Ещё про новых "Иксов"

Джессика Честейн, оказывается, сыграет персонажа по имени Лиландра Нерамани. Даже не слышала о такой до сих пор, но, судя по парочке статей, персонаж не такой уж и отрицательный, более того, у неё роман с профессором Икс. А кроме того, в большинстве версий она инопланетянка. Интересно, что из этого войдёт в фильм.

@темы: Актёры, Кино-новости

---

Если б мы писали клинописью...

То мой ник выглядел бы так:


[ma-re/ri an-zu]
Мастер клинописи. Идея — alchutoff (увидеть своё имя в аккадской графике)

@темы: Всякое, Трудности перевода

---

Есть многое на свете, друг Горацио...

Давным давно у меня в закладках валялась вот эта статья: "Гамлет". Поэтика загадок. Уже не помню, где я её выкопала, но поскольку, с лёгкой руки Козинцева, "Гамлет" у меня - самая любимая из пьес Шекспира, я сохранила себе ссылку, и вот наконец у меня дошли руки статью прочитать.
В начале статьи автор (поэт и переводчик Андрей Чернов) сообщает, что Шекспир писал так называемым "тёмным стилем", то есть в его тексте всегда есть некое четвёртое измерение, некие загадки, которые зритель должен разгадать самостоятельно. Именно эти загадки в "Гамлете" Чернов и обещаем нам раскрыть. Начал он с утверждения, что Призрак отца Гамлета, хоть и говорит чистую правду, всё же является посланцем адских сил, и потому принц, послушавшись его, начинает нести смерть и разрушения не только виновным, но и невинным. Хм, подумала я, интересное утверждение, и, пожалуй, в этом что-то есть. Потом автор огорошил меня категоричным утверждением, что Офелия была беременна от Гамлета - потому, дескать, сошла с ума, потому и утопилась. Я почесала в затылке, но решила не акцентировать на этом внимание - каждый, в конце концов, имеет право на свою интерпретацию. А пото-ом... Потом вся статья превратилась в обвинительную речь, направленную против Горацио.
Оказывается Горацио, этакий шекспировский Макиавелли (на что намекает его итальяно-звучащее имя) - это человек-функционер, беспринципный карьерист, желающий стать новым Полонием, исключительно для этого прилепляющийся к датскому принцу, и лишь наивность бедного Гамлета не позволяет ему увидеть, какую змею он пригрел на своей груди. Когда же Гамлета отправляют в Англию на верную смерть, Горацио идёт на службу королю, но стоит Гамлету вернуться, как он тут же перебегает обратно к принцу, как к более перспективному "работодателю", а после его смерти пытается подмять Фортинбраса, намекая, что у него есть важные сведения (голос Гамлета, отданный за избрание Фортинбраса королём). Автор договаривается до того, что именно Горацио убил несчастную Офелию - по приказу Клавдия, не желающего, чтобы Офелия своим безумным видом провоцировала Лаэрта и датчан на бунт. Ах,Офелия умирает уже после того, как Лаэрт узнал о её безумии, а значит, никакой пользы Клавдию от её смерти нет? Ну, так он же не отменил свой приказ - вот такой у нас король забывчивый. Доказательства? Именно Горацио сообщает Гертруде о том, что сошедшая с ума Офелия хочет её видеть (автор упорно называет это "доносом" - видимо, предполагается, что честный человек должен представить безумной бродить где нравится и творить что захочется, и уж ни в коем случае не передавать её просьб о встрече), и именно Горацио идёт за Офелией, когда король просит, чтобы за девушкой присмотрели. Оказывается, это и был завуалированный приказ об убийстве. Кроме того, как заметили исследователи-лингвисты, монолог королевы, рассказывающей о смерти Офелии, стилистически похож на монолог Горацио, рассказывающего о битве старшего Гамлета со старшим Фортинбрасом. Значит, Гертруда поёт с голоса Горацио, именно он и был свидетелем смерти Офелии. Ну и всяческие намёки в тексте. Вот говорит, к примеру, Клавдий королеве, что если уж беды приходят, то не одинокими лазутчиками, а целыми отрядами. Но говорит он это при каких обстоятельствах? Глядя вслед уходящему Горацио. Значит, Горацио как раз и есть тот самый одинокий лазутчик короля. Логика железная.
Потом, правда, автор слегка сдаёт назад и приходит к выводу, что Горацио не сам утопил Офелию, а всего лишь не стал её спасать, когда она упала в воду. Как раз вовремя: стоило мне задуматься, так утопилась Офелия из-за беременности, или же её утопил злодей, как автор изящно совместил оба варианта.
В общем, может это, конечно, я такая зашоренная, предпочитающая традиционное толкование, но не могу отделаться от впечатления, что автор пишет по принципу: "У меня есть мысль, и я её думаю". Он в таком восторге от своей идеи - а Горацио-то, оказывается, негодяй - что видит её подтверждение буквально везде, как тот пациент, что в любой показанной ему врачом картинке видел намёк на кровать. Справедливости ради, автор в своей идее не одинок, он то и дело ссылается на других исследователей, приходивших к схожему выводу. За века толкования Шекспира люди чего только не напридумывали...

@темы: Говорят, что..., Всякое, Книги

---

Прогулялась

Солнышко светит, лето пришло наконец-то, и я в кои-то веки выбралась на прогулку - в Лианозовский парк. Сто лет там не была, хотела посмотреть, изменилось ли там что. Ну, в общем, практически всё как раньше, только на главной площади, судя по расписанию, то и дело что-то проводят. Всё благоустроенно, чисто так, везде лавочки, урны. Купила в ларьке мороженное, побродила по аллеям, полюбовалась на пруд, в котором теперь фонтан, а так же лодочно-катамаранная станция. Хотелось поплавать, но грести я не умею, а на катамаран нужно двое. Часа через полтора прогулку пришлось прервать - натёр ремень от босоножек. А вот не надо надевать на долгое хождение неразношенную обувь! Тем более, что у этой ещё и конструкция неудачная, при каждом шаге пятку назад тянет.
Тем не менее я ещё успела прогуляться по окрестностям парка, за аллеей. Нашла там фитнес-центр и, внезапно, конно-спортивный клуб. Причём нашла по запаху - ещё в парке пахнуло лошадиным потом и навозцем, я подумала, что показалось, но пошла в ту сторону - здрасте, вот конюшня, внутри лошадки чем-то хрупают, вот манеж, песком засыпанный. Всё открыто, заходи, кто хочет, на манеже как раз тренер учит мальчишку лет восьми-десяти управляться с пони: "Давай, подтолкни его, а то его на жаре разморило, он работать не хочет". На входе правда, висят грозные предупреждения - "Не подходить к лошадям ни спереди, ни сзади, ни с боков!" (а как тогда, интересно, на них залезать?) "Лошади кусаются!" и "Покусанным и обкусаным просьба обращаться в такую-то клинику, претензий о прививках не принимаем, все лошади привиты!" На дверях денников (так, кажется, они называются), кроме имён, пород и возраста лошадей висят забавные надписи, типа "Мы работаем как лошади, чтобы лошади жили как люди", и забавные рисунки, например: конь с пустым седлом и виноватым видом стоит перед тренером, который вопрошает: "А клиент где?" Запомнилось одно из лошадиных имён - Багет. В самом конце конюшни висит ещё одно объявление: "Если вы дошли до конца, просовывая руки внутрь, и вас не покусали, это не ваша заслуга, а нерасторопность лошадей!" Видать, персонал задолбался уже отбиваться от претензий тех, кто всего-то хотел погладить милую лошадку.
А ещё было жарко. Вот нет у нашей погоды золотой середины, либо холодрыга, либо жара.

@темы: Всякое, Звери

---

День седьмой. Опять Вена

В этот день я должна была лететь обратно в Москву, но поскольку самолёт вылетал вечером, первая половина дня у меня была совершенно свободна. Сдав номер и оставив чемодан на хранение в гостинице (портье понял меня с одного жеста), я отправилась гулять по городу. Сначала я направила свои стопы к Опере - один из экскурсоводов рассказал, что там ежедневно проводятся экскурсии, в том числе и на русском языке. Очень жалею, что не знала об этом когда только приехала и имела полностью свободный день. Оказалось, что русскоязычная экскурсия стартует в два часа, и осмотреть оперу а потом добежать к отелю, даже если воспользоваться метро, до трансфера в аэропорт я точно не успею. С горя я решила отправиться в городской парк, тот, что между Хофбургом и Ратушей: там находится розарий, и сейчас как раз пора цветения. Хоть на розочки посмотрю, подумала я.
Идти я, чтобы сократить путь, решила через дворцовую арку и площадь Героев. Как раз мимо конюшен и манежа, где проводятся выступления Испанской школы верховой езды. Впервые я узнала о её существовании из романа Мери Стюарт "Над землёй" - там дело происходит в бродячем цирке в Австрии, и один из старых цирковых коней по ходу дела оказывался похищенным из Школы липицианцем. В конце он с триумфом возвращался домой, и герои наблюдали за его выступлением на арене. Позже я что-то читала о Школе и слышала о ней от экскурсовода, когда на один день приезжала в Вену из Праги несколько лет назад. Но мне всегда казалось, что это - развлечение для богачей и немногих избранных, так что вариант попытаться попасть на представление я даже не рассматривала.
И вот, проходя под аркой с куполом, я наткнулась на плотно сбившуюся группу туристов с экскурсоводом, который что-то им рассказывал. Протискиваться сквозь них мне не захотелось, и я свернула в открытую дверь, как мне сначала показалось, сувенирной лавочки, явно имеющей отношение к Школе. Потом я прошла дальше и обнаружила кафе. А потом я попала в помещение, которое могло бы только билетной кассой. И публика, стоявшая в нескольких коротких очередях, была вполне даже демократичного вида. Покрутившись вокруг и отыскав расписание, я увидела, что представление начнётся всего через четверть часа. И цены... ну, не маленькие, конечно, но и не такие уж заоблачные.
В общем, билет я себе купила. Самый дешёвый, на стоячее место на галерее, но купила. (25 евро он стоит, если кому-то интересно.)



Представление не длинное, час с четвертью - час двадцать, где-то так, на ногах выдержать вполне можно. Качество фотографий, увы, частенько оставляет желать лучшего - снимать приходилось из-под полы, служители бдили.



Прямо напротив находилась главная трибуна, и все выступающие жокеи сперва выстраивались перед ней и снимали шляпы, и ещё раз снимали, когда свой номер заканчивали. Сперва вышли шестеро всадников и поездили рысью, всячески перестраиваясь, потом появилась вот эта пара и протанцевала верховой вальс.



Потом выехали два всадника, за ними вывели четверых осёдланных лошадей без всадников, и они демонстрировали всякие прыжки и вставания на дыбы. Наверняка у всех этих фигур есть какие-то названия, но я, к сожалению, в них ни в зуб ногой.



А потом ко мне подошёл служитель и вежливо прошептал на ухо, что, мол, "ноу пикчерс". Так что следующего выступающего, одинокого жокей на гнедой лошади, я заснять не осмелилась - пару-то, стоящую передо мной вообще на выход попросили... Но выступил всадник зажигательно, публика ему аплодировала с большим энтузиазмом.
Вот последний снимок, который я тихонько сделала - последний номер. Восьмёрка всадников, тоже демонстрировавших чудеса перестроения. И так, и эдак, и змейкой, и по кругу, и разделившись на две части, сквозь строй друг друга.



И всё же, не смотря на бдительность служителя, мне даже удалось кое-что заснять как видео. Вот парное выступление.



А вот прыжки.



Ну а после окончания выступления я пошла в розарий, как и собиралась. Розы уже отцветали, но всё равно были очень хороши. Так что дальше без подписей, просто цветочки, если не интересно, проматывайте.

















И фонтан - с лилиями и уточкой.)

@темы: Ролики, Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Норвый "Тор" не за горами

Устали ребята на досъёмках.

@темы: Актёры, Фото

---

День шестой. Будапешт и Дьёр

На шестой день мы совершили экскурсию в соседнюю Венгрию, в город Будапешт. Но сначала сделали остановку в стоящем недалеко от границы городе Дьёр. Правда, перед тем пришлось сделать ещё одну остановку - на заправке, чтобы купить что-нибудь съедобное (время для обеда нашлось только во второй половине дня), а главное - обменять в обменном пункте евро на местные форитны. Экскурсовод рассказала, что венгры, хоть и вошли в состав Евросоюза, борются за сохранение своей валюты, опасаясь инфляции. Да и вообще Евросоюзом не слишком-то довольны. Обещания благ оказались брехнёй, а вот закрытие множества предприятий, а значит, усиление безработицы - суровой реальностью. Западная, более промышленная Венгрия ещё как-то держится, а вот в Восточной, аграрной, так просто беда.
Итак, город Дьёр.



Епископский дворец - до того, как получить статус вольного города, Дьёр был владением епископов.



Рядом с ним - Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Построен в XVIII веке на месте более древней церкви, разрушенной турками в ходе их очередного нашествия.



Кусок старой крепостной стены.



Церковь кармелитов на площади Венских Ворот - построенная одноимённым орденом.



Перед ней стоит памятник Карою Кишфалуди - драматургу, романтику, родоначальнику венгерской драматургии.



Река Раба, приток Дуная, на которой стоит город.



Королевская улица - самая престижная в городе (была), где старались строить особняки лучшие люди города.



Вот, например, особняк Эстергази - одной из самых могущественных фамилий Венгрии. Сейчас тут музей искусства.



С родом Эстергази соперничала семья Хуньяди - вот и их особняк. Экскурсовод рассказала нам, что именно в этой семье первыми догадались поставить производство знаменитой паприки на промышленную основу.



А вот это что за дом, я не знаю, но мне решение понравилось. Нет больших окон, так хоть вид сделаем.



Выходим на площадь Сечени. Сечени - знаменитая венгерская семья, сделавшая в XIX веке для Венгрии столько хорошего, что очень многие города увековечили это имя в каких-нибудь названиях. Первый национальный музей и национальная библиотека, первый мост, соединивший две части Будапешта, политические реформы - вот краткий перечень их деяний.



Церковь Святого Игнатия - была построен иезуитами, но после того, как Мария-Терезия указала этому ордену на дверь, церковь была передана ордену бенедектинцев.



Перед ней - Чумная колонна с изображением Девы Марии.



Кроме того, недалеко стоит памятник сифону, место изобретения которого как раз Венгрия.



И скульптура "Ковчег Завета". Экскурсовод рассказала, что его установила группа дезертиров из армии в честь своего чудесного спасения - их приговорили к смерти за дезертирство, они взмолились Господа о помощи, и чудо случилось: была объявлена амнистия в честь коронации нового императора. Но в интернете я прочла другую версию: якобы один дезертир пытался спрятаться в колонне Крестного хода, но его всё равно поймали, однако поимщики помешали процессии, и один из священников уронил на землю глорию - текст священного гимна. Во искупление этого греха и была поставлена скульптура.



Декоративный колодец на площади Дунайский ворот с изображением петуха. По легенде, когда город завоевали турки, турецкий наместник заявил горожанам, что власть завоевателей будет длиться до тех пор, пока не запоёт железный флюгер в виде петуха на стене. Тогда один из горожан забрался на стену и закукарекал. На следующий день к городу подошли войска освободителей.



С Дьёром всё, и мы едем дальше, в Будапешт.



И вот мы в городе. Как известно, когда-то он состоял из двух городов, находившихся на разных берегах Дуная: Буда и Пешт. Потом их объединили в один город, и с названием, не мудрствуя лукаво, поступили так же. Но всё равно жизнь на разных берегах осталась разной, и наша экскурсовод с долей шутливого преувеличения рассказывала, что жители размеренной Буды никогда не согласятся переселиться в этот суматошный Пешт, а житель энергичного Пешта сдохнет со скуки, оказавшись в ленивой Буде.
Первый пункт - Рыбацкий бастион, как раз в Буде. Был построен на месте Рыбацкого рынка на Крепостном холме к тысячелетию Венгерского государства, случившегося в 1897 году. Семь башен бастиона символизируют семь венгерских племён, когда-то пришедшие на эту землю.



Вид на город с бастиона.



Знаменитый парламент, крупнейший в Европе.



Памятник святому Иштвану - основателю и крестителю Венгрии.



Церковь Мятьяша Корвина - на самом деле Святой Девы Марии, но традиционно его называют по одному из венгерских королей, который дважды в ней венчался и пристроил к ней башню. Церковь интересна так же тем, что это одно из очень немногих (возможно и единственное) уцелевшее готическое здание. Исторический центр Будапешта не сохранился, а потому хоть это город и очень красивый, но достаточно новой застройки. Церковь Матьяша была построена в XIII веке, пережила много всякого, включая превращение в мечеть, и окончательно была реконструирована в XIX веке.



Площадь Святой Троицы и чумной столб Святой Троицы начала XVIII века.



Макет Рыбацкого бастиона и церкви для слепых.



Музей-аптека "Золотой орёл". Здесь действительно была аптека, функционировавшая с 1750 и по 1913 годы.



Памятник венгерскому гусару. Ведь первые гусары появились как раз в этой стране, когда стало ясно, что для эффективной борьбы с турками рыцарской конницы недостаточно, надо заводить лёгкую кавалерию.



Археологический раскоп - говорят, старой крепости, которая была взорвана турками, если я ничего не путаю.



На заборе - снова гусары в форме разных лет. В промежутке - памятник Иштвану Бетлену, государственному деятелю начала ХХ века.



Дворец Шандора - имеется в виду граф Винсент Шандор, построившего его в 1806 году. Потом здесь работали премьер-министры Венгрии, а теперь это резиденция президента.



Площадь Святого Георгия. Сетчатая беседочка слева - станция фуникулёра, который изначально был построен просто как общественный транспорт.



Отсюда открывается ещё один вид на город. Полускрытый мост - тот самый мост Сечени, первый мост, соединивший части города. За ним виден купол базилики Святого Иштвана.



Вид на Орнаментальные ворота площади с другой стороны.



Птица Турул, символ династии Арпадов, венгерских королей, да и вообще весьма популярна в венгерской мифологии. Меч в когтях потому что по одной легенде бабушке святого Иштвана приснилась птица с мечом как предзнаменование величия её потомка, по другой - Турул принёс потерянный в битве меч Ференцу Ракоци, боровшемуся против Габсбургов. Увы, в ХХ веке Турул оказался изрядно дискредитирован тем, что его поместили на щит венгерские нацисты.



Фонтан "Дети, ловящие рыбу" перед Дворцом Буда.



Часть дворца. Весь он кадр влезать никак не желал - уж очень велик. Дворец был королевской резиденцией, а сейчас в нём Национальная галерея и Национальная библиотека.



Памятник Евгению Савойскому. Как победитель турок популярен и в Венгрии.



Часть дворца с фонтаном "Охота короля Матьяша". Имеется в виду легенда, в которой король Матьяш на охоте повстречал дочку лесника красавицу Илонку, но поскольку он был уже женат, всё кончилось очень грустно - девушка утопилась.



Скульптура "Укрощение коня".



Ворота короля Матьяша Корвина - да, того самого. Опять таки, по легенде, когда он венчался со своей первой женой, в храм залетел ворон и унёс кольцо. Это сочли недобрым презнаменованием и оказались правы: вскоре молодая королева умерла. А король поместил ворона (корвина) себе на герб - несколько странная логика, как по мне.



С Будой мы на этом закончили, и по мосту Сечени перебираемся в Пешт.



Купальня Сечени - большой термальный комплекс, построенный в начале ХХ века.



Замок Вайдахуняд в парке Варошлигет. Замок представляет собой точную, но уменьшенную в несколько раз копию настоящего замка Вайдахуняд в Румынии. Был построен ко всё тому же празднованию тысячелетия Венгрии, и внутри находятся копии ещё нескольких зданий.



Купальня Геллерт - известна с XIII века, но открылась для посещения только в XIX веке. Стоит на термальном источнике, так что зимой можно увидеть занятное зрелище - пол-пруда замерзает, пол-пруда нет.



А ещё в Будапеште есть своя площадь Героев - со статуями венгерских королей. На колонне в центре стоит Архангел Михаил.



С одной стороны площади стоит Музей изобразительных искусств - кстати, созданный на основе коллекции князей Эстергази.



С другой стороны находится Музей современного искусства.



Проспект Андраши - центральный проспект Будапешта. Был проложен в честь всё того же празднования Тысячелетия и назван в честь Дьюла Андраши - министра иностранных дел Австро-Венгрии XIX века.



Пивная на колёсах, на велосипедном ходу. Едешь себе, попиваешь пивко и одновременно любуешься достопримечательностями.



Будапештская опера. Построена по образцу Венской, но меньше размером, дабы не соперничать с метрополией.



Ну и базилика Святого Иштвана. Там как раз кто-то венчался, так что с посещением мы едва не пролетели.



И так пришлось довольствоваться съёмкой сбоку - центральный неф был закрыт.



Дворец Буды с другой стороны Дуная. Огро-омный...



Гора Геллерт, названная в честь святого Геллерта, покровителя города. На этой горе он жил, с этой же горы его и спустили в утыканной гвоздями бочке недовольные его проповедями язычники. Вот только кровь святого превратились в бьющий из горы источник, и язычники, поражённые чудом, дружно крестились - так, по крайней мере, рассказывают.



Вон там ему памятник на склоне виднеется.



И статуя Свободы на самой вершине.



На этом всё. Прощай, Будапешт!

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Во дела

Месяц пожаров какой-то. На Новом Арбате дом горит. Иду на работу, а над улицей дым столбом. Когда подошла поближе, стало видно, что это горит небоскрёб-книжка, не тот, что напротив нас, а второй, подальше. Запах гари даже в подвале чувствуется.

@темы: Всякое

---

Агенты Щ.И.Т. Серии 21-22

Серия 21.

Прячущейся в каком-то мотеле компании Триплетт притаскивает целый арсенал приспособлений, использовавшихся ещё его дедом, но находящихся во вполне рабочем состоянии. Совершив вылазку в давно сотрудничающую с Гарретом компанию, Коулсон и Мэй добывают интереснейшие сведения. Теперь команда разделяется - большей части нужно добраться до компьютера Гаррета, чтобы активировать троян Скай, а Фитц и Симмонс выслеживают самолёт, оказавшийся в распоряжении врага. Фитц не хочет верить в то, что Уорд предал их по собственной воле, но ему придётся пересмотреть свои взгляды, когда они попадут к нему в плен. Одновременно разворачивается история из прошлого - как именно Уорд был завербован Гарретом и ГИДРОй, и что он имеет в виду, когда говорит, что обязан Гаррету всем...



В общем, чувствуется, что у Уорда после общения с милым братцем и прочей семейкой вырос агромадный комплекс: стоит ему услышать слово "слабость", как он тут же кидается доказывать: я не слабый! Неизвестно кому, неизвестно зачем, главное - доказать. При этом свою зависимость от Гаррета он слабостью не считает, что конечно очень удобно для Гаррета, виртуозно научившегося жать на эту кнопку. И непонятно: собачку-то Уорд застрелил в конечном счёте? Похоже, что всё-таки да. Зато теперь стало ясно, почему Гаррет так нервничал, когда Уорд собирался застрелить Викторию Хэнд: если ученичок хорошо усвоил науку наставника, то вполне был способен перебежать на сторону текущего победителя.
Рейна в своём репертуаре - соблазнительница-искусительница.

Серия 22.

У Гаррета после укола явно съехала крыша, так что Рейна и Куинн предпочитают сбежать от него от греха подальше, и даже пытавшийся остановить их Уорд не находит аргументов, чтобы возразить. Фитц и Симмонс находят способ выбраться на поверхность, правда Фитц, уступивший, и даже пихнувший силой Джемме последний глоток кислорода, изрядно пострадал в результате кислородного голодания. Но оба остались живы, когда их неожиданно подобрал Фьюри. Остальная часть команды тем временем устраивает лихой налёт на компанию, и освобождает всех заложников, в том числе и сына Майкла Питерса...



Вот странное впечатление - вроде бы и придраться не к чему, а от финала я получила куда меньше удовольствия, чем думала. Синдром завышенных ожиданий, должно быть. Предыдущие серии задрали планку, и я ждала, что всё так и будет идти по восходящей, а всё оказалось на уровне, но и только.
Куинна почти жалко - деловой человек, а оказался вынужден иметь дело с невменяемым маньяком. Интересно, а что там за ручка из гравитония высовывалась в первых сериях, мы так и не узнаем? Рейна такая Рейна. Вот только непонятно, чью фотографию она в конце передала - что-то подозрительно похоже на Симмонс, а не на Скай. Поединок Уорда с Мэй тоже разочаровал, в серии про Лорелею он удачней был поставлен. А тут - заштампованный штамп: уже фактически побитая героиня вдруг открывает себе второе дыхание и одним лихим наскоком заваливает врага, который вежливо стоит и ждёт, пока она соберётся с мыслями и придумает, как победить. А вот Уорд в том, что касается Скай явно тупит: два чудовища договорятся, ага. Вот только Скай если и чудовище, то несколько иного порядка, чем ты. Впрочем, это тоже штамп: злодей доказывает герою, что тот плохой в полной уверенности, что герой будет ему за это благодарен.
Держать заложников в том же здании, где работают зависящие от них люди, было, мягко говоря, не самым умным решением. А вот смерть Гаррета повеселила. Только-только злодей собрался произнести пафосную речь, вот уже начал произносить, а его - бац! - и походя прихлопнули.

@темы: Сериалы

---

Джесси Белкинс, с Днём Рождения!

@темы: Поздравления, ПЧ

---

Правда, что ли?

Главную роль в идущем с 1963 года сериале «Доктор Кто» сыграет женщина

Предыдущие 12 актеров, исполняющих доктора, были мужчинами

Лондон, 17 июля 2017, 00:51 — REGNUM В продолжении самого длительного в истории британского научно-популярного телесериала «Доктор Кто» главную роль сыграет 35-летняя Джоди Уиттакер. Тринадцатого по счету исполнителя главной роли телесериала представила пресс-служба телеканала BBC One, опубликовав 16 июля соответствующее сообщение в сети микроблогов Twitter.
Предыдущие 12 актеров, исполнявший роль главного героя, были мужчинами. Последний Доктор Кто Питер Капальди, игравший в сериале в течение предыдущих четырех лет, объявил в январе о своем уходе из проекта.

Напомним, британский научно-фантастический телесериал компании BBC о Докторе Кто, вечном скитальце среди планет и миров, является самым продолжительных телепроектов и даже внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Оригинальный сериал шел в Великобритании с 1963 по 1989 годы. После длительного перерыва проект был возобновлен в 2005 году.


Подробности: regnum.ru/news/cultura/2301630.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.


P.S. Таки да, уже и портрЭт есть.

@темы: Пресса, Сериальные новости

---

День пятый. Зальцбург

С самого утра снова в путь. Едем в сторону Альп. Кстати, это была единственная экскурсия, в которую мы поехали не на автомобиле, а в автобусе.



Вот уже и горы видны на горизонте...



Проезжаем мимо крупнейшего из монастырей Австрии и одного из крупнейших в Европе - бенедектинского монастыря Мельк, основанного в XI веке.



Уже видны заснеженные вершины.



И вот за окошком автобуса показались альпийские озёра. Это - Мондзе, Лунное озеро. По легенде названо так, потому что его первооткрыватель баварский герцог Одилон заблудился на охоте в этих местах и ехал себе и ехал в темноте, пока вдруг не выглянула луна и он не обнаружил, что находится на краю обрыва над водой. Ещё немного - и навернулся бы.



Озеро мелкое, хорошо прогревается, и потому является одним из любимых курортов австрийцев. При этом это одно из немногих озёр, находящихся в частной собственности, вернее, вся земля вокруг него находится в частной собственности. Несколько лет назад его владелица, дама весьма почтенных лет, выставила Мондзе на продажу и по весьма демократичной для такого куска цене. Покупатели быстро нашлись - русский олигарх и арабский шейх. Но сделка не состоялась: дама заявила, что продаст свою собственность только австрийцу.



Едем дальше - мимо совсем небольшого, почти игрушечного озерца Кроттензе...



На смотровую площадку над озером Вольфгангзе.



Хотя название озера и созвучно со словом "волк", к волкам оно отношения не имеет, так как названо в честь святого Вольфганга, построившего на берегу первую церковь в Х веке. Сейчас вокруг тоже сплошной курорт.



Горы, озеро, восходящие воздушные потоки - для занятий соответствующими видами спорта самое оно.





Дальше мы уже без остановок едем в Зальцбург. Там нас встречают аж два экскурсовода. Тут надо ещё заметить, что группа у нас была смешанная, из русско- и англоговорящих туристов. Так что два экскурсовода должны были, по идее, экономить нам время: пока один объясняет по-русски, второй повторяет тоже самое по-английски, то и дело меняясь. Но идея оказалась не самой удачной - половине группы то и дело приходилось ждать отставшую вторую половину. К тому же одна из экскурсоводш носила с собой динамик и потому, видимо, не считала нужным особо напрягать горло, однако этот динамик было слышно лишь когда стоишь прямо перед ним. Так что я куда лучше слышала вторую, которая приспособлениями не пользовалась, зато говорила громко.
И первый пункт нашей программы - дворец и парк Мирабель.



Дворец этот был построен архиепископом фон Райтенау в начале XVII века для его возлюбленной Соломеи Альт и их детей. Позже дворец несколько раз по разным причинам перестраивался. Сейчас тут находится магистрат и канцелярия бургомистра. Четыре статуи посреди сада вокруг фонтана, говорят, символизируют четыре стихии, но какая из них какая, я так и не поняла.



Моцартеум - международный культурный фонд и музыкальный университет.



Отсюда отлично видим и архиепископский замок Хоэнзальцбург, но экскурсоводы уверили нас, что ничего интересного внутри не сохранилось.



Выходим из парка...



Проходим мимо одного из домов Моцарта - не того, где он родился, тот будет позже, а того, где он прожил несколько лет перед переездом в Вену, и где умер его отец. Теперь тут музей, разумеется.



А совсем рядом - дом, где жил Кристиан Доплер, тот самый, в честь которого эффект Доплера. Мимо постоянно едут туристические автобусы, снимать нелегко.



Переходим через реку Зальцах по пешеходному мостику.



С одной стороны от него стоит отель "Захер", где можно попробовать знаменитый торт (я, кстати, так и не попробовала).



А с другой - дом семьи Караянов, где родился и вырос знаменитый дирижёр Герберт фон Караян.



Вот мы и на другом берегу. Отсюда хорошо видна Капуциненберг - гора Капуцинов. Там действительно находится аббатство капуцинов, а ещё где-то там стоит вилла, где проживал Стефан Цвейг.



Туристически-пешеходно-магазинная улочка Гетрайдегассе.



На многих домах под крышами обозначены по две даты: первая - дата постройки, вторая - реставрации.



Вот наконец и дом, где родился Моцарт. Перед ним всегда толпа с фотоаппаратами.



Внутренние дворики с магазинчиками и ресторанами.



На витрине магазина - национальная австрийская одежда, в наше время снова обретшая популярность.



Коллегиенкирхе - Университетская церковьпр и Зальцбургском университете. Начата стройка в XVII веке, закончена в первые годы XVIII-го.



Перед ней на площади - небольшой рыночек.



В конце улицы виднеется ратуша с часами.



А за домами видна Францисканская церковь. Строить её начали аж в VIII веке, и принадлежала она когда-то францисканскому ордену - отсюда и название.



Фасад снять очень сложно - и, глядя на него, и не подумаешь, что церковь такая древняя.



В средние века, как нам рассказали, был обычай - если преступник касался вот этой благословляющей руки на церковной двери, то он переходил под юрисдикцию монастыря, и отныне его судьбу решал монастырь: мог выдать властям, а мог и оставить себе в качестве монаха.



А вот здесь теперь проходит Зальцбургский музыкальный фестиваль.



А мы идём дальше...



И входим в монастырь Святого Петра. Один из древнейших бенедектинских монастырей, с которого, собственно, и пошёл город, он был основан в VII веке святым Рупертом и действует по сей день.



Внутренний двор монастыря. В центре стоит сам святой Руперт со своим неизменным атрибутом - бочонком соли. Ведь само имя Зальцбург происходит от слова "соль".



Вход и башня монастырского собора Святого Петра.



За монастырём находятся Катакомбы, где ещё до святого Руперта отшельничали монахи. Между ними и монастырём втиснулось монастырское кладбище.



Кладбищенская часовня Святой Маргариты.



Вход в пекарню, благополучно существующую уже несколько веков. Рядом под навесом справа - водяное колесо (бутафорское, как нас уверила экскурсовод), но его снимок у меня не получился, оно слилось с тенью.



Кафедральный собор святого Руперта и Виргилия Зальцбургских (Виргилий - преемник Руперта). Начал строиться в VIII веке,потом несколько раз горел и перестраивался. Перед ним - статуя Девы Марии.



Внутри всё выглядит весьма внушительно.



Купель, в которой крестили Моцарта.



Тот же собор сбоку. Негр на шаре - очередной концепт современного искусства. Что он означает, не знает и сам создатель, дипломатично отговариваясь, что каждый имеет право на свою интерпретацию, и художник не должен навязывать своё видение.



Резиденцплац - площадь между двумя крыльями архиепископского дворца. Фонтан в центре изображает Тритона, и есть примета: если он моет себе лицо, то есть струя падает вперёд, то жди дождя, а если спину - то будет ясно. За фонтаном - Новая резиденция, с часовой башней, в которой находятся 35 колоколов.



Напротив - Старая резиденция, вопреки названию построенная даже несколько позже Новой, обе были возведены в начале XVII века. По обычаю новый архиепископ после своего избрания селился в Новой резиденции, а после утверждения его Римом переселялся в Старую.



Слудующая площадь - Моцартплац.



И посредине, разумеется, Моцарт. Ну и что, что не похож, зато внушителен.



Ну и последний пункт нашей экскурсионной программы - самый маленький дом Зальцбурга. По легенде бедный юноша влюбился в девушку из богатой семьи, но её отец согласился отдать дочь замуж только если жених построит себе дом. Сказано - сделано, ведь размер дома родитель опрометчиво не уточнил. Ширина фасада - менее полутора метров. Теперь тут находится ювелирный магазин.



Экскурсия кончилась, и у нас началось свободное время. Пообедать я зашла в рекомендованное нам кафе, где подают Нокерль - специфический зальцбургский десерт из вбитых запечённых яиц на лотке с вареньем. Порция внушительная, так что я кроме него заказала только суп, и всё равно доедала уже с некоторым трудом. Не сказать, чтобы восторг, но довольно вкусно.
Потом я пошла ещё немного погулять. Поднялась на гору так близко к замку, насколько это было возможно. Внутрь ведёт фуникулёр, я же воспользовалась ступеньками.



Вид на город оттуда.



Время прогулки подошло к концу. Осталось лишь загрузиться в автобус и отправиться обратно в Вену.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Батюшки светы

А наше РИО-то на Дмитровке, оказывается, горело сегодня. Тот я, когда меня мимо него провозили после вечернего дежурства, слегка удивилась, что там темно - обычно буквы видно издалека. Хотя название этого, как его там, банка на боку всё-таки светилось вроде, кроме как на РИО ему там больше гореть негде. Интересно, как там Окенариум поживает.

@темы: Всякое

---

Вера Камша. Рассвет, часть 2

Итак, вторая книга. События катятся дальше, всё идёт к развязке, виден свет в конце туннеля...
Рокэ в своём репертуаре. Кто там говорил, что у него и Этери всё серьёзно? Ага, ну вот вам: он полным текстом заявляет, что связался с ней только потому, что её в любой момент можно безболезненно бросить. Сама Этери, кстати, тоже иллюзий не питает, и на прощание пишет ему не любовное письмо, а историко-политический обзор. Заодно Алва признался и в своём отношении к Катарине. Он-то полагал, что он для неё - лишь средство решения её проблем, и это его, в принципе, более-менее устраивало. А оказалось, что Катарина его действительно любила и была готова ради него на многое. Верность ненужной женщины и в самом деле способна напугать. "Она пошла за ним на Колыму, испортив этим каторгу ему..." (с)
А ещё меня злят насмешки Марселя над Робером. Отлично сознаю, что это он беззлобно и даже любя, но всё равно злюсь. Наверное, потому что с Робером мне легко проассоциировать саму себя (я скромная, да), а я сама к таким вещам отношусь довольно болезненно. А вот Алва к Роберу, похоже, относится как к младшему брату. Оказывается, их связь работает и в обратную сторону. Давненько у Робера алва-глюков не было...
Ларак вылез вслед за Рокэ! Вот уж чего не ожидала. Трогателен до невозможности. Вот болею я за них с Луизой, хотя, если честно, с трудом представляю их совместную жизнь. Но теперь у Луизы появился шанс выскочить аж в герцогини, спасибо всё тому же Алве. Хотелось бы мне увидеть реакцию луизиной маменьки.
Луизы с Арлеттой, кстати, больше, чем в предыдущей книге, и это хорошо. Я по ним соскучилась.
Фрида всё хлопочет - ну никак она не может поверить, что такое сокровище, как она, может быть кому-то не нужно. Казалось бы, тебе уже дали от ворот поворот, но нет, будем биться лбом в эту стенку снова и снова. Теперь и родителей своих привлекла. И Давенпорт в ту же степь - что там Селина Мелхен обо мне наговорила?! Как будто влюблённая девушка будет слушать клевету на предмет своих грёз. Но для самолюбия мысль, что виноваты враги, конечно, куда приятственней, чем осознание, что тебя просто не хотят.
Сцена с вернувшейся Гизеллой впечатляет. Это Излом так действует, - иначе и раньше было бы от выходцев не протолкнуться, а они всё же больше в сказках обитали, чем в реальности. Лионель получил новый материал для размышлений.
Лидас в моих глазах несколько реабилитировался. Ну да, он искренне хочет быть за всё хорошее против всего плохого, видит, что прогнило что-то в датском королевстве и считает, что знает как надо, чтобы это поправить. Видимо, из позеленевших второй волны, о которых говорил, кажется, Лионель - из тех, кто не хочет банально грабить и убивать, даже власти для себя лично может не хотеть, а искренне радеет за всеобщее счастье и благополучие. И решил, что нашёл верный рецепт. Раньше таких сдерживала неуверенность в собственных силах, а теперь они этого тормоза лишились и вперёд - наводить порядок, убивая и умирая за единственно верную идею.
Ещё немножко раздражают бесконечные цитаты, которыми пересыпан текст - раньше как-то с этим посдержанней было. Ну да, узнавать и отыскивать, что откуда взято, забавно, но шутка, повторённая много раз, развлекать перестаёт. Но во всём остальном - ни разочаровало ни капли. Всё так же здорово, как и раньше, всё логично, все в своём характере, и при этом для сюрпризов тоже место находится. И загадки прошлого раскрываются, причём как очень давнего прошлого, так и того, чему мы были свидетелями на страницах предыдущих книг. Особенно порадовал визит четвёрки героев в Олларию - точнее, тройки и Салигана, в Олларии уже проживающего. Кстати, на рисунке на задней обложке все герои узнаваемы, кроме Марселя, который в таком ракурсе сам на себя же на передней обложке не похож. И чего он так расстроился из-за Валтазара? Можно подумать, узнал про него что-то новое.
Когда там новая часть?

@темы: Книги

---

День четвёртый. Часть 2 - замок Герберштейн

Итак, отобедав в Граце - я, по совету экскурсовода зашла в итальянский ресторан и заказала комплексный обед: вкусно и дешево - мы отправились к следующему пункту нашей программы. К замку семьи Герберштейн.
Замок стоит посреди большого участка, на котором расположен сад, а так же довольно обширный зоопарк. Зверинец в графском замке находился и в давние времена, а сейчас Грац арендует у хозяев под зоопарк часть их земли. Те охотно сдают - увы, времена, когда графам Герберштейн принадлежала пятая часть земель Штирии, остались в далёком прошлом, и из всех семейных владений уцелел только этот замок.



Нашей прогулке, к сожалению, изрядно мешал зарядивший всерьёз и надолго дождь.
Вот это - яблоневый сад. Яблони тщательно подрезают, не давая им разрастаться, а потом, когда они плодоносят, отщипывают большую часть плодов ещё зелёными, давая вызреть только самым лучшим.



Дальше наш путь к замку лежал через розарий.





Кстати, экскурсовод уверила нас, что многие сорта роз - старинные, сохранились только в этом замке, и потому стоят... много стоят, в общем.





И вот, пройдя через весь парк, мы наконец увидели и сам замок.



Он строился и перестраивался в течении нескольких веков. Первая постройка была здесь заложена ещё в XII веке, а в XIII оный замок получил в собственность некий Отто Герберштейн. Его потомки владеют замком и поныне. Семь веков в одной семье - неплохо, а?
В замок мы попали через вот такую галерею.



Замок стоит на скале над рекой, так что из окна галереи открывается неплохой вид.



Посмотрев же в другую сторону, можно увидеть главные ворота с семейным гербом.



Флорентийский двор замка - находится сразу за воротами. Люди справа - свадебная фотосессия, не обращайте внимания.



Считается, что оформлением двора занимался архитектор Пьетро Антонио Солари, он же - Пётр Фрязин, строитель башен Московского Кремля. И это - не единственное, что объединяет графов Герберштейн и Россию.



Войдя в замок, мы первым делом попадаем в зал с семейными портретами.



И видим там портрет самого знаменитого представителя этого семейства - Зигмунда фон Герберштейна. Знаменитый дипломат, он дважды (в 1517-м и 1526-м годах) побывал в России, и результатом стала изданная им два десятка лет спустя книга "Записки о Московии". Едва ли Зигмунд предполагал, что тем самым поможет и далёким потомкам своей семьи уже в ХХ веке. В 1945 году, когда сюда пришли советские войска, командовавший советской частью в этой местности капитан познакомился с графами, и они показали ему свой замок, в том числе и этот самый портрет. К их счастью, капитан успел отучиться в МГУ на историческом факультете. "Неужели это тот самый автор "Записок о Московии"?" - вскричал он и тут же написал приказ, делающий замок неприкосновенным. Позже Герберштейны пытались отыскать его, чтобы поблагодарить должным образом, но узнали лишь то, что в последующих боях капитан пропал без вести. Тем не менее, к русским туристам, как нас уверила экскурсовод, у графов осталось особенное отношение.



Правда, поклясться, что бокальчиком вина из личных виноградников, которым нас встретили, не угощают всех гостей, не зависимо от национальности, я не могу но, тем не менее, было приятно. Выходим из зала и попадаем в галерею. Полотнища, висящие под потолком, - это не знамёна, как я предположила, это лошадиные попоны.



Печная дверца. За стенами галереи - спальни, и их таким образом отапливали, не тревожа господ.



Декоративный камин. Исключительно красоты ради, потому что деревянный.



А есть ещё и вот такая печка.



Парадная часть кончилась - замок жилой, так что туристам показывают совсем немного. Дальше идём по подсобным помещениям. Вот это - кухня, и ещё в первой половине ХХ века на ней готовили еду. Посуда выкрашена в синий цвет, потому что считалось, будто он отпугивает мух.



В следующих комнатах для туристов воссоздали старый интерьер. Детская, например.



Или музыкальный салон.



Клавиши у рояля чёрные, дабы руки играющих на нём дам выглядели ещё белее и эффектнее.



Здесь когда-то была кладовая для мяса - вон, под потолком сохранились кольца, куда его подвешивали для сохранности от крыс и мышей. А сейчас тут выставлена коллекция замкового оружия.



Спускаемся в подземелья. Здесь начинался подземный ход - какой же уважающий себя замок без него? Не знаю, сохранился ли он сейчас, но позже хозяева использовали это помещение как ледник. Температура там соответствующая.



И замковый колодец. Не смотря на решётку при попытке разглядеть воду голова кружится.



Идём к выходу через двор и туннель под стеной. Чучело акулы висит там с незапамятных времён - для отпугивания зла.



Ещё раз ворота и замок на фоне гор...



Проходим мимо конюшен. Улитка в центре - такой вот своеобразный монумент содержавшимся здесь лошадям, в каждом глазке - фото лошади, победившей в каком-нибудь соревновании.



Снова проходим через зоопарк.





В пруду живут утки, лебеди и пеликаны.





Красная панда всё время непочтительно сидела к нам хвостом, и только когда мы уже отходили, соизволила повернуться носом.



Обойти весь зоопарк у нас не было времени, так что напоследок мы повидали ещё лишь вот таких красавцев.



А вот это - такой оригинальный памятник, который хозяева устроили в честь того самого Зигмунда, он же Сизигмунд Герберштейн. Число ступеней, по которым скатывается вода, соответствует числу прожитых им лет, а каждая из террас символизирует одну из стран, в которых он побывал.



А возвращаясь в Вену на заправке мы увидели вот такой раритет. Приехал своим ходом и уедет им же.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

День четвёртый. Часть 1- Грац

С раннего утра отправляемся на экскурсию в Штирию, в город Грац. С погодой в этот день не повезло - похолодало и время от времени начинал идти дождь.
Но до Граца нужно ещё добраться. Едем мимо водонапорной башни конца XIX века. Сейчас по прямому назначению не используется, там проводятся различные выставки и мероприятия.



Движемся в сторону гор.



И вот мы в Граце. Второй по величине город Австрии после почти двухмиллионника Вены, при этом население Граца около 300 тысяч. Разрыв впечатляет. Экскурсоводша рассказала, что Грац имеет славу города пенсионеров и студентов. Людям, вышедшим на пенсию, нравится селиться здесь, среди природных и исторических красот, относительной недороговизны и тишины глубокой провинции. А четыре здешних университета обеспечивают долю населения в одну шестую, а то и в одну пятую от всех горожан. Нас высадили у границ исторической части города, у сохранившихся с древних времён городских ворот.



Сразу за ними находится Грацкий замок, он же замок Бург - резиденция правительства Штирии, ведь Грац является её столицей.



А когда-то замок был резиденцией Габсбургов - его начали строить в XV веке по приказу императора Фридриха III. Сначала функции замка были оборонными - город стоит на самой границе, с горы над ним можно разглядеть Венгрию, Словению и, говорят, в погожий день даже Италию, так что сюда вторгались все, кому не лень. А потому никаких украшательских излишеств в замке не было даже до того, как его традиционно разрушила бомбёжка.



Подлинные ворота во внутренний двор XV века.



Ну а прямо напротив стоит Кафедральный собор, он же собор Святого Эгидия. Построен одновременно с замком на месте существовавшей с XII века церкви.



Внутри всё весьма красиво и изысканно.



Алтарь поближе. Святой Эгидий, кстати, был французским отшельником, а потом аббатом, прославленным своими чудесами. Считался покровителем калек, а ещё ему молились об избавлении от чумы.



Святой Христофор. Эту фреску обнаружили, расчищая стены во время реставрации. У горожан было поверье, что этого святого нужно видеть каждый день, а если не увидишь, день будет неудачным. Поэтому второе изображение Христофора есть на рыночной площади.



Рядом с собором находится Мавзолей императора Фердинанда II, построенный по его приказу итальянским архитектором - итальянцы вообще много строили в Австрии. На крыше находится изображение святой Екатерины и двух ангелом по бокам. Внутри похоронены сам Фердинанд, его мать, один из сыновей и первая жена.



А рядышком дом, где родился будущий строитель, вернее, заказчик Мавзолея. Изначально Фердинанд был всего лишь Среднеавстрийским герцогом, и кто ж мог знать, что его кузены императоры Священно-римской империи Рудольф и Матвей умрут, не оставив прямых наследников.



Остатки городского рва. На фото не видно, но там здорово глубоко.



Один из корпусов - старейший - Грацкого университета. Основан был в 1585 году, и первый набор составлял всего девять студентов.



Внутренний двор корпуса.



Концепт современного искусства. Мраморный снеговик, грустно взирающий на отражение башенных часов в луже, символизирует быстротечность времени, которое незачем тратить впустую, иначе можно так и растаять, ни на что толком не решившись. Лужа, кстати, тоже концептуальная, в смысле - искусственно созданная.



Глокеншпильплац - Плоощадь Колокольного звона. Названа так уже во второй половине XIX века, когда некий виноторговец купил здесь сразу несколько домов - для себя, под винный магазин и под пивную, которая существует и по сей день. Реклама всегда реклама, а потому вся площадь была оформлена мозаикой на винную тему, а в своём доме торговец установил башенку с вызванивающими мелодию колоколами.



Вот он, этот дом. Те колокола давно пошли на пули, войн хватало, но вот музыкальные часы и сейчас исправно вызванивают время, и трижды в сутки в окошках под ними появляются две танцующие фигурки. Мы, правда, их не видели.



А вот в этом доме, что уголком выглядывает на улицу между двумя другими, жил в период своего преподавания в Грацком университете математик и астроном Иоганн Кеплер.



Многочисленные внутренние дворики со следами итальянского стиля в архитектуре.



Ну и очередной дом, где живал Наполеон (вот тот, белый) - куда ж без этого.



Ландхаус - парламент Штирии.



Вот где архитектор-итальянец разгулялся, так это в его внутреннем дворе.





К Ландхаусу примыкает Арсенал - узкий белый дом. Был создан против то и дело заглядывавших турок, потом был сохранён по личному распоряжению Марии-Терезии, а сейчас, разумеется, музей.



А вот и Ратуша Граца - уже третья по счёту. Первую снесли по причине того, что стала мала, вторую разрушили солдаты Наполеона. Эту построили в 1807 году и реконструировали в 1887 году.



Стоит Ратуша на Хауптплац, Главной площади, окружённой красивыми и интересными домами. Вон тот дом кремового цвета в лепнине на углу называется Луегг, что, насколько я понимаю, как раз и значит "угловой".



А вот этот дом-портреная галлерея, как нас уверила экскурсовод, принадлежал графам Герберштейн - о них будет в следующий раз.



Главная площадь испокон веков была и рыночной, рынок там работает и сейчас. А посреди площади стоит памятник эрцгерцогу Иоганну Австрийскому, брату императора Франца II, участнику Наполеоновских войн. В Грац он загремел в ссылку, когда женился на простолюдинке, дочке почтмейстера. А поскольку для города он сделал немало хорошего, то горожане хранят о нём добрую память. Фигуры вокруг символизируют реки Штирии.



Ну и обещанный святой Христофор.



Идём дальше - и попадаем к горе Шлоссберг. Именно с неё начинался Грац, первое поселение там было основано ещё славянским племенем и называлось Градец, после название сократили до Грац. Потом там был замок, который до основания разрушил Наполеон, уцелела лишь одна башня. Подняться туда можно по лестнице, на лифте и на фуникулёре. Я предпочла лестницу - она бесплатная.



Напротив - барочная Церковь Святой Троицы, ранее бывшая частью женского монастыря Святой Урсулы.



Панорама с горы открывается и вправду потрясающая - в одну сторону, где Ратуша...



И в другую. Крыша справа, похожая не то летающую тарелку, не то на шипастого кита - Кунстхаус, галерея современного искусства.



А вот и Часовая башня - единственное, что сохранилось от замка Шлоссберг. Когда Наполеон без сопротивления занял Грац, в замке заперлась горстка храбрецов, заявивших, что они отказываются сдаться захватчику. Наполеон рассвирепел, шантажом - он пригрозил, что за каждый день сопротивления будет взрывать по одному зданию в Вене - вынудил замок всё-таки сдать, после чего сравнял его с землёй. Но эту башню горожане выкупили в складчину, сделав из неё символ.



Часы очень старые, ещё средневековые. Когда-то на них была только часовая стрелка, потом приделали минутную, причём, вопреки всем традициям, минутная стрелка короче.



И на камнях растут цветы...



Продолжение следует.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото

---

Презентация "Рассвета-2"

На презентации Камши я стабильно не попадаю, но тут одна добрая душа записала и выложила встречу на ютуб.



Странно, почему-то ролик сразу на двадцать седьмой минуте проигрывать начинает. Сначала такого не было. Ну да открутить назад - не проблема.

@темы: Всякое, Культурное мероприятие, Ролики, Книги

---

Волчица Юлия, с Днём!

@темы: Поздравления, ПЧ

---

Вчера было ух!

Когда я высунула нос из нашего подвала и поглядела сквозь наши огромные витрины, то было полное впечатление, что на улице не три часа дня, а по меньшей мере девять вечера. Крыша наша как всегда протекла (на подвалы и новые камеры у них денег хватает, а вот крышу как следует починить...), но если протекание в коридорчике рядом со столовой уже привычно, то вот потоп в отделе иностранной литературы... Пришлось тамошним продавцам спешно эвакуировать несколько шкафов, накрывать плёнкой оставшиеся и поставлять под капель с потолка бадьи. В общем, весело им было.

@темы: А тем временем на службе, Матушка-природа

---

День третий. Венский лес

Следующей экскурсией на всё том же минивэне стала прогулка по венскому пригороду, известному как Венский лес. Лес довольно обширный, включает в себя посёлки и целые городки.



И первым пунктом нашей программы стал замок Лихтенштейн. Да-да, его владельцы - те самые князья Лихтенштейна, крошечного княжества в Альпах. Само название как замка, так и фамилии владельцев переводится как "Светлый камень", и, говорят, что фамилия пошла как раз по этому замку.



Вот он, во всей своей красе. Вообще-то, замок - в каком-то смысле новодел: его построили в XII веке, но после турки его основательно разрушили, и хозяева-князья стали восстанавливать замок только в XIX веке. Почему не раньше? Да потому что Лихтенштейны сами его утратили в XIII веке и выкупили снова только в 1807 году.



Вторично замок пострадал во время Второй Мировой, и снова его пришлось восстанавливать. В конце концов князья даже отдали его в аренду близлежащему городку, но недавно срок аренды истёк, и теперь он снова во владении княжеской семьи, так что внутрь туристов не пускают.
(Кто позирует у замка, тот я. )



Построили себе Лихтенштейны и более уютный современный для XIX века особняк, но сейчас тут элитный дом престарелых.



Следующий пункт программы был довольно экзотичен: подземное озеро Зеергроте. Вот вход в него.



На самом деле здесь когда-то была гипсовая шахта. На протяжении XIX века в ней добывали гипс, но однажды, уже в начале ХХ века, взрыв открыл дорогу грунтовым водам, и шахту затопило. Некоторое время подземелье стояло в забросе, но в 30-е годы спелеологи заглянули внутрь и обнаружили, что вода отступила на нижний ярус. Семейство, владевшее землёй и шахтой решило сделать там музей - и не прогадало. Туристы текут рекой, деньги от них тоже. Нынешние владелицы, две сестры, даром что миллионерши, не гнушаются сами сидеть за кассой, так что наш экскурсовод уверил, будто билеты мы покупали у одной из них.
Внутрь ведёт длинный туннель. Высота - едва-едва пройти не нагибаясь, температура в любое время года плюс восемь градусов, причём у входа почему-то заметно холоднее, чем на глубине, что чувствуешь, когда идёшь обратно.



Макет, дающий представление о работе шахтёров.



Крошечная часовенка святой Барбары, покровительницы шахтёров, со свечами в память погибших.



А рядом - ещё более печальный памятник. Во время войны нацисты откачали воду и устроили тут подземный военный завод, где трудились заключённые. Говорят, из подземных заводов трупы после каждый смены вывозились штабелями...



На этом заводе изготавливались детали самолётов "Хенкель".



Штольня Святой Барбары. Каждый год 4 декабря, в день этой святой, сюда приглашают шахтёров и их семьи и устраивают приёмы и концерты. Акустика, говорят, превосходная.



Спуск к озеру. Когда-то тут поднимали вагонетки в кусками гипса.



Подъёмник вращали лошади, они же таскали вагонетки от штолен к выходу, и здесь же, в одной из ниш шахты, находилась их конюшня. Бедные рудничные лошадки проводили под землёй безвылазно всю свою жизнь и слепли без солнечного света.



А нас ждала прогулка по озеру на вот такой вот лодке. Сейчас в ней сидит предыдущая группа, а вскоре залезем мы.



Плывём. Вокруг всё красиво подсвечено, но для съёмки, увы, темновато.



С некоторым облегчением выходим на поверхность и отправляемся дальше. Наш путь лежит в Хайлигенкройц - Монастырь Святого Креста.



Главные ворота - отстроены в стиле барокко после того, как монастырь был сожжён во время очередного османского нашествия. А вот балкон на башне был приделан уже в 2007 году в честь визита Папы Римского, дабы тот мог, как положено, обратиться с него к своей пастве.



Философско-Богословская Высшая школа при монастыре, как для духовных лиц, так и для мирян. Конкурс, как говорят - 15-20 человек на место.



Монастырь принадлежит ордену цистерцианцев и является действующим с момента своего основания в 1133 году. В этой церкви хранится давшая ему название реликвия - частица Святого Креста, подаренная Иерусалимский королём Балдуином IV австрийскому герцогу Леопольду V, тому самому, пленителю Ричарда Львиное Сердце.



Цистерцианцы славятся своей простотой, потому в церкви всё очень строго. В крипте под ней лежат представители династии Бабенбергов, первых австрийских правителей ещё до Габсбургов, но мы в крипту не попали.



Чумная колонна во дворе монастыря.



Ну и доказательство того, что русские туристы вносят немалую лепту в монастырское благосостояние.



Едем дальше...



И проезжаем мимо места, где когда-то стоял знаменитый замок Майерлинг, охотничий замок кронпринца Рудольфа, сына императора Франца-Иосифа и императрицы Елизаветы, любимой в Австрии Сисси. Здесь Рудольф совершил самоубийство, прихватив с собой на тот свет и свою любовницу Марию фон Вечера - во всяком случае, такова сейчас официальная версия, хотя теорий заговоров вокруг этих двух смертей наверчено немало. Впрочем, поначалу и версию самоубийства признавать не хотели, так что слева висит выписка из газеты, сообщающая, что кронпринц скончался от сердечного приступа.



Вскоре замок сгорел. Восстанавливать его не стали, а построили на этом месте монастырь кармелиток, действующий и сейчас. В обязанности монахинь входит молиться о душе принца-самоубийцы и ухаживать на могилой Марии Вечера, похороненной на кладбище того самого монастыря Святого Креста.



Здесь уже начинаются Альпы, и места вокруг очень красивые.



И мы въезжаем в городок Баден. Как и всякий город с таким названием, он обязан своему имени минеральным источникам.



Акведук ещё римских времён - действующий! По нему действительно подаётся вода в Вену, хотя, конечно, для этого потребовался серьёзный ремонт.



Вход в термальный комплекс. Жители и гости города приходят сюда на целый день, благо там внутри не только источники, но и бассейны, спа и всё прочее для приятного и полезного досуга.



Здание с куполом в конце улицы - хаммам, турецкая баня. Говорят, тут мылся и сам Наполеон.



Зелёный рыночек, где мы, вылезши из машины, немного погуляли, пока экскурсовод куда-то отлучился.



Дом, где жил и писал свою Девятую симфонию Бетховен.



Что за дом не знаю, но картинка милая.



И ещё одна Чумная колонна Святой Троицы на главной площади.



И там же стоит городская ратуша.



Ещё один термальный комплекс с пристроенным к нему отелем.



Над входом - герб Бадена. Отражает суть, так сказать.



Вид на Курортный парк.



Туристы из нашей группы пробуют воду из минерального источника в парке. Сейчас тётенька начнёт плеваться.



Потом у нас было свободное время и возможность немного погулять по парку.



Памятник создателю венского вальса Ланнеру и королю вальсов Штраусу.



Павильон Моцарта.



Сам парк очень красивый.



А ещё в нём находится крупнейшее в Центральной Европе казино. Кстати, экскурсовод ошарашил нас известием, что монополистом на азартные игры в Австрии является... Церковь! Именно ей отстёгивают долю все легальные игорные заведения.



И вот едем обратно в Вену мимо многочисленных виноградников.



После возвращения в Вену полдня у меня ещё оставались свободными. Вот это - вход на площадь Героев с внешней стороны, не через дворец.



А напротив них через площадь сидит славная государыня Мария-Терезия.



По обе стороны от неё расположены два музея. Вот этот Музей истории искусств, куда я и направила свои стопы, а напротив него - Музей естествознания, который выглядит точно так же, но там я не была. Провела остаток дня в среди картин и прочих экспонатов, но не снимала (хотя, кажется, было можно ), так что на этом мой рассказ о третьем дне заканчивается.

@темы: Мы едем, едем, едем в далёкие края, Фото