасам течёт горячая вода, но мне попадалась только холодная. Может быть, горячую в тот день просто не включили.



И я почти не шучу. Опять та же беда - Травертины пересыхают. И теперь водяным потоком управляют, заставляя его течь то с одной стороны, то с другой, напитывая влагой скалы. Пересохшие террасы теряют свой белый цвет.



Очень красивое озеро внизу.



Кое-кто лез в купальниках, и я смотрела на них с недоумением - не настолько в тот день было жарко.



Вид на Травертины снизу. Само слово Памуккале означает "Хлопковая крепость".



Пора к автобусной стоянке. Иду вдоль обрыва и не могу удержаться, чтоб не щёлкнуть лишний раз.







А с другой стороны вот такой пейзаж. Копать тут ещё археологам и копать.



Стоянка находится сразу за Южными римскими (византийскими) воротами.



А к вечеру того же дня нас привезли в домик Девы Марии.



По преданию, когда начались первые гонения на христиан, Богородица удалилась в город Эфес вместе с апостолом Иоанном, которому Иисус поручил заботу о своей матери. В начале XIX века у монахини-августинки Анны-Катерины Эммерих начались видения; в том числе она подробно описала домик на горе с видом на море, в котором якобы жила мать Христа до своего Успения. Один католический священник, руководствуясь описанием этого видения, обследовал окрестности Эфеса и действительно нашёл на горе часовню, построенную на фундаменте древнего дома. В 1950 году часовня была отреставрирована, сюда стекаются туристы и паломники. А поскольку и мусульмане чтят Иисуса, как одного из великих пророков, предшественников Магомета, то в годовщину смерти девы Мариам сюда приходят женщины-мусульманки и читают посвящённую ей суру в Коране.
Внутри часовни снимать нельзя, и я сняла выставленную снаружи фотографию алтаря. Сама же часовенка совсем небольшая.



Рядом можно поставить купленную в часовне свечку.



А чуть ниже по склону на стене можно оставить записку с пожеланием.



Солнце село. Вид из окна отеля. Завтра нас ждут Эфес и Пергам.



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото