А что, если я лучше моей репутации?
Севилья
Одно из красивейших мест города – площадь Испании и дворец, выстроенный для той же выставки 1929 года, что и дворец на одноимённой площади в Барселоне
читать дальше
Сохранившаяся часть городской стены. Севилья – один из старейших городов не только Испании, но и мира, ей не меньше четырёх тысяч лет. По легенде, этот город основал Геракл, хотя на самом деле он был поселением финикийцев.
А это – здание табачной фабрики, где работала Кармен. Оно занимает целый квартал, и сейчас в нём Севильский университет.
Ворота и вход в здание из окна автобуса...
…и окружающий здание ров. Учитывая испанский темперамент и то, что на фабрике работало несколько тысяч женщин, из-за жары раздетых до нижних рубашек, предосторожность была не лишней.
Памятник Мигелю де Маньяра, графу и рыцарю ордена Калатравы, прозванному Доном Жуаном (то есть, конечно, Доном Хуаном, испанцы произносят так) в честь героя пьесы Тирсо де Молины «Севильский озорник» - дона Хуана Тенорио, «настоящего» дона Жуана. Впрочем, новый дон Жуан ничем не уступал старому, успев и попутешествовать, и повоевать, и соблазнить множество женщин, пока не встретил свою единственную и не стал ей самым верным и любящим мужем. Они прожили в любви и согласии двенадцать лет, а потом донья Херонима умерла, так и не подарив ему детей. И вместо того, чтобы по окончании траура жениться и продолжить род, дон Мигель постригся в монахи и отдал всё своё состояние на постройку больницы для бедных Санта Каридад.
Здание больницы. В ней дон Мигель, то есть уже брат Мигель, работал до последнего дня жизни. Он заразился, ухаживая за больными во время очередной эпидемии, и умер, на восемнадцать лет пережив свою любимую жену. Он завещал похоронить его на пороге больничной церкви Сан Хорхе (Святого Георгия) и написать на могиле «Здесь похоронен худший из людей». Завещание было исполнено частично – надпись сделали, но похоронили его у алтаря: брата Мигеля в Севилье очень любили, и власти побоялись, что буквальное следование его воле может вызвать беспорядки. А сейчас в этом доме художественный музей, и справа на афише – репродукция портрета Мигеля де Маньяры кисти его друга, великого Себастьяна Мурильо.
Дом Мигеля де Маньяры в квартале Санта Крус. После смерти брата Мигеля севильцы начали бомбардировать Святой престол просьбами о его канонизации, и их трёхсотлетние усилия не прошли даром – лет двадцать назад, при папе Павле Иоанне (памятник ему в Севилье тоже есть) Мигель де Маньяра был причислен к лику блаженных.
Стена квартала Санта Крус, бывшего Иудейского - Худерии
А вот и дон Хуан Тенорио – «настоящий» дон Жуан. Традиция относит его жизнь ко временам Педро Жестокого (XIV век), но скорее это фольклорный персонаж, а Тирсо де Молина просто обработал бродячий сюжет о наказанном грешнике. К слову сказать, литературные достоинства его пьесы невелики, и не возьмись за этот сюжет великий Мольер, Севильский озорник так и остался бы чисто испанским феноменом. Но после Мольера – кто его только не обрабатывал! В стихах и прозе, во всех видах и жанрах, на всех европейских языках – и в музыке тоже.
Памятник Моцарту. Великий композитор в Севилье не бывал, но в ней происходит действие двух его самых известных опер – «Свадьбы Фигаро» и… правильно, «Дон Жуана». А в Мадриде, к слову сказать, есть памятник Пушкину – «Каменного гостя» испанцы тоже оценили по достоинству.
Улочка Худерии, после изгнания евреев получившей название Санта Крус - Святого креста
Внутренний дворик - патио - одного из домов квартала Санта Крус
Там же. Цветочные горшки на крыше стоят не просто так – скоро растущая в них зелень спустится на окно, образуя естественную штору.
Стена слева – часть римского акведука, по которому и сейчас течёт вода. А решётки на окнах нижнего этажа – непременная часть андалузского дома, традиционное место свиданий. Влюблённые могли поговорить и подержаться за руки без ущерба для девичьей чести.
Пёсику скучно...
Просто ещё один дом Простите, склероз. Это часть арены для боя быков.
Эту башню зовут Хиральда, сейчас она – колокольня кафедрального собора Санта Мария де ла Седе, а прежде была минаретом. Основной корпус построен в XII веке и надстроен в XVI-м.
Она же вблизи
Сам собор, главный фасад. Это третий по величине христианский храм, уступающий только собору св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне, а из готических храмов – самый большой. Построенное в XII веке на фундаменте римской базилики здание мечети, после завоевания Севильи Фернандо Святым превращённое в христианский храм, в 1401 году было частично снесено и перестроено в господствовавшем тогда в Европе готическом стиле. Работы продолжались до 1519 года, и первоначально собор состоял из пяти нефов, к которым с течением времени пристраивались приделы и часовни разных времён и стилей вплоть до барокко и классицизма. Таких пристроек всего около восьмидесяти. Кроме того, собор неоднократно страдал от землетрясений и восстанавливался в модных на тот момент стилях, в результате чего обрёл современный – и совершенно неповторимый – облик.
Южный фасад. Обрамляющая его галерея, видимо, построена в XVI-м или начале XVII века. Купол справа – Королевская часовня, усыпальница кастильских королей от Фернандо Святого, победителя мавров, до Энрике IV, отца королевы Изабеллы Католички.
Тот же фасад с другой точки. Здесь виден готический портал одного из боковых входов и чумная колонна, а вот Хиральду заслонила пальма.
Чумная колонна поближе. На вершине, под каменным балдахином – статуя Богоматери с младенцем.
Ещё один вход, вполне готический
И ещё один - из дворика, обязательного для мечети и уцелевшего при перестройке.
Сам дворик, засаженный апельсиновыми деревьями, от которых он и получил своё название - Апельсиновый. Мраморная чаша фонтана в центре значительно древнее постройки – она относится ко временам вестготов, то есть сделана ещё до арабского завоевания.
Деревянный крокодил. Живого крокодила привезли в подарок королю Кастилии Альфонсу Мудрому ещё в XIII веке. Он – крокодил, а не король – прожил в зверинце, сколько ему было отмерено, а потом его чучело повесили перед входом в церковь для привлечения прихожан (ничего себе реклама!). Когда чучело испортилось, сделали его деревянную копию.
Вход в собор из галереи Апельсинового дворика. Эта подковообразная арка со сложным орнаментом сохранилась от старой мечети.
Один из нефов собора – а всего их пять, не считая пристроек.
Статуи святых, приготовленные для торжественной процессии в честь праздника Тела Христова.
Эту серебряную дарохранительницу – двести кило чистого серебра – понесут по улицам на руках.
Один из боковых алтарей
Гробница Колумба. Обиженный на свою страну, не оценившую его открытий, он заявил, что не хочет покоиться в земле Испании. Ну что ж, он покоится не в земле, а на носилках, которые несут четыре аллегорических фигуры, олицетворяющие четыре испанских королевства – Кастилию, Арагон, Леон и Наварру. Хотя есть сомнения в том, что в гробнице именно прах Колумба – его столько раз перемещали, что он мог где-то затеряться по дороге. Великан на стене за ним – изображение святого Христофора, покровителя путешественников. В Испании бытовало поверье, что путешественник, который перекрестится на его икону, сегодня не умрёт. А поскольку погибнуть в пути рисковал каждый, святого рисовали большим, чтобы был виден издалека.
Знамя короля Фернандо III Святого, отвоевавшего Севилью у мавров.
Плащ императора Карла V
Городской сквер. Выйдя из собора, я поняла, что мои планы прогуляться по Историческому центру (с большой буквы, потому что этот район Севильи так и называется - Хисторико сентре) пошли прахом - уличный термометр показывл 44 градуса
И вместо того, чтобы осматривать дворец Алькасар, Золотую башню, арену для боя быков с памятником Кармен и сад Мурильо, я нашла кафе с кондиционером и просидела там за мороженым и водой со льдом до самого вечера, когда нас ожидал ужин и концерт фламенко вот в этом зале.
В сотый раз жалею, что мой старый фотик не умел записывать движение...
Памятник Сиду Кампеадору, легендарному герою Реконкисты. Насколько я знаю, так далеко на юге Воитель не бывал, и этот памятник - просто знак любви к национальному герою. Интересно, что народная поэма о нём называется "Песнь о моём Сиде" - испанцы считают его едва ли не родственником.
Продолжение следует
Одно из красивейших мест города – площадь Испании и дворец, выстроенный для той же выставки 1929 года, что и дворец на одноимённой площади в Барселоне
читать дальшеСохранившаяся часть городской стены. Севилья – один из старейших городов не только Испании, но и мира, ей не меньше четырёх тысяч лет. По легенде, этот город основал Геракл, хотя на самом деле он был поселением финикийцев.
А это – здание табачной фабрики, где работала Кармен. Оно занимает целый квартал, и сейчас в нём Севильский университет.
Ворота и вход в здание из окна автобуса...
…и окружающий здание ров. Учитывая испанский темперамент и то, что на фабрике работало несколько тысяч женщин, из-за жары раздетых до нижних рубашек, предосторожность была не лишней.
Памятник Мигелю де Маньяра, графу и рыцарю ордена Калатравы, прозванному Доном Жуаном (то есть, конечно, Доном Хуаном, испанцы произносят так) в честь героя пьесы Тирсо де Молины «Севильский озорник» - дона Хуана Тенорио, «настоящего» дона Жуана. Впрочем, новый дон Жуан ничем не уступал старому, успев и попутешествовать, и повоевать, и соблазнить множество женщин, пока не встретил свою единственную и не стал ей самым верным и любящим мужем. Они прожили в любви и согласии двенадцать лет, а потом донья Херонима умерла, так и не подарив ему детей. И вместо того, чтобы по окончании траура жениться и продолжить род, дон Мигель постригся в монахи и отдал всё своё состояние на постройку больницы для бедных Санта Каридад.
Здание больницы. В ней дон Мигель, то есть уже брат Мигель, работал до последнего дня жизни. Он заразился, ухаживая за больными во время очередной эпидемии, и умер, на восемнадцать лет пережив свою любимую жену. Он завещал похоронить его на пороге больничной церкви Сан Хорхе (Святого Георгия) и написать на могиле «Здесь похоронен худший из людей». Завещание было исполнено частично – надпись сделали, но похоронили его у алтаря: брата Мигеля в Севилье очень любили, и власти побоялись, что буквальное следование его воле может вызвать беспорядки. А сейчас в этом доме художественный музей, и справа на афише – репродукция портрета Мигеля де Маньяры кисти его друга, великого Себастьяна Мурильо.
Дом Мигеля де Маньяры в квартале Санта Крус. После смерти брата Мигеля севильцы начали бомбардировать Святой престол просьбами о его канонизации, и их трёхсотлетние усилия не прошли даром – лет двадцать назад, при папе Павле Иоанне (памятник ему в Севилье тоже есть) Мигель де Маньяра был причислен к лику блаженных.
Стена квартала Санта Крус, бывшего Иудейского - Худерии
А вот и дон Хуан Тенорио – «настоящий» дон Жуан. Традиция относит его жизнь ко временам Педро Жестокого (XIV век), но скорее это фольклорный персонаж, а Тирсо де Молина просто обработал бродячий сюжет о наказанном грешнике. К слову сказать, литературные достоинства его пьесы невелики, и не возьмись за этот сюжет великий Мольер, Севильский озорник так и остался бы чисто испанским феноменом. Но после Мольера – кто его только не обрабатывал! В стихах и прозе, во всех видах и жанрах, на всех европейских языках – и в музыке тоже.
Памятник Моцарту. Великий композитор в Севилье не бывал, но в ней происходит действие двух его самых известных опер – «Свадьбы Фигаро» и… правильно, «Дон Жуана». А в Мадриде, к слову сказать, есть памятник Пушкину – «Каменного гостя» испанцы тоже оценили по достоинству.
Улочка Худерии, после изгнания евреев получившей название Санта Крус - Святого креста
Внутренний дворик - патио - одного из домов квартала Санта Крус
Там же. Цветочные горшки на крыше стоят не просто так – скоро растущая в них зелень спустится на окно, образуя естественную штору.
Стена слева – часть римского акведука, по которому и сейчас течёт вода. А решётки на окнах нижнего этажа – непременная часть андалузского дома, традиционное место свиданий. Влюблённые могли поговорить и подержаться за руки без ущерба для девичьей чести.
Пёсику скучно...
Эту башню зовут Хиральда, сейчас она – колокольня кафедрального собора Санта Мария де ла Седе, а прежде была минаретом. Основной корпус построен в XII веке и надстроен в XVI-м.
Она же вблизи
Сам собор, главный фасад. Это третий по величине христианский храм, уступающий только собору св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне, а из готических храмов – самый большой. Построенное в XII веке на фундаменте римской базилики здание мечети, после завоевания Севильи Фернандо Святым превращённое в христианский храм, в 1401 году было частично снесено и перестроено в господствовавшем тогда в Европе готическом стиле. Работы продолжались до 1519 года, и первоначально собор состоял из пяти нефов, к которым с течением времени пристраивались приделы и часовни разных времён и стилей вплоть до барокко и классицизма. Таких пристроек всего около восьмидесяти. Кроме того, собор неоднократно страдал от землетрясений и восстанавливался в модных на тот момент стилях, в результате чего обрёл современный – и совершенно неповторимый – облик.
Южный фасад. Обрамляющая его галерея, видимо, построена в XVI-м или начале XVII века. Купол справа – Королевская часовня, усыпальница кастильских королей от Фернандо Святого, победителя мавров, до Энрике IV, отца королевы Изабеллы Католички.
Тот же фасад с другой точки. Здесь виден готический портал одного из боковых входов и чумная колонна, а вот Хиральду заслонила пальма.
Чумная колонна поближе. На вершине, под каменным балдахином – статуя Богоматери с младенцем.
Ещё один вход, вполне готический
И ещё один - из дворика, обязательного для мечети и уцелевшего при перестройке.
Сам дворик, засаженный апельсиновыми деревьями, от которых он и получил своё название - Апельсиновый. Мраморная чаша фонтана в центре значительно древнее постройки – она относится ко временам вестготов, то есть сделана ещё до арабского завоевания.
Деревянный крокодил. Живого крокодила привезли в подарок королю Кастилии Альфонсу Мудрому ещё в XIII веке. Он – крокодил, а не король – прожил в зверинце, сколько ему было отмерено, а потом его чучело повесили перед входом в церковь для привлечения прихожан (ничего себе реклама!). Когда чучело испортилось, сделали его деревянную копию.
Вход в собор из галереи Апельсинового дворика. Эта подковообразная арка со сложным орнаментом сохранилась от старой мечети.
Один из нефов собора – а всего их пять, не считая пристроек.
Статуи святых, приготовленные для торжественной процессии в честь праздника Тела Христова.
Эту серебряную дарохранительницу – двести кило чистого серебра – понесут по улицам на руках.
Один из боковых алтарей
Гробница Колумба. Обиженный на свою страну, не оценившую его открытий, он заявил, что не хочет покоиться в земле Испании. Ну что ж, он покоится не в земле, а на носилках, которые несут четыре аллегорических фигуры, олицетворяющие четыре испанских королевства – Кастилию, Арагон, Леон и Наварру. Хотя есть сомнения в том, что в гробнице именно прах Колумба – его столько раз перемещали, что он мог где-то затеряться по дороге. Великан на стене за ним – изображение святого Христофора, покровителя путешественников. В Испании бытовало поверье, что путешественник, который перекрестится на его икону, сегодня не умрёт. А поскольку погибнуть в пути рисковал каждый, святого рисовали большим, чтобы был виден издалека.
Знамя короля Фернандо III Святого, отвоевавшего Севилью у мавров.
Плащ императора Карла V
Городской сквер. Выйдя из собора, я поняла, что мои планы прогуляться по Историческому центру (с большой буквы, потому что этот район Севильи так и называется - Хисторико сентре) пошли прахом - уличный термометр показывл 44 градуса
И вместо того, чтобы осматривать дворец Алькасар, Золотую башню, арену для боя быков с памятником Кармен и сад Мурильо, я нашла кафе с кондиционером и просидела там за мороженым и водой со льдом до самого вечера, когда нас ожидал ужин и концерт фламенко вот в этом зале.
В сотый раз жалею, что мой старый фотик не умел записывать движение...
Памятник Сиду Кампеадору, легендарному герою Реконкисты. Насколько я знаю, так далеко на юге Воитель не бывал, и этот памятник - просто знак любви к национальному герою. Интересно, что народная поэма о нём называется "Песнь о моём Сиде" - испанцы считают его едва ли не родственником.
Продолжение следует