А что, если я лучше моей репутации?
С самого раннего утра мы отправились на экскурсию в развалины античного города Иераполиса (или Гиераполиса).
Город был основан во II веке до н.э., хотя люди в этих местах жили и раньше. Основали его перагмцы, так что название он получил в честь жены легендарного основателя Пергама Телефоса, сына Геракла - царицы амазонок Гиеры.
Холмы вокруг.
читать дальшеНельзя просто взять и не снять котика.
Иераполис славился своими термальными источниками, и в древнеримские времена он превратился в настоящий санаторий. Множество людей приезжали сюда лечиться, но, увы, лечение помогало не всем. А потому рядом с городом вырос обширный некрополь. Вот и первые могилы, пока ещё скромные.
Потом их становится всё больше.
Горизонт скрывается в постоянной дымке, а в небесах по утрам, как и в Каппадокии, парят воздушные шары.
Бывают саркофаги, бывают маленькие одиночные склепы, а бывают и большие, на целую семью.
На некоторых сохранились надписи - кто похоронен, чем славен.
А некоторые крыши украшают львиные морды.
Всё это красиво, хоть и несколько зловеще.
Настоящий Город Мёртвых.
А поскольку люди тут жили задолго до постройки Иераполиса, есть и более древние захоронения вот в таких небольших курганах.
Подходим к городу. Где есть уважающий себя римский город, там есть и термы, и даже не одни.
Впоследствии эти термы переделали в христианскую базилику - обычное дело в этих краях.
Идём дальше и выходим к воротам императора Домициана. Стен здесь не было, и ворота просто обозначали границу - за ними законы города уже не действовали.
Слева от ворот находится агора - рыночная площадь.
За воротами начинается центральная улица Фронтиния, названная так в честь построившего ворота римского наместника Малой Азии.
Вот так ворота видны лучше. Иерополис стоит не в самом удачном месте - тут то и дело случаются землетрясения. В самом начале нашей эры город был почти полностью разрушен и восстановлен уже полностью как римский. Потом было много всякого, в XI веке город был оставлен жителями из-за набегов турок-сельджуков, а в середине XIV века очередное землетрясение уничтожило опустевший Иерополис уже окончательно.
От зданий по обе стороны остались одни развалины. Кстати, если я не ошибаюсь, здесь когда-то был общественный туалет.
А вон там на холме виднеются остатки старого театра, построенного во времена императора Тиберия, но он разрушен до такой степени, что от него осталось буквально несколько камней.
Северные римские (или византийские) ворота. Вот они были частью укреплений, построенных в конце IV века.
Совсем рядом с ними - фонтан Тритона, от которого остались эти колонны.
Вот так они выглядят вместе. Все эти столбики справа - это всё продолжение фонтана, который в длину был около 70 метров, и высотой в два этажа.
Одна из чаш фонтана, куда стекала вода из длинного общего бассейна. Здесь её можно было набрать, ведь у римских фонтанов, помимо красоты, была и чисто утилитарная функция, они служили горожанам источником воды.
Развалины, развалины.
Здесь когда-то находился храм Аполлона, а где-то рядом - Плутониум, вход в пещеру, посвящённую божеству подземного мира. Сейчас в Плутониум вход закрыт из-за скапливающихся внутри ядовитых газов.
С Иерополисом почти покончено, и мы вышли к знаменитому бассейну Клеопатры - термальному, с горячей водой. Кстати, в отеле, где мы провели ночь, тоже был термальный бассейн, только там вода была мутной. А здесь прозрачная, и да, сюда я тоже слазила. Билет стоит восемь долларов.
Рядом расположены кафе, говорят, дорогие и еда там не слишком вкусная, но сама я не проверяла.
Кстати, к реальной Клеопатре бассейн, вопреки названию, отношения не имеет. Она здесь никогда не была, и если бы и была, то искупаться всё равно не сумела - бассейн возник только в VII веке в результате очередного землетрясения на месте ещё одних римских терм.
Самое глубокое и горячее место - в таком вот отнорочке. Я в бассейне застряла на целый час, куда дольше, чем рассчитывала, но там теряется чувство времени. В результате не успела в местный археологический музей в том, что осталось от терм. Обидно, но кроме себя винить некого.
Ну и на новый амфитеатр полюбовалась только издалека. Его начали строить после разрушения старого и закончили при императоре Адриане.
Белое перед ним - это современная скульптура Посейдона, видимо, чья-то копия; не знаю, при чём он тут.
И наконец - знаменитые Травертины.
Пускают туда только босиком, и это то ещё удовольствие - шагать по каменным неровностям моими-то изнеженными, привыкшими к обуви ступнями. Поневоле идёшь медленно, старательно ощупывая ногой поверхность, прежде чем наступить. К тому же кое-где здорово скользко, а там близко обрыв.
Но красиво, ничего не скажешь.
Везде пишут, что по террасам течёт горячая вода, но мне попадалась только холодная. Может быть, горячую в тот день просто не включили.
И я почти не шучу. Опять та же беда - Травертины пересыхают. И теперь водяным потоком управляют, заставляя его течь то с одной стороны, то с другой, напитывая влагой скалы. Пересохшие террасы теряют свой белый цвет.
Очень красивое озеро внизу.
Кое-кто лез в купальниках, и я смотрела на них с недоумением - не настолько в тот день было жарко.
Вид на Травертины снизу. Само слово Памуккале означает "Хлопковая крепость".
Пора к автобусной стоянке. Иду вдоль обрыва и не могу удержаться, чтоб не щёлкнуть лишний раз.
А с другой стороны вот такой пейзаж. Копать тут ещё археологам и копать.
Стоянка находится сразу за Южными римскими (византийскими) воротами.
А к вечеру того же дня нас привезли в домик Девы Марии.
По преданию, когда начались первые гонения на христиан, Богородица удалилась в город Эфес вместе с апостолом Иоанном, которому Иисус поручил заботу о своей матери. В начале XIX века у монахини-августинки Анны-Катерины Эммерих начались видения; в том числе она подробно описала домик на горе с видом на море, в котором якобы жила мать Христа до своего Успения. Один католический священник, руководствуясь описанием этого видения, обследовал окрестности Эфеса и действительно нашёл на горе часовню, построенную на фундаменте древнего дома. В 1950 году часовня была отреставрирована, сюда стекаются туристы и паломники. А поскольку и мусульмане чтят Иисуса, как одного из великих пророков, предшественников Магомета, то в годовщину смерти девы Мариам сюда приходят женщины-мусульманки и читают посвящённую ей суру в Коране.
Внутри часовни снимать нельзя, и я сняла выставленную снаружи фотографию алтаря. Сама же часовенка совсем небольшая.
Рядом можно поставить купленную в часовне свечку.
А чуть ниже по склону на стене можно оставить записку с пожеланием.
Солнце село. Вид из окна отеля. Завтра нас ждут Эфес и Пергам.
Продолжение следует.
Город был основан во II веке до н.э., хотя люди в этих местах жили и раньше. Основали его перагмцы, так что название он получил в честь жены легендарного основателя Пергама Телефоса, сына Геракла - царицы амазонок Гиеры.
Холмы вокруг.
читать дальшеНельзя просто взять и не снять котика.
Иераполис славился своими термальными источниками, и в древнеримские времена он превратился в настоящий санаторий. Множество людей приезжали сюда лечиться, но, увы, лечение помогало не всем. А потому рядом с городом вырос обширный некрополь. Вот и первые могилы, пока ещё скромные.
Потом их становится всё больше.
Горизонт скрывается в постоянной дымке, а в небесах по утрам, как и в Каппадокии, парят воздушные шары.
Бывают саркофаги, бывают маленькие одиночные склепы, а бывают и большие, на целую семью.
На некоторых сохранились надписи - кто похоронен, чем славен.
А некоторые крыши украшают львиные морды.
Всё это красиво, хоть и несколько зловеще.
Настоящий Город Мёртвых.
А поскольку люди тут жили задолго до постройки Иераполиса, есть и более древние захоронения вот в таких небольших курганах.
Подходим к городу. Где есть уважающий себя римский город, там есть и термы, и даже не одни.
Впоследствии эти термы переделали в христианскую базилику - обычное дело в этих краях.
Идём дальше и выходим к воротам императора Домициана. Стен здесь не было, и ворота просто обозначали границу - за ними законы города уже не действовали.
Слева от ворот находится агора - рыночная площадь.
За воротами начинается центральная улица Фронтиния, названная так в честь построившего ворота римского наместника Малой Азии.
Вот так ворота видны лучше. Иерополис стоит не в самом удачном месте - тут то и дело случаются землетрясения. В самом начале нашей эры город был почти полностью разрушен и восстановлен уже полностью как римский. Потом было много всякого, в XI веке город был оставлен жителями из-за набегов турок-сельджуков, а в середине XIV века очередное землетрясение уничтожило опустевший Иерополис уже окончательно.
От зданий по обе стороны остались одни развалины. Кстати, если я не ошибаюсь, здесь когда-то был общественный туалет.
А вон там на холме виднеются остатки старого театра, построенного во времена императора Тиберия, но он разрушен до такой степени, что от него осталось буквально несколько камней.
Северные римские (или византийские) ворота. Вот они были частью укреплений, построенных в конце IV века.
Совсем рядом с ними - фонтан Тритона, от которого остались эти колонны.
Вот так они выглядят вместе. Все эти столбики справа - это всё продолжение фонтана, который в длину был около 70 метров, и высотой в два этажа.
Одна из чаш фонтана, куда стекала вода из длинного общего бассейна. Здесь её можно было набрать, ведь у римских фонтанов, помимо красоты, была и чисто утилитарная функция, они служили горожанам источником воды.
Развалины, развалины.
Здесь когда-то находился храм Аполлона, а где-то рядом - Плутониум, вход в пещеру, посвящённую божеству подземного мира. Сейчас в Плутониум вход закрыт из-за скапливающихся внутри ядовитых газов.
С Иерополисом почти покончено, и мы вышли к знаменитому бассейну Клеопатры - термальному, с горячей водой. Кстати, в отеле, где мы провели ночь, тоже был термальный бассейн, только там вода была мутной. А здесь прозрачная, и да, сюда я тоже слазила. Билет стоит восемь долларов.
Рядом расположены кафе, говорят, дорогие и еда там не слишком вкусная, но сама я не проверяла.
Кстати, к реальной Клеопатре бассейн, вопреки названию, отношения не имеет. Она здесь никогда не была, и если бы и была, то искупаться всё равно не сумела - бассейн возник только в VII веке в результате очередного землетрясения на месте ещё одних римских терм.
Самое глубокое и горячее место - в таком вот отнорочке. Я в бассейне застряла на целый час, куда дольше, чем рассчитывала, но там теряется чувство времени. В результате не успела в местный археологический музей в том, что осталось от терм. Обидно, но кроме себя винить некого.
Ну и на новый амфитеатр полюбовалась только издалека. Его начали строить после разрушения старого и закончили при императоре Адриане.
Белое перед ним - это современная скульптура Посейдона, видимо, чья-то копия; не знаю, при чём он тут.
И наконец - знаменитые Травертины.
Пускают туда только босиком, и это то ещё удовольствие - шагать по каменным неровностям моими-то изнеженными, привыкшими к обуви ступнями. Поневоле идёшь медленно, старательно ощупывая ногой поверхность, прежде чем наступить. К тому же кое-где здорово скользко, а там близко обрыв.
Но красиво, ничего не скажешь.
Везде пишут, что по террасам течёт горячая вода, но мне попадалась только холодная. Может быть, горячую в тот день просто не включили.
И я почти не шучу. Опять та же беда - Травертины пересыхают. И теперь водяным потоком управляют, заставляя его течь то с одной стороны, то с другой, напитывая влагой скалы. Пересохшие террасы теряют свой белый цвет.
Очень красивое озеро внизу.
Кое-кто лез в купальниках, и я смотрела на них с недоумением - не настолько в тот день было жарко.
Вид на Травертины снизу. Само слово Памуккале означает "Хлопковая крепость".
Пора к автобусной стоянке. Иду вдоль обрыва и не могу удержаться, чтоб не щёлкнуть лишний раз.
А с другой стороны вот такой пейзаж. Копать тут ещё археологам и копать.
Стоянка находится сразу за Южными римскими (византийскими) воротами.
А к вечеру того же дня нас привезли в домик Девы Марии.
По преданию, когда начались первые гонения на христиан, Богородица удалилась в город Эфес вместе с апостолом Иоанном, которому Иисус поручил заботу о своей матери. В начале XIX века у монахини-августинки Анны-Катерины Эммерих начались видения; в том числе она подробно описала домик на горе с видом на море, в котором якобы жила мать Христа до своего Успения. Один католический священник, руководствуясь описанием этого видения, обследовал окрестности Эфеса и действительно нашёл на горе часовню, построенную на фундаменте древнего дома. В 1950 году часовня была отреставрирована, сюда стекаются туристы и паломники. А поскольку и мусульмане чтят Иисуса, как одного из великих пророков, предшественников Магомета, то в годовщину смерти девы Мариам сюда приходят женщины-мусульманки и читают посвящённую ей суру в Коране.
Внутри часовни снимать нельзя, и я сняла выставленную снаружи фотографию алтаря. Сама же часовенка совсем небольшая.
Рядом можно поставить купленную в часовне свечку.
А чуть ниже по склону на стене можно оставить записку с пожеланием.
Солнце село. Вид из окна отеля. Завтра нас ждут Эфес и Пергам.
Продолжение следует.