День восьмой. Стамбул, Айя София

Итак, у меня образовался целый свободный день перед вылетом, и я решила всё же попробовать попасть в самый главный собор, она же самая главная мечеть Стамбула. Благо от моего отеля до Айя София вполне можно было дойти пешком.
Вот она. Не смотря на достаточно раннее утро, очередь идёт зигзагами через всю площадь.



Я поняла, что у меня пороху не хватит выстаивать вот это всё. И, каюсь, смошенничала. Поскольку люди стояли не друг другу в затылок, а достаточно свободно, я пристроилась в очередь на первом же повороте, и сделала вид, будто была тут всегда. Если кто и заметил, то никак этого не показал.



Вот я уже за оградой. Справа - фонтан для омовения.



Контрфорсы впечатляют даже теперь, с нашей искушённостью разного рода монументальной архитектурой. За время существования здания его стены пришлось укреплять несколько раз - как-никак, ему уже полторы тысячи лет.



Один из минаретов.



Экзонартекс - что-то вроде внешнего вестибюля византийских церквей. Мраморной отделки здесь давно уже нет, саркофаг, говорят, императорский, но чей именно - не знаю.



Следующее помещение - нартекс, внутренний вестибюль. Сюда ещё могли заходить язычники, иудеи, еретики, а вот дальше им путь был закрыт. Поскольку Айя София теперь действующая мечеть, то на входе всем обязательно нужно разуться (а женщинам - покрыть голову; если с собой платка нет, выдадут). Обувь оставляют в специальных шкафчиках. Весь пол покрыт толстым зелёным ковром, так что босиком ходить совсем не холодно. Внутрь ведут несколько дверей, центральные, самые высокие - Императорские. Они не зря так названы, во времена Византии в них действительно имел право входить только император. Есть легенда, что при строительстве створки были сделаны из досок Ноева ковчега. В любом случае, те двери когда-то выломали взявшие Константинополь крестоносцы.



И вот я наконец в основном нефе.



Мраморные кувшины (их два), привезённые из Пергама уже при османах, датируются IV веком до нашей эры. В них наливали воду, а во время ночных и праздничных служб использовали для раздачи сока. Порфировые колонны за кувшином были привезены из Рима, из Аврелиановского храма Солнца, специально для постройки храма.



А вот колонны зелёного мрамора - из Эфеса. Вообще, материалы для отделки храма везли со всех концов империи.



Центральный купол - чудо инженерной мысли: 56 метров высотой и 31 метр диаметром. Впрочем, его несколько раз приходилось восстанавливать, и после землетрясения, и просто из-за разрушений от времени и тяжести.



Алтарная часть. Все мозаики внутри, кроме абстрактных, закрыты, чтобы не смущать правоверных мусульман нарушением запрета на изображение живых существ (спасибо, хоть не сбиты). Так, за теми треугольными полотнищами в полукуполе апсиды угадывается Богоматерь с Младенцем.



Остались только шестикрылые серафимы на парусах под куполом. Но и у тех лики прикрыты звёздами - кроме одного, на фото выше его видно.



В ковре на полу прорезано окно, чтобы показать Омфалион - "Пуп земли", Центр Мира, как считали создатели. Говорят, эта площадка служила местом коронации византийских императоров. Правда, по другим свидетельствам, эти круги появились тут не ранее XIV века.



Михраб - портал в стене, указывающий на Мекку. Из-за того, что его пришлось встраивать в уже готовое здание, он находится не точно по центру, а смещён вправо. В вершину портала вделан камень, привезённый из Мекки. Женщинам в эту часть мечети вход закрыт.



Минбар - трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь.



А это - ложа султана, сооружена в XIX веке. Решётка деревянная, золочёная.



Махфиль, возвышение для муэдзина, находится напротив Михраба. Отсюда муэдзин призывает собравшихся верующих на молитву.



Огромные диски, обтянутые чёрной кожей и покрытые арабской вязью - одна из главных мусульманских святынь. Содержат имена Аллаха, Мухаммеда, его внуков и первых халифов. Диаметр дисков - 7,5 м, они считаются самыми большими каллиграфическими образцами мусульманского мира.



За этой решёткой находилась библиотека Айя София, перевезённая сюда в XVIII веке при султане Махмуде I. Сейчас книги выставлены в другом месте.



Это я попыталась снять витражи, но они на фотографиях обычно плохо выходят.



Декор потолков остался с юстиниановских времён.



А вот что это такое, я так и не нашла. Странно, вроде заметная вещь, но про неё почему-то не пишут. Может, её недавно выставили? Вообще, из-за того, что я ходила там сама, без экскурсовода или путеводителя, я теперь понимаю, что многое пропустила. Так и не увидела знаменитую Плачущую колонну, не попыталась подняться на хоры и даже не знаю, можно ли теперь это сделать.



Ну и куда же без котика!



Выхожу наружу. Можно ещё раз полюбоваться на фонтан.



Оставшееся время я немного пошаталась по торгово-туристической улице Орду.



Уличный чистильщик обуви - надо же, а я думала, что они все ушли в прошлое.



Красивая мечеть Пертевниял (или Аксарай) Валиде Султан, построенная в XIX веке по поручению пятой супруги Махмуда II и матери султана Абдул-Азиза. Султан Абдул-Азиз пытался проводить прозападные реформы, но толком ничего не добился, и в конце концов был свергнут и убит. Его мать, при жизни сына имевшая на него большое влияние, нашла утешение в вере, в этой же мечети была и похоронена.



Прощальный стамбульский котик, и я улетаю домой.



Конец.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День седьмой. Ассос и Троя

Вот и обещанный вид на гостиницу снаружи в утреннем рассветном свете. Три корпуса, я жила в среднем, на котором балкон. Там же находится и ресторан.



Прямо напротив дверей - морская бухта.



Завтрак накрыт в холле рядом с рестораном, но ничего не мешает (кроме утреннего холода) выйти посидеть на набережную, где крутится пара собак - и кошки, куда ж без них.



И все усиленно намекают, что неплохо бы их угостить. Этого кота только что отогнали от тарелки. Его серого собрата угостили, а его нет - какая несправедливость! Ну, я эту несправедливость исправила.



Конфликт.



А море между тем чистое, и на дне можно разглядеть морскую живность.



Вышедшие пораньше видели и засняли даже осьминога, но к тому времени, как вышла я, он уже уплыл.



Склон с серпантином, по которому мы вчера съехали в темноте, и по которому сейчас поднимемся на следующую экскурсию.



Едем недалеко - в городок Бехрамкале.



Но нам интересен не современный городок, а то, что осталось от античного города Ассос.



А осталось, увы, немного. Эти руины стен и башен - уже периода турецкого владычества.



Вдали виднеется небезызвестный остров Лесбос.



Но киске всё равно, она умывается.



Город Ассос известен с VII века до нашей эры - именно тогда сюда переселились греческие колонисты с того самого острова Лесбоса.



Храм Афины - то немногое, что ещё сохранилось с античных времён. Османы, крестоносцы, и просто местные жители, растаскивающие камни для строительства своих жилищ, изрядно постарались, чтобы чтобы от города не осталось даже воспоминаний.



Но всё-таки археологи его нашли, да и в летописях Ассос оставил достаточно заметный след благодаря тому, что здесь три года жил и творил великий Аристотель. Благодаря ему и пригласившему его правителю Ассоса Гермею, не жалевшему денег на просвещение, город на какое-то время стал одним из культурных центров античного мира.



Ещё там где-то есть театр, но нам его почему-то не показали. Больше в Ассосе смотреть нечего, так что едем дальше. Угадайте, куда.



Да, это он, троянский конь, его современная версия. Сильно сомневаюсь, что в оригинале имелись окна - не настолько троянцы были тупые, чтобы в них не заглянуть. Но для реконструкции было взято древнее изображение коня именно с окошками, в которых виднелись сидящие внутри воины. И пусть все понимают, что это условность - раз сказано "окна", будут вам окна.
Ну а мы идём в Трою. По дороге видим глиняные трубы древней канализации.



Ещё одно название города - Илион. Легенда гласит, что основал город Ил, сын Троса - вот по именам этих двух персонажей, отца и сына, город и получил своё двойное имя.



Посетители ходят по таким мосткам. Самое впечатляющее, что есть в Трое - это стены.



Идём к Западным воротам. Коридоры смерти - узкие проходы к воротам между стен - изобретение ещё Древнего мира, и строители Трои его отлично знали. Вот только я затруднюсь сказать, какой именно Трои.



Ведь на этом месте археологи насчитали девять культурных слоёв, и это если не углубляться в дебри и не разделять их на подслои. Фактически на этом месте один поверх другого существовали девять городов. Общий же возраст развалин насчитывает около 4 тысяч лет.



По развалинам туда-сюда шныряют белки. Но из-за быстроты движений их трудно заснять.



Там, где сейчас расстилаются поля, когда-то была водная гладь - город стоял на берегу моря. Но постепенно море начало мелеть и отступать, и Троя, лишившись выхода к нему, захирела. Какое-то время её ещё поддерживал Рим, ведь римляне считали себя потомками Энея и его спутников, выходцев из Трои. Но когда для Рима наступили сложные времена, угасла и Троя.



А до того две с лишним тысячи лет у Трои всё было прекрасно - ну, если не считать, что город периодически погибал то от пожара, то от землетрясения. И каждый раз снова восставал, как феникс из пепла. Уж очень удобным было его расположение на берегу пролива между материками, на перекрёстке морских и сухопутных путей. Вот так и подумаешь - а только ли из-за Елены началась Троянская война.



Остатки стен второй по счёту Трои, погибшей как раз в пожаре. Вопреки обыкновению, её стены строились в основном из кирпича на каменном основании стен первой Трои, вот и прикрыты от солнца навесом.



Ров Шлимана. Ох и недобрым словом поминают его археологи. Да, конечно, первооткрыватель, но его метод раскопок иначе как варварским не назовёшь. Ведь он фактически уничтожал ту самую, гомеровскую Трою, стараясь докопаться до самой древности.



Обозначения культурных слоёв. Копать там ещё не перекопать.



Подъездная дорога к Восточным воротам - парадным, судя по отлично сохранившемуся каменному пандусу.



Где-то рядом с ними Шлиман и откопал свой клад, который потом, после долгих пертурбаций, осел в московском Музее изобразительных искусств им. Пушкина.



Остатки святилища под стенами, судя по найденным в колодцах костям и жертвенным предметам.



Ну, вот уже и остатки эллинистического периода.



Одеон. Ну как же без театра.



Уличный водосток.



Перед отъездом посещаем полезное заведение. Парисы направо, Елены налево!



Грузимся в автобус, едем дальше - и прямо в автобусе въезжаем на паром через Дарданеллы. Когда выходим в море, из автобуса можно вылезти, поразмять ноги, перекусить в буфете.



Мост через пролив.



Подплываем городу Галлиполи. Навстречу спешит другой паром - родной брат нашего.



Рыбный ресторанчик у причала прямо над водой.



Там и обедаем.



А дальше вперёд, обратно в Стамбул. В гостиницу приезжаем уже в темноте. Район самый туристический, о чём свидетельствуют нередкие вывески на русском языке. Типа такой.



В гостинице меня ждал неприятный сюрприз - оказывается, ужин перед последней ночёвкой в предоплату не входил, покупайте сами. Финансы к концу поездки уже начали напевать романсы, а ведь мне ещё нужно было продержаться целый день - самолёт улетал следующим вечером. К счастью, в гостиничном ресторане были и недорогие блюда, так что я удовольствовалась тарелкой спагетти с мясным соусом - без изысков, но вкусно и сытно.
Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День шестой, часть 2. Пергам

Поскольку время, как всегда, поджимало, мы увидели только Пергамский холм. Ни в Асклепион, ни к другим достопримечательностям мы не попали. На холм можно подняться по канатной дороге.



Однако мы этой дорогой не воспользовались, наверх и вниз нас отвезли на машинах такси. И, надо сказать, это была одна из самых экстремальных поездок в моей жизни. Узкий, извилистый серпантин с крутыми подъёмами и, соответственно, спусками, а водитель мчит с такой скоростью, словно перед ним ровное шоссе (особенно стрёмно было на обратной дороге, когда вниз по узким улочкам Бергамы). Но вот, наконец, поездка закончена. И как же без Него (или Неё?)



Неназванные развалины городских построек. (Деревья отмечают местоположение алтаря Зевса). Пергам был столицей Пергамского царства, достигшего своего расцвета в III - II веках до н.э. По легенде, город получил название в честь своего основателя, сына Андромахи, той самой, вдовы Гектора, от её второго мужа. Впрочем, есть ещё один легендарный кандидат в основатели - один из сыновей Геракла.



Мощные стены Акрополя.



Когда-то здесь находился храм Афины Никефоры (Победоносной). От окружавшего его двухэтажного портика теперь остались лишь пеньки колонн.



Храм Траяна. В конце концов, Пергам вместе со всей Малой Азией стал римской провинцией. Сперва царство, устав от бесконечных войн с соседями, попросило покровительства у Рима, став его вассалом, а в 133 г. до н.э последний пергамский царь Аттал умер бездетным, завещав Пергам римлянам. Римляне с благодарностью приняли этот подарок, Пергам стал столицей провинции и удостоился чести построить у себя императорский храм.



Под храмом находится довольно обширные катакомбы.



Где-то в этих местах располагалась Пергамская библиотека, вторая по величине после Александрийской, но её точное местоположение неизвестно. Опасаясь конкурента, Египет перестал снабжать Пергам папирусом - основным писчим материалом Древнего мира. И тогда пергамцы нанесли ответный удар, освоив письмо на выделанной коже, названной в честь города-изобретателя.



Пергамский Отвесный театр - самый крутой театр в мире. С прямом смысле слова крутой, с самым большим углом наклона зрительских рядов. Вместимость - 10 тысяч человек.



Но какие оттуда виды!



Дальше идут развалины царского дворца, и на самой высокой точке холма - Арсенал (да, эта башенка вроде бы он).



Идём дальше по развалинам.



Храм Траяна с другой стороны.



С противоположной стороны холма видно водохранилище Кестель.





Не могу удержаться, и ещё виды поснимаю.







Завершаем наш круг почёта по вершине холма...



И снова возвращаемся к театру и траяновскому храму с катакомбами.



Пергамские катакомбы - сквозной проход со множеством помещений. Историки спорят, для чего они предназначались: быть может для хранения книжных фондов библиотеки?



Впрочем, существует легенда, что здесь хранились сокровища Александра Македонского. Якобы, после смерти великого завоевателя один из диадохов, Лисимах, укрыл его казну в неприступной крепости на вершине Пергамской скалы. Но после его смерти хранитель сокровищ евнух Филетар перебежал вместе с доверенными ему ценностями на сторону врага Лисимаха, Селевка I Никатора. Приёмный сын Филетара Эвмен, оказавшийся способным полководцем, со временем стал новым царём Пергама.



А вот в Средние века катакомбы приспособили в качестве цистерн для хранения воды.



Итак, выбираемся из катакомб...



Снова проходим мимо храма Афины...



И попадаем к самому театру.



И вот по этой лесенке, шириной меньше метра, нужно было спуститься вниз - к счастью, только до первой террасы. И спускалась я по ней бочком-бочком, приставными шагами, отстав от остальной группы. Я боюсь высоты, не панически, но тут прямо накрыло - полное впечатление, что в пропасть шагаешь. Будь я одна, я бы вообще, наверное, на четвереньках сползала, но перед людьми всё-таки стыдно. Когда я наконец оказалась на террасе, облегчение было неописуемым.
Не представляю, как в древние времена зрители - толпой! - в этом театре до своих мест добирались. И ни у кого голова не кружилась? И никто не боялся, что случайно столкнут?



Фух, всё позади.



А вот всё, что осталось от знаменитого Пергамского алтаря. Кто успел, тот и съел - его во второй половине XIX века раскопал немецкий инженер Карл Хуман, и всё раскопанное вывез в Берлин, где оно находится и ныне в Пергамском музее. А туркам и приезжающим сюда туристам остаётся только смотреть на груду камней и вздыхать о наплевательском отношении тогдашнего турецкого правительства к своей истории и культурным ценностям.



Алтарь был возведён во II веке до н.э. в честь победы над галатами и посвящён Зевсу. А ранние христиане на полном серьёзе объявили алтарь престолом Сатаны и считали, что там приносят человеческие жертвы.



Последний взгляд на Акрополь. Пергам пал уже после распада Римской империи - в 713 году он был разрушен арабами и со временем забыт. До начала ХХ века жители турецкого города Бергамы и не подозревали, что живут на античных развалинах. А ещё в Пергаме родился великий римский врач Гален.



Тем вечером мы остановились в небольшой гостинице у самого моря. Как она выглядит снаружи, покажу в следующий раз, а вот это холл.



Вон там виднеется ресторан, в котором мы ужинали, а номера на втором этаже, выходят на балкон.



Под отель переоборудован особняк XVIII века, и цены на проживание в сезон там, говорят, астрономические. Но туристический сезон уже закончился, и простые смертные, вроде меня, получили возможность провести в нём ночь. Вот так выглядел мой номер.





Вот такая раковина в ванной, а заодно моё невольное селфи.



Огонь в камине был самым настоящим. Вкусный ужин, и спать.



Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День шестой, часть 1. Эфес

Итак, рано-рано поутру пошли мы смотреть город Эфес, точнее, то, что он него осталось. В начале прошли мимо остатков терм Вариуса.



С утра было довольно-таки свежо, кто-то сказал, что градусов десять. Но потом солнце нагрело, температура поднялась, так что даже стало жарко.



В основном раскопанный Эфес - римский, хотя город возник здесь ещё в эпоху хеттов. Потом сюда явились ионийцы, построившие классический эллинистический город, потом - лидийцы, при которых и возник прославленный храм Артемиды, одно из семи чудес света. Потом были персы, потом Александр Македонский, и, наконец, Рим и его наследница Византия.



Но потом город, как и многие другие, начал приходить в упадок, и в конце концов исчез окончательно. А теперь здесь толпами ходят экскурсанты.



Одеон, он же Малый театр. Был построен во II веке нашей эры, и имел двойное назначение - как для заседаний местного сената, так и для представлений.



Колонны разных видов. Тут вам и коринфские, тут и ионические... Многие сохранились не целиком, реставраторы их достраивают.



Земля турецкая богата не только котами. Собаки не агрессивные, но настойчивые, а наш товарищ по экскурсии имел неосторожность дать им понять, что у него есть нечто вкусное.



Идём за флажком.



Городские улицы украшали плиты с барельефами, изображавшими богов и их символы. Вот этот символ вполне узнаваем.



Остатки Гидреона - Водного дворца, водонапорного сооружения, служившего заодно городским фонтаном. Гидреон украшен изображениями Гая и Меммия - сына и внука римского диктатора Суллы.



Ещё один барельеф - Гермес, он же Меркурий. Очень нужный бог, учитывая, что Эфес богател благодаря морской торговле.



Где-то в этом районе находятся ворота Геракла, но я ухитрилась их пропустить.



Остатки храма Домициана - первый эфесский храм в честь римского императора. Экскурсовод уверил, что это была привилегия, не каждый город мог себе позволить императорский храм.



Богини Победы Ника с венком в руке.



Улица Куретов - названа в честь священнослужителей Артемиды, чей культ процветал в Эфесе.



Улицы украшались не только барельефами, но и статуями. Но кого они изображали, сказать уже довольно сложно.



Фонтан Траяна. В центре, если приглядеться, можно разглядеть шар, который статуя императора попирала ногой (символизируя власть над миром, видимо). Вон он с куском ноги немного похож на нос, прямо под фронтоном.



Сворачиваем с проспекта в переулки...



И попадаем в ещё одну баню, без которых, как известно, римский город не живёт.



Именуются они термами Схоластики, в честь богатой горожанки, выделившей средства на их восстановление в IV веке. Предполагается, что эта статуя её и изображает.



Термы когда-то состояли из нескольких этажей, здесь были и бассейн, и горячий источник, и залы для культурного проведения досуга.



Отсюда, из терм, уже виден фасад знаменитой библиотеки.



Храм императора Адриана - построен в 138 г. н.э, в честь посещения императором Эфеса. На пьедесталах перед ним когда-то красовались статуи императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и Галерия, но до сегодняшнего дня они не сохранились.



Храм богато украшен, а в центре арки изображена богиня Тихе, она же Фортуна.



Изображение над следующим входом подозрительно смахивает на Медузу Гогрону.



Снова сворачиваем в переулок.



Уличное изображение знаменитой Артемиды Эфесской.



И вот попадаем в ещё одно заведение, к которому народная тропа не зарастала: латрина, она же общественный туалет.



Никаких перегородок не предусмотрено, так что можно было между делом побеседовать с соседом о высоком.



Дом, точнее, дома на склоне холма - прикрыты стенками и крышей, потому что там сохранились внутренние мозаики и фрески.



Хорошо сохранившаяся мозаика у входа.



Входим внутрь. Котик, вид снизу.



У этого комплекса имеется ещё одно название - Дом богачей, потому что здесь действительно жили богатые люди города.



Здания расположены террасами по склону холма.



Виллы даже с центральным отоплением под полами, ну и украшены соответствующе.









Напротив руины домов попроще, а прямо вдоль улицы стоят саркофаги. Экскурсовод клялся, что в одном из них была похоронена сестра Клеопатры Арсиноя. Она попыталась восстать против старшей сестры и поддержать их брата Птолемея, но проиграла. Юлий Цезарь, обеспечивший победу Клеопатры, пощадил девушку и позволил ей поселиться в Эфесе. Однако после его смерти Клеопатра всё же нашла способ разделаться с соперницей.



Ворота Адриана. Когда-то были трёхъярусными и служили ритуальным целям.



Библиотека Цельса - называется так, потому что её строитель Тиберий Юлий Аквила посвятил её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу, правителю провинции, в которую входил Эфес. Цельс был любим своими подданными настолько, что, вопреки всем правилам, его захоронили в черте города, прямо в библиотеке. Так она стала не только второй по величине в Древнем мире после Александрийской, но единственной в мире библиотекой-мавзолеем. Строительство началось в 114 году и закончилось в 135-м, но уже через сто лет библиотека в 12 тысяч свитков сгорела во время нашествия готов, а ещё позже землетрясение добило здание, превратив его в руины. Но и руины впечатляют. В нишах первого яруса (заслонённые колоннами) стоят аллегорические статуи Мудрости, Добродетели, Мысли и Познания (копии, подлинники в Вене).



А прямо напротив находилось ещё одно весьма популярное заведение - публичный дом. (Хотя некоторые учёные сомневаются, действительно ли это он, но думать так, конечно, куда интереснее).



Ещё остатки колонн. Экскурсовод рассказал, что когда раскопали оба здания, то обнаружили, что их соединяет подземный ход. Так что какой-нибудь муж на вопрос ревнивой жены "Куда идёшь?", мог честно ответить: "В библиотеку!"



Недалеко от входа, на тротуаре, на мраморной плите высечены ступня, сердце и женщина. Реклама, можно сказать. По одной из версий посетить публичный дом мог только тот, чья нога оказывалась вровень или больше этой ступни. А иначе не пускали - мал ещё!



Дальше от библиотеки шла Мраморная улица.



Агора - торговая площадь, а так же площадь для гуляний и народных собраний, окружённая остатками колоннады.



Экскурсовод клялся, что в эту дыру заставляли засовывать руки пойманных на рынке воров, чтобы тут же эти руки отрубить.



И вот наконец - Большой театр.



Это не просто экскурсионная группа, это какое-то религиозное собрание. Ведь в этом театре, как говорят, проповедовал апостол Павел. Хотя документальных подтверждений тому нет, если не считать свидетельства, что толпа, собравшаяся бить Павла, двинулась как раз в сторону театра (а толпу подстрекал местный ювелир, опасавшийся, что христианство положит конец его бизнесу по изготовлению серебряных фигурок Артемиды. Впрочем, когда христианство действительно пришло, ювелиры быстренько переквалифицировались на изготовление крестов и прочей христианской атрибутики).



Театр строился и достраивался много лет: начали ещё в III в до н.э., а закончили уже во времена Траяна. А по его верхнему ярусу шёл водоносный канал акведука, снабжавшего Эфес водой.



Не знаю, кого как, а меня прямо-таки завораживает эта геометрическая округлость и правильность рядов в античных театрах. Хочется фотографировать и фотографировать.



Экскурсовод попросил кого-нибудь спеть, и одна из экскурсанток действительно спела на этой полукруглой площадке, орхестре, наглядно продемонстрировав, что акустика позволяет услышать происходящее внизу и в самых высоких рядах.



Портовый проспект ведёт к выходу из города. Когда-то Эфес был портом, и именно морю был обязан своим процветанием. Но потом море отступило, и город начал хиреть, а разрушения от землетрясений довершили дело.



Небольшое собрание саркофагов. Куда ж без кладбища.



Ещё раз Большой театр издалека.



Кошачье собрание.



И отправились мы дальше - в город Сельчук, расположенный совсем рядом, к базилике святого Иоанна Богослова. Этими стенами её обнесли в VII или VIII веке для защиты от арабов. Ворота называются воротами Гонения.



Сама же базилика построена в VI веке по приказу императора Юстиниана.



Базилика была построена в форме креста и имела шесть крестообразно расположенных куполов. Самый большой находился над могилой апостола.



Вот она. Во время раскопок обнаружили, что могила пуста.





Бассейны для сбора воды.



Базилика, вероятно, несколько раз разрушалась и отстраивалась. Но землетрясение 1361 года стало для неё роковым.



Мечеть Иса Бея, построена в XIV веке сельджуками уже после того землетрясения, что погубило базилику. Внешне мечеть похожа на перестроенную из христианского храма, как это нередко бывало в этих краях, но нет - она с самого начала строилась именно как мечеть.



А где же, спросите вы, самое-то главное - седьмое чудо света, храм Артемиды Эфесской, сожжённый Геростратом и восстановленный при помощи Александра Македонского? А вот он. Вернее, вот то место, где он когда-то был.



Вот эта колонна, составленная из кусков, единственное, что восстановили, но даже и её поставили только для того, чтобы обозначить место. Остальное сравняли с землёй совместными усилиями император Феодосий I, решивший, что языческое капище ему тут совершенно не нужно, и всё те же пресловутые землетрясения.



Вот такое разочарование. Прощаемся с базиликой святого Иоанна и едем дальше - в Пергам.



Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День пятый. Памуккале

С самого раннего утра мы отправились на экскурсию в развалины античного города Иераполиса (или Гиераполиса).



Город был основан во II веке до н.э., хотя люди в этих местах жили и раньше. Основали его перагмцы, так что название он получил в честь жены легендарного основателя Пергама Телефоса, сына Геракла - царицы амазонок Гиеры.
Холмы вокруг.



Нельзя просто взять и не снять котика.



Иераполис славился своими термальными источниками, и в древнеримские времена он превратился в настоящий санаторий. Множество людей приезжали сюда лечиться, но, увы, лечение помогало не всем. А потому рядом с городом вырос обширный некрополь. Вот и первые могилы, пока ещё скромные.



Потом их становится всё больше.



Горизонт скрывается в постоянной дымке, а в небесах по утрам, как и в Каппадокии, парят воздушные шары.



Бывают саркофаги, бывают маленькие одиночные склепы, а бывают и большие, на целую семью.





На некоторых сохранились надписи - кто похоронен, чем славен.



А некоторые крыши украшают львиные морды.



Всё это красиво, хоть и несколько зловеще.



Настоящий Город Мёртвых.



А поскольку люди тут жили задолго до постройки Иераполиса, есть и более древние захоронения вот в таких небольших курганах.





Подходим к городу. Где есть уважающий себя римский город, там есть и термы, и даже не одни.



Впоследствии эти термы переделали в христианскую базилику - обычное дело в этих краях.



Идём дальше и выходим к воротам императора Домициана. Стен здесь не было, и ворота просто обозначали границу - за ними законы города уже не действовали.



Слева от ворот находится агора - рыночная площадь.



За воротами начинается центральная улица Фронтиния, названная так в честь построившего ворота римского наместника Малой Азии.



Вот так ворота видны лучше. Иерополис стоит не в самом удачном месте - тут то и дело случаются землетрясения. В самом начале нашей эры город был почти полностью разрушен и восстановлен уже полностью как римский. Потом было много всякого, в XI веке город был оставлен жителями из-за набегов турок-сельджуков, а в середине XIV века очередное землетрясение уничтожило опустевший Иерополис уже окончательно.



От зданий по обе стороны остались одни развалины. Кстати, если я не ошибаюсь, здесь когда-то был общественный туалет.



А вон там на холме виднеются остатки старого театра, построенного во времена императора Тиберия, но он разрушен до такой степени, что от него осталось буквально несколько камней.





Северные римские (или византийские) ворота. Вот они были частью укреплений, построенных в конце IV века.



Совсем рядом с ними - фонтан Тритона, от которого остались эти колонны.



Вот так они выглядят вместе. Все эти столбики справа - это всё продолжение фонтана, который в длину был около 70 метров, и высотой в два этажа.



Одна из чаш фонтана, куда стекала вода из длинного общего бассейна. Здесь её можно было набрать, ведь у римских фонтанов, помимо красоты, была и чисто утилитарная функция, они служили горожанам источником воды.



Развалины, развалины.



Здесь когда-то находился храм Аполлона, а где-то рядом - Плутониум, вход в пещеру, посвящённую божеству подземного мира. Сейчас в Плутониум вход закрыт из-за скапливающихся внутри ядовитых газов.



С Иерополисом почти покончено, и мы вышли к знаменитому бассейну Клеопатры - термальному, с горячей водой. Кстати, в отеле, где мы провели ночь, тоже был термальный бассейн, только там вода была мутной. А здесь прозрачная, и да, сюда я тоже слазила. Билет стоит восемь долларов.



Рядом расположены кафе, говорят, дорогие и еда там не слишком вкусная, но сама я не проверяла.



Кстати, к реальной Клеопатре бассейн, вопреки названию, отношения не имеет. Она здесь никогда не была, и если бы и была, то искупаться всё равно не сумела - бассейн возник только в VII веке в результате очередного землетрясения на месте ещё одних римских терм.



Самое глубокое и горячее место - в таком вот отнорочке. Я в бассейне застряла на целый час, куда дольше, чем рассчитывала, но там теряется чувство времени. В результате не успела в местный археологический музей в том, что осталось от терм. Обидно, но кроме себя винить некого.



Ну и на новый амфитеатр полюбовалась только издалека. Его начали строить после разрушения старого и закончили при императоре Адриане.



Белое перед ним - это современная скульптура Посейдона, видимо, чья-то копия; не знаю, при чём он тут.



И наконец - знаменитые Травертины.



Пускают туда только босиком, и это то ещё удовольствие - шагать по каменным неровностям моими-то изнеженными, привыкшими к обуви ступнями. Поневоле идёшь медленно, старательно ощупывая ногой поверхность, прежде чем наступить. К тому же кое-где здорово скользко, а там близко обрыв.



Но красиво, ничего не скажешь.



Везде пишут, что по террасам течёт горячая вода, но мне попадалась только холодная. Может быть, горячую в тот день просто не включили.



И я почти не шучу. Опять та же беда - Травертины пересыхают. И теперь водяным потоком управляют, заставляя его течь то с одной стороны, то с другой, напитывая влагой скалы. Пересохшие террасы теряют свой белый цвет.



Очень красивое озеро внизу.



Кое-кто лез в купальниках, и я смотрела на них с недоумением - не настолько в тот день было жарко.



Вид на Травертины снизу. Само слово Памуккале означает "Хлопковая крепость".



Пора к автобусной стоянке. Иду вдоль обрыва и не могу удержаться, чтоб не щёлкнуть лишний раз.







А с другой стороны вот такой пейзаж. Копать тут ещё археологам и копать.



Стоянка находится сразу за Южными римскими (византийскими) воротами.



А к вечеру того же дня нас привезли в домик Девы Марии.



По преданию, когда начались первые гонения на христиан, Богородица удалилась в город Эфес вместе с апостолом Иоанном, которому Иисус поручил заботу о своей матери. В начале XIX века у монахини-августинки Анны-Катерины Эммерих начались видения; в том числе она подробно описала домик на горе с видом на море, в котором якобы жила мать Христа до своего Успения. Один католический священник, руководствуясь описанием этого видения, обследовал окрестности Эфеса и действительно нашёл на горе часовню, построенную на фундаменте древнего дома. В 1950 году часовня была отреставрирована, сюда стекаются туристы и паломники. А поскольку и мусульмане чтят Иисуса, как одного из великих пророков, предшественников Магомета, то в годовщину смерти девы Мариам сюда приходят женщины-мусульманки и читают посвящённую ей суру в Коране.
Внутри часовни снимать нельзя, и я сняла выставленную снаружи фотографию алтаря. Сама же часовенка совсем небольшая.



Рядом можно поставить купленную в часовне свечку.



А чуть ниже по склону на стене можно оставить записку с пожеланием.



Солнце село. Вид из окна отеля. Завтра нас ждут Эфес и Пергам.



Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День четвёртый. Кония, мавзолей Мевляны

С самого утра мы выехали в город Кония (или Конья). Но перед тем, как попасть в Конию, сделали небольшую остановку у караван-сарая Султанханы.



Построен он был в 1229 году, и это крупнейший караван-сарай в Малой Азии.



Высота портала - 13 метров.



Внутренний двор. Здесь оставляли верблюдов, лошадей и мулов, в по сторонам двора располагались помещения, где путешественники отдыхали, ели, мылись. Посреди двора стоит молельня. Это не она кривая, это у меня горизонт валится.



На противоположном конце двора находится вход в огромное помещение. Нам повезло - как раз в этот время там проходила выставка ковров.



Все ковры, как оказалось, из частной коллекции местного мэра. Это мне объяснила русскоговорящая девушка, которая с присутствующим тут же мэром общалась по-английски.



Вот они - мэр и та девушка. Со слов мэра она уверила меня, будто этому ковру две тысячи лет. Но по-моему, она всё-таки что-то не так поняла, слишком хорошо он выглядит для такого возраста. Соткан по технологии, которой две тысячи лет, вот это больше на правду похоже.



К сожалению, времени на осмотр у нас было совсем немного. Обойти зал, полюбоваться, и снова в путь.



По прибытии в Конию (город, которому 9 тысяч лет!) мы осмотрели лишь одну достопримечательность - мавзолей Мевляны.



Джелаладдин Руми родился в 1207 году, в семье выдающегося богослова Бахаддина Веледа, по прозвищу "Султан Мудрецов". После смерти Веледа сын унаследовал место преподавателя в медресе, обучал большое количество учеников, проповедовал в мечети, заработал себе огромный авторитет, получив прозвище Мевляна - "Наш учитель". Помимо всего этого Руми был выдающимся поэтом, он малоизвестнен у нас, но прославлен на Востоке. Но всего этого ему было мало, и он ударился в мистику, основав орден кружащихся дервишей. Умер Мевляна в 1273 году. Орден дервишей существовал много веков, пока его не упразднил Ататюрк. Но не надолго - в 1957 году орден возродился. Тем не менее, мавзолей Мевляны теперь музей.
Внутренний двор. В бывших кельях расположены музейные экспонаты.



Фонтан XV или XVI века.



И ещё один фонтан, исполненный символического смысла. Всё исходит из одного источника - Аллаха, и к нему же всё вернётся, как капли в единую чашу.



Экспозиция в бывших кельях. Светильники.



Священные книги.



Огромные чётки группового, так сказать, пользования. Несколько человек одновременно перебирали их, читая сутры.



Повседневная одежда монаха-дервиша. В белом они ходили далеко не всегда. (И моё почти селфи заодно ).



Вот так выглядела кухня ордена.



А вот так они ели. Во время еды требовалось соблюдать полную тишину. Прислуживает послушник.



Вход в сам мавозолей, а перед ним захоронения, их много на территории. Могилы мужчин легко отличить от женских по изображениям головных уборов на стелах.



Над входом цитаты из Корана и из самого Мевляны.



Народа внутри полно.



Помимо самого Мевляны, здесь похоронены члены его семьи, а так же многочисленные шейхи ордена - всего 65 могил.



Вот и саркофаг самого Мевляны.



А вон там, из-за левой колонны, выглядывает саркофаг его чтимого отца, и даже повыше будет.



Такие шары, свисающие с потолка, использовались во время священного танца дервишей - Сема. На них глядели во время кружения, и это помогало впасть в транс.



В соседнем зале выставлены книги Мевляны.



А в этой шкатулке, как говорят, находится волос из бороды Пророка Мухаммеда. Ещё говорят, что он пахнет розами. Проверить невозможно, верим на слово.



Купол.



А больше в тот день мы ничего и не видели. Всё оставшееся время ушло на дорогу к Паммукале.

Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День третий. Каппадокия

Самого раннего утра нас отвезли в Гёреме, в музейный комплекс под открытым небом. Здешние скалы состоят в основном из туфа - мягкой вулканической породы, и люди этим пользовались, вырубая помещения прямо в скалах. А удалённость от городов делала эту местность привлекательной для христианских общин, особенно в периоды гонений. Первые монастыри стали здесь появляться ещё во II веке, а к IV-му Каппадокия превратилась в духовный центр христиан. В частности, в этих краях жил один из крупнейших христианских богословов Василий Великий, и одна из церквей на территории комплекса посвящена ему.



В VIII-IX веках пошла волна иконоборчества, и местные убежища снова оказались востребованы для несогласных с генеральной линией партии церкви. Большинство сохранившихся скальных церквей и монастырей относятся именно к тем временам. Вот эта скала служила жилым корпусом для женского монастыря, где проживали до трёхсот монахинь. Туристов в кельи не пускают из-за риска обвалов, можно только полюбоваться со стороны.



Солнце вот-вот выглянет из-за скалы.



Местность вокруг.







Внутри церквей снимать нельзя, чтобы не повредить и без того хрупким росписям. Вот это единственный снимок, который я сделала тихонько и без вспышки (кажется, это так называемая Яблочная церковь, хотя не уверена. Яблочной её назвали из-за изображения Михаила Архангела, который держит в руках шар с крестом, именуемый зерцалом, на снимке его нет. Турки, впервые увидев роспись, решили, что это яблоко). В части церквей внутри лишь красные контуры изображений на камне, нередко символические из-за непринятия икон.



Этот кот довольно долго бежал за нами, требовательно мяукая. Но ни у кого не нашлось ничего, чем его можно было бы угостить. В конце концов кот влез на корягу и всем хвостом выразил, что он думает о таких жадных и непредусмотрительных людях, как мы.



Мальтийские кресты для часовней святой Екатерины, если мне не изменяет память.



Вид сверху на долину.



Полёт на воздушных шарах - одно из самых популярных развлечений, которое предлагают туристам. Я не соблазнилась, решив, что дороговато, да и боязно (и вставать ни свет, ни заря), а кое-кто из нашей группы летал и хвалил.



Следующий номер программы - подземный город Деринкую, в котором девять (по другим данным - восемь) подземных этажей.



Когда он был построен, в точности неизвестно: по одной версии фригийцами в VIII-VII веках до нашей эры, по другой - хеттами ещё того раньше. А кто-то и вовсе думает, что мидийцами или персами. Внутри довольно-таки неуютно, так что, скорее всего, использовался город в основном в качестве убежища от вражеских набегов.



В полу находятся вот такие дыры, соединяющие этажи - главным образом, у стен, но всё равно рекомендуется внимательно смотреть под ноги.



Христиане тоже не обошли такое надежное убежище стороной. Здесь была часовня, о чём свидетельствует крест на стене, хотя его не вдруг найдёшь.



Лестниц нет, этажи соединяют наклонные туннели высотой немногим больше полутора метров.



А это дверь. Такими каменными кругляшками могли закрываться как отдельные комнаты, так и целый уровень - и попробуй сквозь него пробейся. В круглое отверстие вставляли брус и откатывали в открытое, либо в закрытое положение. Заодно отверстия выполняли роль дверного глазка.



И снова проход - дли-инный. Идёшь по нему внаклонку, видя только пол, стены и ноги идущего перед тобой, каменный свод давит, кажется, что никогда отсюда не выберешься... В общем, если вы клаустрофоб, в Деринкую вам делать нечего.



Вентиляционная шахта, возможно, совмещённая с колодцем, пронизывает город насквозь.



Наконец мы, к моему немалому облегчению, выбрались на поверхность.



И поехали смотреть на крепость Учхисар.



Покататься можно не только на шарах, но и на верблюдах.



В скалах делали не только дома, но и голубятни, однако теперь и те, и другие по большей части заброшены. Хотя кое-где предприимчивые люди строят скальные отели для падких на экзотику туристов.



Сам городок Ухчисар отсюда практически не виден.



Зато можно полюбоваться на цитадель крепости. Зачем строить стены и башни, когда под боком такие удобные скалы?



Пейзаж вокруг и правда неземной какой-то, не врут проспекты.





Долина Пашабаг, она же Долина Монахов.



Хотя больше ей бы подошло название Долина каменных грибов.



А вот с другой стороны никаких грибов нет.



Но мы идём гулять туда, где красивей.



Есть грибы, а есть домики для гномиков.



Лезем в скалы.









Новая долина, смотровая площадка Актепе-Ургюп. В общем, всё тоже самое. Но всё равно красиво.



А ещё там можно встретить верблюда.



И вот такую вот целующуюся парочку.



И напоследок - скалы Три Сестры, или Три Красавицы.



Со смотровой площадки открывается вид на долину Чаталкайя.







Ну и на воздушный шар можно поглазеть.



Вечером мы поехали на представление "Турецкая ночь". В программе было сказано, что в неё входит танец кружащихся монахов-дервишей, но оказалось, что дервиши сами по себе, "Турецкая ночь" сама по себе. Зрителей рассаживают, раздают им вино и немного закуски, и начинается представление. Сценка сватовства - жених к невесте и так, и этак, и с подарками, и ревность вызвать пытался...



Добровольцы, вышедшие на мастер-класс танца живота.



Танцор мечет ножи губами.



Патриотичный народ - турки.



Кроме того танцоры несколько раз приглашали на площадку всех желающих просто поплясать, так что получился гибрид представления с дискотекой. После мы все сошлись во мнении, что танцоры были так себе, видели мы и получше. Зато веселье - на пять баллов.

Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День второй, Анкара

Исторических достопримечательностей в Анкаре сравнительно мало. Несмотря на то, что это один из древнейший населённых пунктов Малой Азии, до 1923 года Анкара была ничем особо непримечательным провинциальным городком. И только когда её сделали столицей Турции, город начал активно расти и развиваться. Тем не менее, кое-что там увидеть можно.
С утра нас повезли в крепость Хисар (или Хизар). Входим в крепость через Часовые ворота - правда, башня с часами в кадр не попала. Над воротами висит портрет Мустафы Кемаля Ататюрка.



Внутри крепости находятся жилые дома, и живут тут люди далеко не самого высокого достатка.



Правда, в последнее время здания стали приводить в божеский вид - туристический объект, всё-таки. Так что, по крайней мере, на центральной улице всё выглядит симпатично. Ну и конечно, практически в каждом доме - сувенирные магазины, кафе и отели. Правда, из-за раннего времени почти всё было закрыто.



Точная дата постройки первых укреплений на горе Хисар неизвестна. Внешние стены крепости были построены в IX веке, внутренние - VII веке до н.э.



Разумеется, всё много раз ремонтировалось и перестраивалось, при этом использовался любой доступный материал. А чего добру пропадать?



Вот здесь уже далеко не так парадно.



Входим через проход во внутренней стене.





А потом поднимаемся на стену.



Со стен открывается прекрасный вид на город. Здание с минаретом на переднем плане - мечеть султана Аладдина Камии XII века.



Турецкий флаг развивается над Ак-Кале, Белой башней. Туда туристов не пускают.



А мы находимся на Шарк-Кулеши, Восточной башне. Говорят, она служила тюрьмой.



Виды Анкары. Я их наснимала столько, что было трудно выбрать.





Виден отсюда и мавзолей Ататюрка, в который нас отвезли позже. Благодарный турки отгрохали своему отцу нации такой посмертный дворец, что Мао Цзэдун в Пекине вытирает скупую мужскую слезу зависти. Нет, его мавзолей тоже роскошен, но такого парка вокруг у него точно нет (не грусти, Мао, зато у тебя на главной площади страны).



Идём обратно, выходим из тех же ворот. Теперь башня с часами видна.



Напротив ворот лежит якорь. Дело в том, что когда-то город был известен под греческим именем Ангора или Анкира, что как раз и значит "якорь". Хотя какое отношение он может иметь к городу, который находится в глубине суши, никто объяснить не может.



А дальше мы от крепости спустились к Музею анатолийских цивилизаций, заложенного всё тем же Ататюрком. Здание, в котором располагается музей, историческое, XV века, здесь были крытый рынок и караван-сарай. Красная козочка к цивилизациям отношения не имеет, это поклон в сторону знаменитых ангорских коз.



Кошки - очарование моё...



Коллекция музея начинается с эпохи палеолита.



Керамика раннебронзового периода. Кстати, экскурсовод рассказал, что не конкретно эти, но многие керамические изделия, когда их нашли, сперва были приняты за микенское производство. А потом выяснили, что это современная Микенам подделка под их стиль. Контрафакт - изобретение отнюдь не нашего времени.



И дальше, через эпоху бронзы, ассирийский, хеттский, фригийский и так вплоть до османского периодов. На переднем плане воспроизводится сцена плавления металла.



Эти вещи были созданы где-то за 2-2,5 тысячи лет до нашей эры. Ритуальные солнечные диски, бронзовые зеркала, украшения...



Хеттские глиняные таблички. Дарственная на дом, свидетельства о браке и разводе, договор о купле-продаже рабов...



Рядом стенд с печатями.



Колечки, чашечка...



Хеттская ваза. Хетты не просто расписывали свою керамику, они вылепливали на ней настоящие барельефы.



Как вы думаете, что это такое было? Это столик.



Котёл урартского производства, найденный во фригийском погребении.



Статуя фригийской богини Кибелы, IX-VI вв. до. н.э.



Это не ванны, это гробы.



Статуи ново-хеттского царства, XI-VII вв до. н.э. У льва - а это именно лев - трогательно-грустный вид.



Царь льёт священную воду перед богом грозы. IX век до н.э.



Барельеф в центре - женщина с круглым предметом в руках - это, если я правильно помню, опять Кибела, она же Кубаба.



Если в основном музее экспонаты собраны со всех уголков Турции, то на цокольном этаже - найденное непосредственно в Анкаре. В основном, насколько я понимаю, римского периода.



Куски статуй, украшения, стекло...



Голова в центре в золотом погребальном венке.



Есть, впрочем, и не особо древние экспонаты.



Музей осмотрен, и мы едем дальше, к Мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка. Его окружает Парк Мира, где высажены растения из разных стран. Парк настолько велик, что посетителей везут по нему на автобусе. Ехать, впрочем, недолго.



Автобус привозит к началу мемориального комплекса.



Слева находятся статуи троих мужчин, символизирующие все классы общества - военных, интеллигенцию и трудящихся.



Справа, напротив них, стоят три женщины. Плачущая женщина символизирует скорбь турецкого народа по своему вождю. Женщина с чашей, по словам нашего экскурсовода, выражает мольбу о божественной милости - дожде. Турция - страна засушливая...



Между ними начинается Аллея Львов - дорога, вдоль которой стоят 24 львиные статуи в хеттском стиле. Вдоль дороги растут красные и белые розы, цветов турецкого флага.



Аллея выводит на Церемониальную площадь.



И вот он, собственно, сам Мавзолей.



Внутри находится Зал Славы, где я отстала от группы и чуть не потерялась в толпе. Вот эта глыба - не гроб Ататюрка, она обозначает место, под которым находится крипта, где и лежит Ататюрк. Вокруг его гроба стоят сосуды с землёй, привезённой со всех областей Турции, а через окно у потолка виден развевающийся над крепостью Хисар флаг, тот самый, что был на одной из первых фотографий. Таково было желание самого Мустафы Кемаля - лежать там, где можно вечно видеть турецкий флаг.



Ещё в комплексе находится посвящённый Ататюрку обширный музей, но снимать внутри запрещено. Зато он бесплатный, и в нём действительно очень много народу, в том числе детей: одновременно с нами прошло сразу несколько школьных экскурсий, и ребятишки были лет шести-восьми, не старше. В общем, Ататюрк - к слову, его фамилия означает не "отец турок", а "великий турок", что наш экскурсовод подчеркнул особо, хотя большинство предпочитает первое толкование - для Турции примерно то же, чем для Советского Союза был Ленин. Что ж, он действительно поднял страну из руин в годину бедствий и сделал Турцию такой, какая она есть сейчас. А о тёмной стороне его деяний благодарные соотечественники предпочитают не вспоминать.
Осмотр достопримечательностей закончился, на Анкару у нас опять было только полдня. Но день не закончился. Сначала мы остановились пообедать в ресторанчике у заправки на шоссе вот с таким названием.



А потом поехали к солёному озеру Туз.



Кто-то катается по берегу верхом.



Воды почти не видно на много километров вокруг, люди гуляют прямо по солёной корке. Правда, прогулка была бы куда приятнее, если б не резкий холодный ветер, дувший в берега.



К сожалению, озеро высыхает, его площадь сокращается. Население растёт, растёт потребность в воде, и грунтовые воды, питающие Туз, разбирают на полив и для прочих нужд.



Но пока ещё озеро существует, в труднодоступных его местах до сих пор гнездятся фламинго, а люди добывают тут соль, и не только для пищи. На берегу стоит магазинчик, где продают многочисленные косметические средства на её основе.



Возвращаясь на берег, я издалека услышала блеяние. По берегу бродила овечка и непрерывно блеяла - видимо, отбилась от стада.



К концу дня нас привезли в магазин керамики, при котором организован небольшой частный музейчик, где собраны керамические изделия от древних, до современных.



Гончар демонстрирует своё искусство.



Готово!



Может быть, автопортрет.



Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День первый, Стамбул. Часть 2

Выходим из дворца Топкапы и идём узенькой улочкой. Экскурсовод уверяет, что когда-то эта улочка была весьма престижна из-за близости к дворцу, и селились здесь визири и прочие придворные.



А сейчас тут живут обычные люди, и не только они.



И приходим мы в знаменитую Цистерну Базилику.



Построена она была во времена императора Юстиниана I, правившего в VI веке - во всяком случае, закончили строительство при нём (а начали, говорят, ещё при Константине Великом, за пару веков до того). Констатинополь регулярно испытывал проблемы с питьевой водой, и для её решения была создана целая сеть подземных водохранилищ, из которых эта Цистерна стала самой прославленной.



На дне цистерны оставлен слой воды, в которой даже рыбы плавают, а подсветка постоянно меняет цвет. Сверху то и дело капает вода.



Своды поддерживают 336 колонн, и все разные, ведь при строительстве использовали готовый материал - колонны от античных храмов и сооружений.



В основании колонн есть даже две головы Горгоны Медузы. Одна лежит на боку...



А вторая и вовсе повёрнута вверх ногами, то есть подбородком. Сами турки, говорят, их не любят и считают фотографироваться с ними дурной приметой. Зато туристы щёлкают за милую душу. По легенде, их сюда поставили, чтобы они охраняли Цистерну от недоброжелателей, а воду - от порчи. Хотя тогда к Горгонам стоило бы отнестись с большим уважением.



Ряды колонн уходят вдаль... Жаль, что фотографии этого ощущения в полной мере не передают. После прихода турок Цистерну стали использовать для полива садов Топкапы, а потом и вовсе забросили. Нашли несколько веков спустя, когда кто-то заинтересовался, откуда берётся рыба, которую местные ловят в колодцах и прямо в провалах полов в своих домах. Читала, что Цистерну забывали и заново открывали несколько раз!



Своды Цистерны из огнеупорного кирпича. Кстати, Базиликой она названа потому, что над ней когда-то действительно стояло здании Базилики. В ней располагались университет и библиотека, которые, увы, дважды сгорали и в конце концов пришли в упадок ещё до прихода османов.



Выходим на поверхность и идём дальше - на площадь Ипподрома, она же площадь Султана Ахмета.



Первое, что видим на площади - это Немецкий фонтан, подаренный Стамбулу в конце XIX века кайзером Вильгельмом II в честь его визита в Османскую империю.



На мозаичном своде фонтана чередуются монограммы кайзера Вильгельма и принимавшего его султана Абдул-Хамида II, последнего султана империи.



От Ипподрома, давшего название площади, практически ничего не осталось, всё разобрали на строительный материал. Правда, говорят, где-то в стороне всё же есть остатки внутренних сооружений, но туристов туда не водят, соответственно, и мы не пошли.



Далее в программе значилась Голубая мечеть, она же мечеть Султанахмет, но она оказалась на реконструкции, и внутрь мы опять не попали.



Лишь полюбовались со стороны. Мечеть была построена в начале XVII века султаном Ахметом I, чтобы умилостивить Аллаха после поражения в войне с Австрией. Да и вообще, давненько что-то султаны не строили мечетей. Постарались на славу, так что Голубая мечеть стала первой по значению мечетью Стамбула.



Дворец Ибрагим-паши - того самого Ибрагима-паши, фаворита и Великого визиря Сулеймана Великолепного, что, как говорят, подарил султану Роксолану, а потом был казнён, проиграв ей состязание по влиянию на повелителя (по слухам, Сулейман велел его казнить после того, как Ибрагим спьяну ляпнул, что видел лицо Роксоланы. А на деле, вероятно, просто за то, что слишком зарвался). После казни всё его имущество, как водится, было конфисковано, в том числе и этот дворец. После здание успело побывать резиденцией других великих визирей, чьим-то посольством, швейной мастерской и даже тюрьмой. Сейчас здесь музей турецкого и исламского искусства.



Обелиск Феодосия, который на самом деле посвящён фараону Тутмосу III. Но он так понравился Феодосию, что по его приказу обелиск привезли в Константинополь и установили на разделяющей стене ипподрома. Правда, при транспортировке глыба раскололась на две части, так что обелиск изрядно укоротился, с 37 до 19 метров.



Основанием обелиску служат мраморные кубы, на которых изображены сцены из жизни императора Феодосия, в том числе сцена установки самого обелиска.





Дальше идёт Змеиная колонна, которую привезли из Дельф по приказу Константина Великого. Греки выплавили её в честь победы в Греко-Персидских войнах из щитов павших персов. Византийцы сделали из колонны фонтан, а турки-завоеватели потом не тронули, сочтя оберегом против змей. Изначально колонну венчали три змеиные головы и чаша, но чашу потеряли ещё в античные времена, а головы открутили сами турки в 1700 году - зачем, непонятно, видно просто чья-то дурная голова рукам покоя не давала. Одна из голов сейчас находится в Стамбульском археологическом музее. К слову, можно оценить толщину наросшего культурного слоя.



И, наконец, обелиск Константина Богрянородного. Хотя говорят, что воздвиг его Константин Великий, а его тёзка только отреставрировал в честь военных побед своего дела Василия I. Обелиск был облицован бронзовыми золочёными пластинами, и взявшие Константинополь крестоносцы безжалостно ободрали его, приняв облицовку за золото. При османах обелиск пришёл в плачевное состояние и укоротился на треть, с 32 метров до 21.



Экскурсия окончена, мы уезжаем из Стамбула. Это я попыталась снять Босфор, когда мы переезжали через мост - из Европы в Азию. Наш путь лежал в столицу Турции Анкару.



Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края

---

День первый, Стамбул. Часть 1

Итак, в середине месяца я наконец сумела на отпуск выехать из страны - на этот раз в Турцию. Так получилось, что до сих пор я в ней никогда не была, и только известные события и связанные с ними трудности с получением виз заставили меня обратить внимание на эту Мекку российского туризма. Говорят, что пляжный сезон в ней продолжается до ноября, но валяться на пляже я сочла скучным, так что выбрала экскурсионную программу.
Самолёт сел в одиннадцатом часу вечера, пока я прошла контроль и получила багаж (стамбульский аэропорт огромный! Идёшь-идёшь, идёшь-идёшь от места высадки до паспортного контроля), пока меня довезли до гостиницы, была уже почти полночь. Оставалось только упасть в постель и заснуть.
Утренний вид на город из ресторана отеля.



Из отеля наша группа отправилась на первую экскурсию. К сожалению на Стамбул у нас отводилась только половина дня, и, конечно, за несколько часов город не осмотришь. Так что видели мы всего ничего. На Айя-Софию мы в тот день только посмотрели со стороны - к девяти утра к ней выстроилась такая очередь, что все согласились: даже если мы её отстоим, то больше ничего уже не успеем.



Наш экскурсовод рассказал, что теперь, когда Айя-София снова стала действующей мечетью, и вход туда стал бесплатный, количество желающих её посетить возросло по экспоненте. А уж когда отменили ковидные ограничения, туристы и вовсе как с цепи сорвались. Все, кто бронировал туры ещё на 20-й год, но не смог приехать из-за карантинов, приехали сейчас.
А мы пошли во дворец Топкапы. Слева - Айя-София, впереди главные ворота. Построил этот дворец султан Мехмет II Завоеватель, взявший Константинополь и превративший его в столицу Османской империи. Дворец был сооружён в 1475-1478 гг, и первоначально представлял собой административный центр. Окончательно в султанскую резиденцию его превратила всем известная Роксолана, добившаяся переноса гарема во дворец Топкапы, чтобы быть поближе к своему супругу, Сулейману Великолепному. Лишь в XIX веке султаны выстроили себе новую резиденцию, до этого же все они проживали здесь.



Кошки сопровождали нас всю дорогу - большие и маленькие, пугливые и наглые.



Внушительные дворцовые стены, а перед ними, в павильоне - источник воды Ахмета III. Вода в засушливой Турции весьма ценилась, и ценится до сих пор.



Бок Айя-Софии. Впечатляет.



Первые дворцовые ворота - Ворота Повелителя. Над ними - цитаты из Корана. В нишах по бокам когда-то выставляли головы казнённых преступников.



За ними находится Двор Янычар, а в нём стоит церковь Святой Ирины, одна из древнейших церквей Констатинополя. По преданию, в ней покоятся останки Константина Великого, и в ней же проходил Второй вселенский собор. После завоевания Константинополя османы не стали переделывать церковь в мечеть, а использовали сначала в качестве оружейного склада, а потом она стала музеем. Во внешней стене церкви находятся углубления, в которых гнездятся попугаи. Один вылетел из стены прямо на моих глазах, но заснять его я не успела.
Кстати, на самом деле церковь названа в честь Святого Мира. Точно так же как Айя-София получила название не по женщине по имени София, а была храмом Святой Мудрости.



Ворота Приветствия - в помещениях рядом послы ожидали аудиенции у султана.



За воротами - Двор Справедливости, и в нём Здание Дивана с башней Правосудия.



В Диване заседали визири - совет министров, по нашему.



А султан, дабы не смущать их своим видом, сидел в башне Правосудия и слушал, что происходит на заседании через окошко.



В комнате рядом находились секретари.



Купол.



Кроме того во втором дворе находилось Внешнее Казначейство, которое теперь используется как Оружейная палата.











Доспехи султана Мустафы III, XVIII век.



Кинжал Топкапы. В XVIII веке он был отправлен в качестве подарка персидскому шаху, но не доехал - из-за неожиданной смерти шаха вернулся обратно. Рукоять украшена огромными изумрудами, а на торце рукояти прячутся миниатюрные часы. Вычитала в интернете: есть легенда, будто именно этим кинжалом убивали "лишних" претендентов на престол - известно же, что каждый новый султан казнил своих братьев, чтобы не провоцировать смуты.



Алмаз Кашикчи - "Ложечник". По легенде, какой-то бедняк нашёл его в мусорной куче и обменял на базаре на три деревянные ложки. Новый владелец продал алмаз за десять серебрянных монет лавочнику, ну а тот уже догадался отнести его ювелиру. Нынешние же исследователи полагают, что алмаз происходит из Индии. К султану он попал вместе с имуществом казнённого визиря, который, якобы, купил драгоценность у матушки самого Наполеона. Вес - 86 карат, это четвёртый алмаз в мире по величине. Его окружают 49 более мелких алмазов.



Алмаз и кинжал должны находиться во внутренней сокровищнице, но она сейчас на реставрации, так что их временно перенесли сюда. Там ещё была коллекция часов, но все фотографии получились смазанными. Выходим из Казначейства и идём дальше - к Воротам Счастья (или Блаженства). Иногда султан давал аудиенции на открытом воздухе, и навес для воротами служил ему укрытием от солнца.





За воротами уже начинается жилая часть дворца. Вот так выглядела дворцовая обслуга.



Новый двор без затей называется Третьим. Первое здание в нём - зал аудиенций.



Трон для проведения праздничных церемоний. А то, что за ним, под балдахином, это не кровать, это ещё один трон.



Палата священных реликвий - причём не только мусульманских, но и христианских; так, говорят, там есть засушенная рука Иоанна Крестителя, но я её не видела. Внутрь нужно входить только с покрытой головой, но если при себе ничего нет, можно взять платок у входа.



Снимать внутри нельзя, экскурсовод об этом предупредил, но как-то невнятно, так что когда охранник замахал на меня руками, для меня это стало сюрпризом. Вроде бы один из этих мечей - меч пророка Мухаммеда. Рядом сидит муфтий и постоянно читает (поёт!) Коран.



Входим в Четвёртый двор.



Ереванский павильон, построенный в честь победы в Ереване над персами в XVII веке. Внутри хранится трон Ахмета I.



Фонтан на террасе между павильонами.



Красота.



Павильон Багдад - в честь Багдадской компании в том же XVII веке.



Внутри хранится трон Махмуда II. Стены облицованы плиткой и перламутром.



Беседка Ифтар - султанская смотровая площадка.



Виды на Золотой Рог потрясающие.





Возвращаемся в Третий двор. Построенная в XVIII веке библиотека Ахмета III.



Библиотека находилась при дворцовой школе Эндерун, ковавшей управленческие кадры империи.



Пенёчек - мечта Барботты (для не читавших "Этерну": Барботта - поэт-графоман, у которого пень в разных видах был одним из любимых образов).



Вдали виднеются крыши гарема, но мы туда не пошли.



Дворец осмотрен, и мы идём дальше.
Продолжение следует.

@темы: Фото, Мы едем, едем, едем в далёкие края